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Vinos tintos de Argentina...

Argentina wines

STEVEN SPURRIER no esperaba que su primer viaje a Argentina lo llenara de 'entusiasmo y admiración sin límites'. Pero la calidad y el valor de los vinos tintos argentinos no le han dejado ninguna duda sobre su brillante futuro.

Recientemente dije que Chile es el país productor de vino más emocionante del Nuevo Mundo. Estoy feliz de defender esta opinión, ya que apenas pasa un año sin que se descubra un nuevo valle y se planten nuevos viñedos para hacer vinos interesantes. Pero mi primera visita a Argentina me ha dejado convencido de que en el Nuevo Mundo, ciertamente en América del Sur, los vinos tintos argentinos no tienen rivales por los sabores maduros, la confiabilidad y la relación calidad-precio de sus tintos y posiblemente ninguno cuando se trata de mejoras dramáticas en el futuro.



Mi visita reciente se centró en una degustación de 50 vinos tintos de Argentina que se habían creado para este artículo, seguida de más citas de viñedos de lo esperado y muchos más vinos por degustar. La calidad general (estaba buscando vinos a partir de £ 10 en el mercado del Reino Unido) fue alta y la relación calidad-precio, en general, fue excepcional. El país viene de atrás en términos de exportaciones, aunque las ventas están en auge en los EE. UU. Y Canadá superará al Reino Unido el próximo año, pero el optimismo genuino de los productores es evidente.

Michel Rolland, el impulsor de Clos de los Siete, una propiedad de 850ha (hectárea), solo 50ha menos que el conjunto de Pomerol, que él y otros productores de Burdeos poseen en el Valle de Uco, lo resume: 'El potencial de los vinos tintos de Argentina Es asombrosa la diversidad de su futuro impresionante. “Quizás este potencial sea mejor apreciado por aquellos de nosotros que escapamos de los regímenes de producción conservadores de los países vitivinícolas europeos tradicionales. Si hay un lugar donde todas las condiciones óptimas para desarrollar una nueva y formidable industria vitivinícola (clima, suelo, costos, recursos humanos y una mínima regulación burocrática) existen juntas, ese lugar es Argentina '.

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Las regulaciones gubernamentales de producción tienen como objetivo evitar el exceso de oferta que deprimiría los precios y reduciría la calidad. La cantidad de hectáreas plantadas en Argentina sólo pasó de 210.000ha en 1990 a 223.000ha en 2006, sin embargo, los últimos tres años han mostrado un aumento de 5.000ha al año, una tendencia que parece que continuará. Con los primeros viñedos plantados en 1532, los argentinos tienen una gran tradición de consumo de vino a fines del siglo XIX, bebían 90 litros por cabeza cada año. Esto ha caído a 30 litros todavía saludables, pero las exportaciones apenas han comenzado a tener un impacto en la producción, pasando del 0,28% de las exportaciones totales en 2000 al 2,8% en la actualidad, con un objetivo muy ambicioso del 10% para 2020.

El gobierno asume las ventas anuales de vino y la producción sobre el volumen asumido se envía para convertirse en concentrado de uva. Por lo tanto, Argentina nunca ha conocido un lago de vino y es poco probable que lo conozca. Durante años las variedades bonarda, semillón y tempranillo de alto rendimiento se consideraron de menor calidad y se desalentó la venta en botella, por lo que la siembra disminuyó. Pero solo se necesitaron unos pocos productores para reducir los rendimientos a los niveles europeos para que se mostrara la calidad natural, lo que permitió que estas uvas se unieran a las variedades de Burdeos, así como a Chardonnay, Sauvignon Blanc, Syrah, incluso Sangiovese, en viñedos orientados a la calidad.

No existen normas que regulen qué se puede plantar y dónde, lo que hace que el descubrimiento de nuevos viñedos sea alentadoramente inevitable. De las 223.000ha actualmente plantadas, el 70% están en Mendoza, proporcionando el 75% de la producción y más del 90% de las exportaciones.



Si bien los buenos vinos tintos de Arentina se elaboran en lo alto de Salta en el norte y en la Patagonia en el sur, las cartas fuertes de Argentina siguen siendo Mendoza y Malbec. El país puede presumir, sin dudarlo, de hacer el mejor Malbec del mundo. Pero la carta más fuerte, en mi opinión, es Mendoza. Bajo este paraguas se encuentran todas las variedades de uva europeas que uno pueda desear, junto con las locales Bonarda y Torrontes.

Mendoza es el Toyota de las regiones vinícolas: cualquier modelo que compre funciona perfectamente y ofrece un valor mejor de lo esperado. Y dado que los lugareños viven con el vino como los británicos solían vivir con la cerveza, cualquier aumento en el precio debe estar justificado por un aumento aún mayor en la calidad. Con nueve buenas cosechas de 10, gracias a 350 días soleados al año (demasiado calor para que sobrevivan muchos insectos), sin pudrición y con el único riesgo de granizo cerca de la época de la cosecha, está claro que 'Mendoza está en el lado derecho de los Andes ', como me dijo el máximo sumiller de Buenos Aires, Marcelo Rebole.

Vinos tintos argentinos: estrellas en exhibición

Antes de mi visita, mi impresión general de los vinos argentinos era positiva pero no apasionada. El viaje fue planeado como un día festivo (nuestro 40 aniversario de bodas coincidió con el día en que llegamos) y mientras esperaba con ansias la degustación, no esperaba un entusiasmo y una admiración ilimitados.

Se pidió a las 50 bodegas invitadas a participar que presentaran un vino (no necesariamente el más caro) que mostrara la personalidad, viñedo y características varietales que mejor expresaban la filosofía de la bodega (ver más abajo).

Degustando conmigo estuvieron Sophie Jump de la consultora de vinos JumpStart, y Fabricio Portelli, crítico de vinos y editor de la revista de vinos Simposium. Me complace decir que estuvimos más de acuerdo que en desacuerdo, incluso en dos éxitos de taquilla de Malbec de 2005 demasiado dulces, ambos en botellas de peso pesado con 15,5% de alcohol que recibieron solo dos estrellas de mi parte. Mi comentario de que 'si este estilo influye en los enólogos argentinos, será un desastre' no tuvo oposición. Con toda la fruta natural y la energía proveniente de los viñedos de Mendoza, no veo el sentido de tal exageración. Portelli resumió las cosechas así: 2002 muy bien 2003 quizás demasiado caluroso 2004 y 2005 bien, menos sobrecargado 2006 excelente.

https://www.decanter.com/wine-news/opinion/the-editors-blog/sarah-kemp-s-argentina-blog-buenos-aires-47609/

También señaló que la curva de aprendizaje tanto en viñedo como en bodega ha sido tan pronunciada que 2005 resultará realmente mejor que 2002, aunque climáticamente es una añada menos buena. Sus otros comentarios pertinentes fueron: 'Al paladar argentino le gustan los vinos jóvenes para beber con la comida, así que está bien si el roble está un poco crudo' 'Las bodegas creen en las buenas uvas más que en los buenos viñedos, todavía no tenemos el concepto de terruño. '' El consumidor en Argentina está aprendiendo al mismo tiempo que las bodegas 'y' Cuando realmente descubramos los viñedos, haremos un gran vino '.

Matt Hobbs se hizo eco de este último comentario, quien, con sus socios Michael Evans, Dave Garrett y Pablo Gimenez, es dueño de The Vines of Mendoza, un impresionante bar de vinos a la vuelta de la esquina del Grand Hyatt. Me organizó una degustación de 10 vinos que, para él, representaban los nuevos estilos más emocionantes del país. Catena Angélica Zapata Chardonnay 2003 de la región de Tupungato a 1200m cerca de las estribaciones de los Andes fue el mejor blanco de mi viaje, y el Achaval Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2004 fue igual a los vinos de cinco estrellas de la cata principal.

La lista de Hobbs ofrece 97 vinos por copa de 170ml y por si esto no fuera suficiente para garantizar visitas de regreso, los socios han creado Private Vineyard Estates, una propiedad de 200ha en el Valle de Uco supervisada por Santiago Achaval, que están vendiendo en parcelas a inversionistas. queriendo su propio vino hecho para ellos. Existe una gran demanda de este proyecto, especialmente de los californianos que han visto el éxito de una empresa similar, pero mucho más cara, en la Reserva del Valle de Napa de Bill Harlan.

Para los inversores que quieran quedarse en el valle de Uco hasta ahora sin hoteles, los socios pronto abrirán un hotel y un spa. Orgullo y progreso Igual de avanzado está José-Manuel Ortega, un líder en el Valle de Uco a través de la etiqueta O Fournier (ver Decanter, mayo de 2007).

Junto con tres fincas que cubren 286ha, de las cuales 94ha están plantadas, así como contratos de uva de 24 viticultores, Ortega cuenta con una nueva bodega ecológica donde, además de exposiciones de arte en la sala de barricas, él y su esposa han abierto un moderno restaurante que sirve productos locales y tiene planes para un hotel de 40 habitaciones. Unos días después de nuestra llegada, Ortega, quien dijo que su sueño era convertirse en 'un mini Robert Mondavi', esperaba la visita de Bill Harlan de Harlan Estate en Napa. El Valle de Uco pronto necesitará su propia pista de aterrizaje.

Aunque se suponía que no era un viaje enológico, el entusiasmo de los productores hizo imposible rechazar las invitaciones. Manuel y Antonio Mas tuvieron un asado (barbacoa) en su finca Finca La Anita, invitando a muchos de los productores. Los hermanos Mas venden gran parte de su vino a granel, embotellando solo 150.000 botellas (diminutas para Argentina) de vinos que les gusta beber ellos mismos. Sus precios modestos Semillon y Petit Verdot fueron las estrellas para mí. Carlos Pulenta exporta el 90% de su producción, aunque admite que probablemente podría venderla con mayor facilidad y rentabilidad en Buenos Aires. Bajo su etiqueta Tomero, los vinos son monovarietales de los altos viñedos de Tupugnato, mientras que la etiqueta Vistalba son algunas de las mezclas más elegantes del país.

Una degustación en la bodega de inspiración Inca de Catena con el enólogo jefe Alejandro Vigil y Estela Inés Perinetti, responsable de Caro, la empresa conjunta con Eric de Rothschild de Lafite, confirmó que si hay un líder en el país (al menos para mi paladar), es es Nicolas Catena. Finalmente, una tarde con Carlos Tizio, encargado de las 850ha y próximamente seis bodegas del Clos de los Siete, y Marcelo Pelleriti, enólogo del grupo bajo la supervisión de Michel Rolland, me mostró que, si bien la influencia bordelais es fuerte, es la viñedos que dominan cada vez más los vinos. Ortega me dijo que el mejor vino que había bebido fue un Norton Tannat de 1944 y me obsequió una botella recién tapada, cuando la abra reflexionaré sobre la historia del vino argentino y recordaré el vigor de sus viñedos y la autenticidad y generosidad. de los productores, que han encaminado al país hacia un futuro tan grande.

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