Principal Opinión Anson: una nueva contracultura súper toscana...

Anson: una nueva contracultura súper toscana...

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¿Veremos más vinos 'súper toscanos' emergiendo con variedades autóctonas? Crédito: Castellare di Castellina

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El terreno está cambiando en el vino italiano, dice Jane Anson, quien predice el surgimiento de nuevos rebeldes centrados en las variedades autóctonas y pregunta qué podría significar esto para el movimiento súper toscano.



Asi que Piedra rodante está a la venta, casi 50 años después de que se produjo su primera emisión en un loft en San Francisco con un préstamo de US $ 7.500. Comencé a buscar las primeras copias en línea cuando leí sobre la venta, y encontré un PDF de la primer número de noviembre de 1967 . Parecía más un periódico que una revista, con una imagen de portada deslumbrante de John Lennon posando con un uniforme de servicio de la Segunda Guerra Mundial para la película de Richard Lester. Cómo gané la guerra .

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El primer número de la revista Rolling Stone, con John Lennon, en noviembre de 1967. Crédito: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

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Para los amantes del vino, la revolución de la década de 1960 se volvió tan embriagadora que escapó desde California a las tranquilas laderas del Chianti Classico, y al más improbable de los héroes de la contracultura: el noble italiano marqués Mario Incisa della Rochetta. Su Sassicaia inspirado en el Cabernet Sauvignon de Burdeos hizo su lanzamiento oficial en barricas de roble francés en 1968 y reinició la conversación sobre los vinos italianos, estableciendo un pequeño grupo de enólogos rebeldes que trabajan fuera de las tradiciones prevalecientes, rompiendo las reglas y estableciendo el mundo de vino encendido.




¿Hemos alcanzado el pico Super Toscano?


No necesita que haga una lista de los muchos vinos brillantes inspirados en el salto a la oscuridad de Incisa della Rochetta, pero el Piedra rodante Las noticias parecían resumir muy bien una pregunta que tenía cuando estaba en Toscana fin de semana pasado.

Es decir, si hemos alcanzado Peak Super Tuscan y si los verdaderos vinos de contracultura de hoy en Italia son aquellos que utilizan la tradición en lugar de la innovación.

Alguien que debería entender el tema más que la mayoría es el Dr. Paolo Panerai, propietario de Rocca di Frassinello en Maremma y Castellare di Castellina en Chianti Classico. Periodista desde 1970, estudió derecho y ciencias agrícolas, se convirtió en editor de Panorama, el mundo y Capital revistas, y hoy es propietario de Class Editori Spa, una editorial financiera que fundó en 1986 y que comprende una variedad de periódicos, revistas, agencias de prensa, televisión y radio (como era de esperar, se le conoce como el Bloomberg de Italia).



Uno de los problemas para Piedra rodante , de acuerdo con la New York Times' lectura de la venta, es que no evolucionó junto con el cambiante mundo de la publicación. Señaló el impacto no solo de las demandas judiciales recientes, que dañaron su marca mucho más allá del costo financiero, sino también la lenta quema de un panorama de medios cambiante y el escepticismo general del editor Jan Wenner sobre Internet y la necesidad de extensión de la marca.

Panerai es una figura particularmente interesante para mirar en términos del panorama del vino que evoluciona de manera similar, ya que es dueño de dos expresiones extremadamente diferentes del Super Tuscan (además de tener sus propios problemas de prensa, a saber, tener que negar constantemente que él es el propietario silencioso de la revista de vinos más influyente de Italia Camarón rojo ).

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En primer lugar para Panerai está la enormemente impresionante Rocca di Frassinello, ubicada entre Bolgheri y Scansano y originalmente una empresa conjunta con Domaines Baron de Rothschild Lafite, aunque la asociación ya no existe (los barriles Lafite todavía se abren camino aquí después del primer uso en Pauillac ). Frassinello tiene una bodega construida por Renzo Piano, arquitecto del Centro Georges Pompidou en París y The Shard en Londres, y es el sitio de Super Tuscan IGT Baffonero, un Merlot 100% lanzado en 2007 como competidor expreso de Masseto, Messorio y Redigaffi.

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Por el contrario, la primera incursión de Panerai en el vino toscano (irónicamente se remonta a 1968) se produjo con la compra de cinco fincas en Chianti Classico que reunió para formar la propiedad Castellare di Castellina.

El enólogo Alessandro Cellai supervisa ambos, pero los ambientes no podrían ser más diferentes. En Castellare, la tradición es clave, la agricultura es orgánica (si no está certificada) y el Vino Santo se elabora con el método tradicional de colgar las uvas Malvasia y Trebbiano para que se sequen lentamente durante los meses de invierno. Aquí también hay un vino IGT, por lo que dentro del paraguas Super Tuscan, pero esta vez una mezcla solo de variedades de uva autóctonas: el clon Sangioveto de Sangiovese y Malvasia Nera, una uva que solía ser muy popular en Chianti pero que en los últimos 25 años casi ha desaparecido debido a su sensibilidad a la humedad y la podredumbre.

'Cuando funciona, Malvasia Nera es el socio perfecto para Sangiovese', explicó Cellai, que se formó con Giacomo Tachis, durante una degustación. “Agrega redondez y dulzura, en lugar de aromáticos, y los taninos son como terciopelo. Lo consideramos el merlot italiano ”.

Este vino, I Sodi di San Niccolo (refiriéndose a los suelos donde se cultiva y la iglesia de San Niccolo que se encuentra en la finca), fue creado en 1977 y se embotelló por primera vez como Vino da Tavola. Sigue la misma historia que todos estos primeros súper toscanos: las reglas locales en ese momento establecían que el Chianti Classico debía elaborarse con un 10% de uvas blancas, lo que Panerai decidió no hacer, por lo que la única opción era ser etiquetado como un Mesa de vino. Cultivan Merlot y Cabernet Sauvignon en Castellare, pero se embotellan por separado y nunca han sido parte del vino insignia.

'Queríamos demostrar que los super toscanos podían elaborarse íntegramente con uvas autóctonas de la Toscana', dijo Panerai. “Embotellamos como IGT desde 1995 una vez que se aprobó la categoría, pero cuando las reglas cambiaron nuevamente y tuvimos la opción de convertirlo en un DOCG Chianti Classico, decidimos mantenerlo como un IGT. Es un vino que siempre ha vivido fuera de la denominación, y nos gustó la idea de un súper toscano que naciera solo de las uvas locales ”.

Sorprendentemente, hay pocos súper toscanos que hayan seguido este camino. Por supuesto, está el icónico Pergole Torte y el Cepparello de Isole e Olena, ambos 100% Sangiovese IGT Toscana. Uno de los originales, Vigorello, combina Cabernet, Petit Verdot y Merlot con Pugnitello, otra antigua variedad local. Y muchos más siguen el ejemplo de Tignanello, donde Sangiovese tiene alrededor del 80% junto con Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. Pero el único otro súper toscano en el que puedo pensar es una mezcla de Sangiovese y Malvasia Nera es Capannelle Solare.

En muchos sentidos, los súper toscanos nunca han sido más fuertes. Dominan el comercio de vinos italianos en Liv-ex (5,1% en 2015 en comparación con 0,9% en 2010), liderados casi invariablemente por Sassicaia pero seguidos de cerca por Masseto, Ornellaia y Tignanello. Y supongo que ahora que las reglas de Chianti Classico han cambiado y ha llegado el nuevo nivel de Chianti Classico Gran Selezione, la pregunta puede ser ¿por qué molestarse en mantener las variedades tradicionales fuera del sistema en los IGT?

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Bueno, tal vez porque los enólogos de la contracultura en 2017 son los que miran el cambio climático y la agricultura responsable. Las variedades de uva autóctonas, los aditivos mínimos y otras técnicas para maximizar el terruño están teniendo prioridad sobre los vinos superestrella en botellas pesadas con ribetes de roble que bañan Merlot y Cabernet Sauvignon. Estoy dispuesto a apostar que esto será aún más cierto en las próximas décadas. La evolución, al menos para los recién llegados a la escena súper toscana, puede significar supervivencia.

'La crisis de Chianti Classico en las décadas de 1970 y 1980 se produjo debido a plantaciones a gran escala de los clones incorrectos de Sangiovese, que se plantaron por cantidad sobre calidad', dice Cellai. “La respuesta que encontraron los enólogos fue plantar Cabernet y Merlot, que aportaron una solución pero también modificaron el carácter del vino. Me encanta ver cómo las uvas icónicas internacionales prosperan en nuestro clima, pero hoy en día hay clones que capturan la belleza innata de Sangiovese sin tener que ceder. Al mismo tiempo, muchas de nuestras variedades locales olvidadas resisten la sequía y el calor sin sacrificar el sabor y ofrecen una acidez bienvenida. ¿Seguramente hay espacio para los súper toscanos que capten la posibilidad de todo esto? '


Vino para probar

I Sodi di S. Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Hecho de una mezcla de Sangioveto (85%) y Malvasia Nera (15%, probablemente Malvasia Nera di Brindisi para cualquier ampelógrafo). Cuidado con el uso de barricas: se trata de un 50% de roble nuevo, pero en la añada más blanda de 2012 se utilizó solo un 5%. Vinificación en acero inoxidable, con una larga y fresca maceración de siete semanas, seguida de maloláctica en depósitos de hormigón. Combina concentración clara y persistencia con mineralidad y acidez fresca. Atractivas notas de chocolate amargo e hinojo junto con puré de frambuesa, violetas y taninos suaves. Relajarse los labios, cosas deliciosas. 94

Distribuidor del Reino Unido: Tannic, £ 69.50

Distribuidor de EE. UU .: Zachys (Nueva York), 74,99 dólares


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Actualizado 22/09/2017: Para corregir la ortografía de Malvasia Nera, como se destaca en la sección de comentarios a continuación.

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