Principal News Blogs Anson Anson: el vino Liber Pater y la prisa por las uvas raras en Burdeos...

Anson: el vino Liber Pater y la prisa por las uvas raras en Burdeos...

Vino Liber Pater

Crédito: Liber Pater Facebook

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Los artículos empezaron a llegar de forma espesa y rápida desde principios de julio en adelante. Liber Pater se había convertido oficialmente en el vino de Burdeos moderno más caro , con su añada 2015 a la venta a 30.000 € la botella.



Y como siempre con las historias sobre Liber Pater, estaba dividido entre admirar al propietario Loïc Pasquet por su descaro / audacia / confianza y golpearme la cabeza contra una pared.

Leí varios artículos que decían que este era el viñedo de mayor altitud en Burdeos y que el vino estaba elaborado exclusivamente a partir de variedades de uva antiguas anteriores a la filoxera que ya no se usan en el viñedo de Burdeos. Ninguna afirmación es cierta.

Y, sobre todo, hubo artículos que sugerían que el Liber Pater 2015 ofrece el verdadero sabor de Burdeos en 1855. Oh, vamos ...



Finalmente regresé al viñedo a fines de agosto. Mi objetivo, como siempre que me reuní con Pasquet, era tratar de cortar el bombo y ver qué estaba pasando realmente. Salí sintiendo por primera vez que me estaba acercando a comprender la realidad del proyecto.


'Simplemente no es el caso de que el vino esté hecho de uvas que ya no se encuentran en Burdeos'.


Lo cierto es que, a partir de 2015, Liber Pater proviene de vides 100% sin injertar, lo que en sí mismo es bastante notable, y que utiliza métodos de cultivo raramente vistos en la región. He caminado por el viñedo varias veces en los últimos años, y ahora mismo se ve saludable y felizmente salvaje.

Sus vides orgánicas certificadas se dejan en permacultura tanto como sea posible, y todas crecen en estacas individuales, sin cables de entrenamiento entre ellas.



Esto hace que la densidad de 20.000 cepas por hectárea, igual a una distancia entre hileras de 60 cm y entre cada cepa de 80 cm, sea más fácil de entender porque significa que puede caminar y trabajar entre ellas con bastante facilidad.

Pero no son los únicos en Burdeos que hacen esto. Jean-Philippe Janoueix, por ejemplo, se encuentra entre los productores que tienen cepas con la misma densidad.

Uno de los primeros productores de Burdeos en popularizar la formación de vides a lo largo de alambres fue Marcel Richier, el propietario agrónomo de Château d’Agassac a mediados del siglo XIX. Llegó en 1841 y durante un tiempo se llamó Método Agassac.

Esto significa que Pasquet también puede afirmar con justicia que está recreando el método tradicional utilizado para cultivar la vid, una técnica practicada no solo en el Burdeos del siglo XVIII, sino también por los antiguos griegos y romanos.

Pero eso no quiere decir que debas comprar al por mayor con el bombo publicitario.

Sí, Pasquet está plantando variedades raras y, en mi opinión, debería ser felicitado por ello, pero simplemente no es el caso de que el vino esté compuesto por uvas que ya no se encuentran en Burdeos.

La mezcla de la cosecha 2015 que se ofrece, las 200 botellas, por sumas tan grandes de dinero es casi en su totalidad Cabernet Sauvignon.

Pero se refiere a él con su antiguo nombre Petite-Vidure, al igual que Lafleur se refiere a su Cabernet Franc seleccionado en masa como Bouchet, para subrayar su diferencia con los clones modernos.

En Liber Pater, esto se combina con pequeñas cantidades de Petit Verdot y Malbec, y alrededor del 2% de las variedades raras, principalmente Castets, Tarney y St-Macaire.

La cosecha 2018, que probé en ánforas, tendrá un poco más de las variedades raras, pero aún estará dominada por Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Malbec sin injertar.

Eso no es para criticar, sino solo por claridad.

Y es un vino enormemente impresionante. El Cabernet de diferentes partes del viñedo se envejece por separado, con todo en ánforas, jalles y tinas de barro, un desarrollo desde los primeros años que es muy sensible, para que se pueda seguir el gusto sin interferencias del roble.

Probarlos 'a ciegas' reveló que eran de la familia Cabernet, pero no como el Cabernet más clásico de la actualidad. Tenían una delicadeza y una vitalidad que era realmente emocionante, y es una pena que el precio los ponga fuera del alcance de, bueno, casi todos.

Uvas raras en aumento en Burdeos

Pero investigue un poco y podrá ver a Liber Pater como una señal hacia una serie de otros proyectos que están ocurriendo en este momento en Burdeos que dan una idea del viñedo del siglo XIX y sus vinos, sin la etiqueta de precio.

Las fincas que plantan variedades de uva raras incluyen Clos Puy Arnaud en Castillon, que tiene Mancin y Castets de selección masiva que conformarán el 2% del viñedo en los próximos años.

Château de la Vieille Chapelle en Burdeos tiene Bouchalès, Mancin, Cot [un nombre anterior para Malbec], Castets y Carménère.

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Château Le Puy en Francs Côtes de Bordeaux y Château de Claribès en St-Foy Côtes de Bordeaux están decidiendo actualmente cuáles plantar.

También estoy deseando probar los embotellados 100% Castets y 100% Mancin que Liber Pater ha planeado con el nombre de Liberi Bellaria en los próximos años.

También puedes encontrar uvas pre-Phylloxera Merlot y Cabernet Sauvignon en Clos Manou en el Médoc, en su impresionante cuvée 1850 que es uno de los mejores vinos que he probado en todo el año. Tiene un precio de menos de 30 € de la finca.

Luego está Haut-Bailly con su parcela de cuatro hectáreas de uvas de la década de 1890 que se elabora con el primer vino cada año. Se trata de una colección de material genético raro de Cabernet Franc, Carmenère, Merlot, Malbec, Petit Verdot y Cabernet Sauvignon, todos mezclados en las hileras como en el siglo XIX. Se han agregado algunos portainjertos estadounidenses para proteger contra la filoxera.

En St-Emilion, Trottevielle tiene más de 3.000 vides de Cabernet Franc sin injertar de la década de 1890 que se han embotellado como una cuvée separada desde 2004.

Château de la Vieille Chapelle es uno de los más avanzados en su proyecto de uvas raras.

Ya en 2009, utilizaron análisis de ADN para identificar la uva Bouchalès de una pequeña parcela de vides pre-Phylloxera.

En 2014 llevaron a cabo un estudio completo de las 400 cepas en la misma parcela, todas cepas del siglo XIX no injertadas, y descubrieron 11 variedades olvidadas, incluido un híbrido no identificado.

Desde 2016 esto se ha expandido a un proyecto de selección masiva que ha involucrado la resiembra con un enfoque en cinco variedades en dos hectáreas. Esas variedades son Bouchalès, Mancin, Cot (Malbec), Castets y Carménère, con las primeras plantas en este año y la cosecha de debut prevista para 2021.

Pero ya puede probar ejemplos, como el de la propiedad. 'Es Bon Le Vin' embotellado, que es 65% Bouchalès, 25% Merlot y 10% otras uvas raras de Burdeos. Este vino se elaboró ​​en 2006, 2008 y 2010, cuando el equipo enológico creyó que las cepas no injertadas eran Merlot y Petit Verdot.

También hay una cuvée más reciente, llamada Bouchalès-Merlot para reflejar la mezcla, elaborada todos los años desde 2014.

Se vinifica en cubas de cemento y luego se envejece en barricas neutrales de 400 litros para asegurar que no haya impacto con el roble, y se elabora sin sulpur añadido. ¿Y el precio por todo eso? Hasta ahora, 60 € del Château.

'Estamos interesados ​​en explorar si estas antiguas variedades de uva podrían ser útiles en la lucha del siglo XXI contra el cambio climático', me dijo Fabienne Mallier de La Vieille Chapelle.

'Ya sabemos que la producción intensiva está dañando suelos y vides, y vale la pena cuestionar si el injerto está contribuyendo al aumento de enfermedades de la vid'.

Por último, pero no menos importante en esta lista, está el Château Cazebonne en Graves, no lejos de Liber Pater, que ha sido propiedad desde 2016 de Jean-Baptiste Duquesne. Trabaja con el respetado enólogo biodinámico David Poutays.

Tienen planes aquí para agregar hasta 25 variedades olvidadas, incluidas Mancin, Pardotte, Castets, Sauvignonasse, Penouille y Bouchalès, para lanzarlas bajo el nombre ' Variedad de uva de antaño . Las primeras plantaciones comenzaron en 2018.

Seguramente estas son preguntas sensatas, que sin duda vale la pena analizar antes de plantar 'nuevas' variedades que nunca se han visto en Burdeos, pero están actualmente en discusión para Bordeaux y Bordeaux Supérieur .

Es alentador ver que el espíritu de innovación en Burdeos está vivo y coleando.

Y si Loïc Pasquet y Liber Pater han convencido a uno o dos enólogos de que hay futuro en esto, les digo enhorabuena.


Ver también: ¿Qué significarán las nuevas variedades de uva de Burdeos?


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