Provenza escondida: Los vinos blancos de Cassis. Crédito: José Nicolas
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Jane Anson explora una de las pocas áreas de la Provenza donde todavía domina el vino blanco.
Supongo que fue la idea de que Virginia Woolf escribiera Al faro mientras fumaba puros y bebía unos vasos de Cassis blanco que se me quedó grabado en la mente.
Significó que cuando visité por primera vez los viñedos de Cassis en Provenza en 1999, en un diminuto coche de alquiler cuyo freno de mano seguía sin dominar el paisaje empinado, Castillo de Fontcreuse fue prácticamente mi primera parada.
Estaba decidido a ubicar el sitio de una pequeña casa de campo en los terrenos que Bloomsbury Set solía alquilar durante largos veranos, y donde Woolf escribió partes de ambos. Al faro y Las olas (escribió en su diario en junio de 1927 que estaba trabajando en su novela por las noches, 'cerca del mar, un jardín debajo de la ventana, cuando el gramófono toca sonatas tardías').
No me di cuenta entonces de la excepción que son los vinos blancos de Cassis.
Provenza, parece tonto señalar ahora, es la tierra del rosado. Esto no es una exageración. Está nadando en las cosas. Un 87% de todo el vino elaborado en la región es rosado, con 141 millones de botellas solo este año, alrededor del 35% de toda la producción de Francia.
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Son estas estadísticas las que hacen que el aire salado de Cassis sea tan inusual. Construido a lo largo de una serie de ensenadas rocosas de piedra caliza conocidas como Les Calanques, el pequeño pueblo de pescadores de Cassis se encuentra a 20 km de la costa de Marsella, en el rincón más alejado de la Provenza.
A diferencia de los complejos de bronceado permanente de Antibes y Cannes en el extremo oriental de la Costa Azul, Cassis sigue siendo, excepto los días de mercado los miércoles y viernes, un lugar donde se puede apreciar la belleza del Mediterráneo sin estar sentado durante horas en tráfico en una tarde de verano.
Y como toda la Provenza, aquí elaboran vino, aunque en menor escala que muchos de los sectores del interior de la región. Es una denominación con solo 12 enólogos y 215 hectáreas (alrededor de dos tercios del tamaño de Central Park), y fue una de las primeras AOC que se crearon en Francia en 1936, junto con Sauternes y Châteauneuf du Pape.
Ochenta años después, y sigue siendo una excepción. Este es un terreno que podría venderse de manera extremadamente rentable a desarrolladores de viviendas que deseen construir elegantes villas de vacaciones, ya que los precios de las casas aquí son alrededor de un 40% más altos que el promedio francés.
Las leyes que protegen la tierra se han endurecido desde la creación del parque nacional de Calanques en 2012, y ahora es la única denominación de Francia que se encuentra completamente dentro de un parque protegido.
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Y a diferencia del resto de la Provenza, el rosado pasa a un segundo plano: el 71% de la producción se basa en mezclas de uvas blancas de Marsanne y Clairette, con diferentes acompañamientos de Ugni Blanc, Terret Blanc, Sauvignon Blanc y Bourboulenc.
Woolf es casi seguro la razón por la que estos son vinos que me encantan desde hace muchos años, desde mucho antes de mudarme a Francia, y son botellas que busco, junto con los blancos del norte del Ródano, Rueda, Priorat, en los meses más fríos. .
Son perfectos a medida que el verano se suaviza y se convierte en otoño y su rica y sorprendente colisión de sabores cítricos, hierbas silvestres y salinos lo convierten en un acompañamiento perfecto para los risottos de calabaza, las tartas de hongos silvestres y los pescados ahumados.
Este verano regresé al Château de Fontcreuse, propiedad del encantador Jean-François Brando, y alineé sus hermosos blancos contra los de los vecinos Clos d'Abizzi, Domaine de la Ferme Blanche y Domaine Saint Louis y Clos Sainte Magdeleine, todos produciendo blancos que estallan con esta mezcla distintiva de aromáticos.
A la mayoría se accede directamente desde las pocas carreteras principales que conducen a Cassis a lo largo de las laderas de Cap Canaille, a 400 metros el acantilado costero más alto de Francia, pero estaba más emocionado de visitar Clos Sainte Magdeleine, escondido donde el acantilado se encuentra con el mar.
Clos Sainte Magdeleine: hay peores lugares para tener un viñedo. Crédito de la imagen: Jonathan Slack, Clos Sainte Magdeleine, 2016.
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Se encuentra a poca distancia del puerto principal, prácticamente al lado del restaurante Villa Madie, de dos estrellas Michelin, pero en una pequeña calle lateral que es imposible de encontrar sin un poco de conocimiento interno.
También es el hogar del presidente de AOC Cassis, Jonathan Sack-Zafiropulo, cuarta generación de una familia industrial griega que se mudó a Marsella en el 19thsiglo y Cassis en la década de 1920. A los 40 años forma parte de la generación más joven que está renovando el interés por la denominación.
Ojalá mis bisabuelos hubieran sido lo suficientemente inteligentes como para comprar esta propiedad. Aislado detrás de altos muros de piedra caliza, un castillo Art Deco de color amarillo mostaza se encuentra junto a vastas bodegas subterráneas que datan de la década de 1850.
Viñedos en Clos Sainte Magdeleine en Cassis, Provenza. José Nicolas / Clos Sainte Magdeleine, 2016.
Pero son las enredaderas las que te dejan sin aliento. Ya sea en terrazas calcáreas que se elevan sobre la finca principal, o en su propia pequeña península que se adentra en el Mediterráneo, todos tienen vistas al mar perfectas con brisas que dan no solo la lamida de yodo tan distintiva de estos vinos, sino el aire purificador que hace que la viticultura orgánica sea tan importante. un objetivo alcanzable.
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Sack-Zafiropulo cultiva todo orgánicamente aquí (algo que es cierto para el 70% de los viñedos en Cassis) con prácticas biodinámicas cada vez mayores, y solo elabora blancos y rosados dominados por Cinsault. La denominación tiene una dispersión del 3% de tintos, pero él prefiere 'ir a Bandol por mis vinos tintos'.
‘Cassis ha sido conocido por sus vinos blancos desde el 16thsiglo, cuando la familia Albizzi se mudó aquí desde Florencia ', me dice mientras nos dirigimos al rincón más alejado del viñedo, inclinándonos sobre los muros bajos para ver a los adolescentes saltar de las rocas al mar.
‘Hasta la filoxera predominaban los vinos dulces elaborados con la uva moscatel y cuando se replantaban en el 20thsiglo, los enólogos, incluido mi bisabuelo, optaron por continuar con uvas blancas, pero esta vez con vino seco '.
Son vinos blancos que pueden envejecer, desarrollando una especia melosa de azafrán en el Clos Sainte Magdeleine 2011 que probamos (algo que Sack-Zafiropulo ha plasmado en los vinos más jóvenes con su cuvée Bel-Arme, que se somete a fermentación maloláctica 'para suavizar acidez y lucir el lado gastronómico de estas uvas ').
Y también son una gran parte de por qué Cassis ha logrado combatir los excesos más oscuros del turismo. Junto con la pesca, la industria del vino ayuda a los lugareños a resistir a los desarrolladores y mantener a Cassis como una ciudad en funcionamiento con industria durante todo el año.
Algo que hace que valga la pena celebrar aún más esta pálida nota al pie de la Provenza.
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