Anson: informe de la cosecha de Burdeos 2016 - cómo se ve la cosecha - Winestealssd.com

Primer día de cosecha del vino blanco seco 'Y' de Château d'Yquem, Burdeos

Reflejos
Artículos sobre vinos de larga lectura

Jane Anson habla de la temporada de cultivo y analiza cómo se perfila la cosecha Bordeaux 2016 recién recolectada.

Añada Burdeos 2016: Perspectivas poscosecha

Nunca es buena idea hablar de una añada cuando las uvas aún están en la viña. Pero la semana pasada, el 3 de noviembre^rd, Yquem trajo sus cajas finales, casi un mes después de que comenzaran los recolectores el 7 de octubre. Con algunos rezagados, la cosecha de Burdeos 2016 está lista y desempolvada.

'Todavía es demasiado pronto para relajarse', dice Didier Cuvelier en el Château Léoville Poyferré en Saint Julien. 'Las fermentaciones no están terminadas para el cabernet sauvignon, aunque nuestros últimos tanques de merlot ahora están siendo llevados a las barricas para (el segundo, ablandamiento) fermentación maloláctica ».

Pero él me mira con una amplia sonrisa mientras probamos a través de las tinas, y es difícil no estar de acuerdo en que el vino joven es rico en aromáticos, con una hermosa textura y profundidad de fruta. A decir verdad, no sabe tan bien todos los años.

El enólogo Pascal Hénot se hace eco de muchos cuando dice: 'Burdeos, por algún milagro en comparación con muchas regiones vinícolas francesas, se está preparando para una cosecha excepcional'.

He estado haciendo las rondas habituales antes y después de la cosecha, desde la recolección de uvas (está bien, solo por una mañana) en Cheval Blanc hasta los almuerzos de cosecha en Saint Estèphe y St-Emilion, pasando por degustaciones en tinas en docenas de fincas en toda la región y obtener un Sienta cómo están progresando las cosas charlando con propietarios, recolectores y consultores.

Así que recapitulemos.

Temporada de cultivo de Burdeos 2016

Primer trimestre de 2016: húmedo y cálido

El invierno de 2015-2016 fue el más cálido registrado en Francia desde 1900. Enero y febrero fueron 2 ° C más cálidos que el promedio, pero también más lluviosos, más del doble de lo normal solo en enero. Pero el calor significó una brotación temprana a finales de marzo, alrededor de una semana antes que el promedio.

Q2: fresco y húmedo

A medida que continuó la primavera, las temperaturas bajaron a alrededor de 1 ° C por debajo del promedio y la lluvia continuó, aunque Burdeos escapó del granizo y las heladas destructivas de gran parte del este de Francia y el Loira, excepto en algunos casos limitados. El crecimiento fue frenado por toda la lluvia, y algunas raíces sufrieron asfixia en suelos frescos y húmedos que se estaban inundando seriamente (recuerdo haber tomado fotografías de viñedos ahogados tanto en el Médoc como en St-Emilion).

Un clima más cálido hacia fines de mayo finalmente aceleró el crecimiento y la floración comenzó alrededor del 25 de mayo.^th, pasando hasta mediados o finales de junio. Los chubascos continuos significaron un cuajado desigual de frutos, pero sin roturas ni roturas (como ocurrió ampliamente en 2013, por ejemplo).

'La floración está más influenciada por la temperatura que por la lluvia', dice Hubert de Boüard, propietario y consultor de Angélus en toda la región.

'Incluso cuando llovió, la temperatura se mantuvo bastante uniforme, por lo que la fruta cuajó bien, por lo que los rendimientos son un poco más altos que en 2015'.

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En general, al final de este período de seis meses se registraron precipitaciones de 722,4 mm, o un 62% más de lo habitual, y 830 horas de sol, o un 18% menos de lo habitual.

Q3: caliente y seco

Y luego ... bueno, ya sabes lo que pasó entonces. A partir del 23 de junio^rd, el resto del verano fue caluroso y particularmente seco, con solo 13 mm de lluvia durante 80 días y, en total, un 53% menos de lluvia de lo habitual hasta finales de septiembre.

“Hubo momentos hacia mediados de junio en los que realmente empezamos a preocuparnos. Pero nunca he conocido un verano seco que haya durado tanto tiempo sin lluvia ”, dice de Boüard.

Tres períodos fueron particularmente calurosos (17-19 de julio, 13-16 de agosto y 23-27 de agosto), pero al menos en julio, numerosos enólogos me han dicho que las vides no sufrieron en absoluto, a pesar de la sequía, a causa del agua. reservas que el suelo había acumulado hasta ese momento.

En agosto, ciertas parcelas experimentaron algunos bloqueos en la maduración, lo que significa que las fechas de cosecha se retrasaron más de lo esperado en la época de floración. La mayoría de las uvas ni siquiera empezaron a cambiar de color hasta después de la breve lluvia (y me refiero a la lluvia) a principios de agosto. También hubo algunos ejemplos de uvas quemadas por el sol y hojas amarillentas o incluso caídas. Pero estas fueron las excepciones (aunque menos una excepción de lo que algunos viñedos querrían afirmar).

'No fue hasta mediados de agosto que vimos bloqueos en las vides jóvenes y en suelos particularmente pedregosos', dijo Vincent Decup en Château Montrose en Saint Estèphe esta semana.

“Pero la lenta maduración significó que tenemos niveles de alcohol razonables para un año tan caluroso en torno al 13%, junto con una acidez que es bastante baja pero aún vibrante. Se ha demostrado en la bodega, donde la fermentación ha sido rápida y sencilla ”.

Nicolas Audebert en Château Canon en St-Emilion informa alcoholes igualmente restringidos de alrededor de 13.5-13.7% vol, con una riqueza natural 'que nos alentará a estar restringidos durante la fermentación, en términos de temperaturas y remontados'.

A medida que se acercaba la cosecha, septiembre vio temperaturas alrededor de 1.5 ° C más cálidas que el promedio, y la acidez comenzó a caer a un ritmo alarmante hasta que una lluvia de alrededor de 40 mm el 13 y 14 de septiembre vio las temperaturas bajar un poco, lo que dio a las bayas tiempo para recuperar algo de equilibrio. se dirigieron hacia el final del juego. Las noches estuvieron en promedio entre 10 y 15 ° C y los días entre 15 y 30 ° C. Y aparte de algunos chaparrones, el sol seguía brillando, lo que significaba que los recolectores podían tomarse su tiempo.

P4: Todavía caliente, todavía seco ...

El buen tiempo durante la cosecha en un año de maduración tardía como 2016 es, por supuesto, esencial. Pero también es un riesgo. Kees Van Leeuwen de Cheval Blanc señala algo sobre lo que el profesor Denis Dubourdieu también solía advertir: que el hecho de que puedas esperar para cosechar no siempre significa que debas hacerlo.

Encontrará enormes variaciones de fechas de recolección en Burdeos este año, a veces impulsadas por los suelos, a veces por las elecciones de estilo. Los castillos en los sectores de maduración más temprana de Pessac se encontraban entre los primeros recolectores, por supuesto, y Haut Brion trajo sus primeras uvas sauvignon blanc el 1 de septiembre.^{S t}mientras que en las zonas un poco más alejadas de Léognan, Château Carbonnieux comenzó una semana después, unos 10 días después de la cosecha de 2015.

En St-Emilion, Cheval Blanc recogió las últimas parcelas de merlot el 1 de octubre, y los cabernet francs terminaron unos 10 días después, y Château Canon informó fechas similares con una cosecha que duró tres semanas a partir del 22 de septiembre.^{Dakota del Norte}hasta el 13 de octubre^th.

Château Angélus trajo sus últimas uvas cabernet franc el 21 de octubre (un poco antes de 2010, cuando terminaron el 22 de octubre^{Dakota del Norte}) mientras que Chateau La Fleur Cardinale terminó el 26 de octubre^th('Estamos en una parte más fresca de la región', dice la propietaria Caroline Decoster, 'y solemos llegar una semana más tarde que en el pueblo de Saint Emilion, pero lo que traemos tiene una densidad de fruta increíble').

Los castillos que todavía traían uvas a fines de octubre incluían Pavie, Lassegue y Guillemin-la-Gaffeliere, todos recolectores tardíos tradicionales.

En el Médoc, la vendimia roja comenzó alrededor del 22 de septiembre^{Dakota del Norte}en los primeros sectores con casi todos en camino al 26 de septiembre^th. Los últimos merlots fueron traídos en Chateau Belgrave en Pauillac el 14 de octubre.^th, dejando que los cabernets maduren a su gusto. 'No tiene ningún sentido apresurarse a cosechar y luego ser penalizado con un borde ligeramente duro en lo que es una estructura tánica pronunciada este año', dijo el director técnico Frederic Bonnaffous de Dourthe Vineyards.

En Chateau Sigalas Rabaud en Sauternes, Laure de Lambert Campeyrot informa que tomó un tiempo para que la podredumbre noble se activara, pero cuando lo hizo fue rápido y uniforme, con Sauternes y Barsac mirando una 'cosecha excepcional'. Xavier Planty en Guiraud está de acuerdo, diciendo que tuvo que esperar hasta el 17 de octubre para que lo mejor de la nobleza se pusiera en marcha, y luego fue de 'una calidad sublime'.

¿Que esperar?

Los blancos secos están reportando una acidez ligeramente más baja que en años como 2013 y 2014, ya que las vides blancas tienden a no disfrutar del estrés hídrico tanto como sus contrapartes rojas, pero he estado probando algunas hermosas tinas aromáticas en Entre deux Mers y Graves.

Para los tintos, dondequiera que vaya, me dicen que el color se ha extraído fácilmente este año; recuerdo enrollar uvas entre mis dedos en Lafon Rochet y otras fincas y ver cuán fácilmente el jugo se tiñe de púrpura, así que espere vinos de colores profundos en el vidrio. Pero hasta ahora, en las degustaciones de las tinas, espero evitar demasiados sabores a higos y frutos secos demasiado maduros.

'Nunca hubo el calor sostenido de día y noche de 2003', dice de Boüard, 'y los vinos tienen un carácter más sobrio que en 2009. Para mí está más cerca de 2010, aunque un poco más bajo en acidez. En algunos casos es mejor que en 2015, ciertamente más uniforme en toda la región, con muchos vinos excelentes más pequeños en la parte sur de Burdeos y en las Côtes.

Es difícil decir con qué cosecha deberíamos comparar 2016. Si mira hacia atrás a 1990, tuvo un comienzo de temporada fresco seguido de un verano extremadamente caluroso y seco. 2012 tuvo una cosecha larga similarmente lenta con un hermoso verano indio, mientras que algunas de las lecturas técnicas recuerdan 2010. En Leoville Poyferré, los tanques de merlot están mostrando un alto índice de taninos de 100 IPT, y el enólogo Antoine Médeville, que trabaja extensamente en todo el Médoc también informó estos altos niveles de taninos y antocianos (la clave del color) entre los merlots de sus clientes que rara vez se ven en el Médoc.

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'El hecho es que las cosechas secas son siempre añadas de calidad', señala van Leeuwen.

Y qué no esperar: estabilidad del mercado

Ah, y solo un último punto. Las buenas cosechas casi siempre plantean preguntas tempranas sobre los precios. Pero este año hay una cuestión aún más urgente que pende en primeur.

No importa el tipo de cambio, ya que la libra subirá y bajará, al igual que el euro y el dólar, muchas veces entre ahora y la campaña del próximo año. La pregunta realmente pertinente este año es si 2016 será la última temporada en primeur en la que los comerciantes del Reino Unido puedan garantizar que el precio que pagan los consumidores al pedir sus vinos es el que pagarán contra la entrega. Porque si Theresa May activa el artículo 50 en marzo de 2017 , entonces el Reino Unido abandonará la UE en 2019.

Lo que significa que para la campaña en primeur de 2017, los comerciantes británicos aún no sabrán qué impuestos y aranceles adicionales pueden pagarse por el vino procedente de la Unión Europea. Entonces, tal vez, por primera vez en la eternidad, realmente haya una razón apremiante para que los bebedores de vino británicos compren Burdeos 2016.