Principal Caracteristicas Beaujolais: resurgimiento del más apto...

Beaujolais: resurgimiento del más apto...

Desde St-Amour en el norte hasta Brouilly en el sur, los 10 crus de Beaujolais sufrieron en el pasado por la falta de inversión y la mala vinificación, sin mencionar el exceso de Nouveau. Pero las cosas han cambiado, dice James Lawther MW

Claude-Edouard Geoffray de Chateau Thivin (derecha) bombeando jugo de Gamay sobre las pieles
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Se está produciendo una reorganización en Beaujolais a la que los amantes del vino deberían prestar atención. Los Beaujolais crus, en particular, están demostrando que hay más en la uva Gamay que solo Nouveau. Una serie de cosechas exitosas, incluida la excepcional 2009, son parte de la razón, pero las viñas viejas, un terruño único y una banda creciente de productores diligentes y decididos también son factores vitales.

Tratar de convencer a los consumidores de que Beaujolais puede ser serio no es una tarea fácil. Beaujolais Nouveau ha tenido un dominio tan absoluto sobre el gusto y la comunicación desde la década de 1970 que es difícil creer que la región produzca algo más que esta libación ligera, afrutada y bastante estandarizada. De hecho, en el apogeo de su éxito a fines de la década de 1980, Nouveau representó más de la mitad de la producción de la región. Esto ahora se ha reducido a aproximadamente un tercio (30 millones de botellas en 2013), pero sigue teniendo un impacto en la percepción.

Entonces, ¿por qué entusiasmarse con lo que está sucediendo en la región? Bueno, a gran escala, y principalmente debido a una caída en la demanda, el área total de viñedos se ha reducido a 16.571 hectáreas (2013) desde un máximo de 23.000 hectáreas a fines de la década de 1980. En consecuencia, la producción se ha frenado en un intento por mitigar la crisis. Sin embargo, lo que es más interesante es lo que está sucediendo en las 6.191ha que constituyen el crus de 10 Beaujolais.



Estos se encuentran en el norte de la región, justo al sur de las Mâconnais, en un terreno sorprendentemente montañoso compuesto predominantemente por suelos de granito y pizarra. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour y los demás tienen identidades individuales, pero su factor común es que representan el final de la calidad de Beaujolais. Esto ha estado algo oculto en el pasado por la influencia de Nouveau, la falta de inversión y, a decir verdad, una vinificación insuficiente. Pero las cosas están cambiando.

En el frente político y administrativo, las crus acaban de renunciar (en diciembre de 2014) al organismo que promueve y gestiona todas las denominaciones de la región. Bajo su propia bandera, el ODG, y liderados por su enérgica presidenta de Fleurie, Audrey Charton, están tomando su destino en sus propias manos. 'Queremos tener una presencia más fuerte para poder elevar el estándar del vino en toda la región', dice. A nivel local, esto se considera una decisión sísmica y podría tener más ramificaciones.

Personalidad y terruño



Sin embargo, lo que es más interesante para los consumidores es qué hay de diferente en el vidrio. ¿Qué obtienes que está por encima y más allá del Beaujolais normal? Bueno, en el mejor de los casos, son vinos de verdadera personalidad y carácter que hablan de suelo y clima. La uva puede ser Gamay, pero los crus encuentran cierta resonancia con los vinos de sus vecinos borgoñones del norte y los del norte de Ródano a unos 70 km al sur. Un clima semicontinental y suelos pobres a base de granito (los del sur de Beaujolais son más ricos y producen vinos más ligeros) proporcionan frescura y estructura, la acidez y taninos flexibles aportan una precisión lineal y una firmeza ideal para disfrutar con la comida. Los niveles de alcohol son razonables del 12,5% al ​​13%.

Aromáticamente, se puede encontrar mineralidad, a falta de una palabra mejor, con a menudo un toque de pimienta y especias asociadas con el norte del Ródano. La expresión de la fruta puede ser roja u oscura según el estilo de la cosecha, la crus con sus exposiciones de ladera sur y este madura antes que los viñedos en el extremo sur de la región. En resumen, los crus tienen un delicioso sabor a fruta pero también la estructura para envejecer, algunos se asemejan a un Pinot Noir maduro con algunos años en botella.

Los matices individuales que se encuentran entre los 10 crus dependen de la elevación, la exposición y el perfil del suelo. Desde 2009 se ha realizado un estudio detallado de los suelos, cuyos resultados ahora son de dominio público. Lo que ha resultado asombroso es la diversidad incluso en una distancia corta, pero en esencia los principales tipos de suelo son el granito, una mezcla de pizarra y diorita de 'piedra azul', piedras aluviales antiguas y calizas. Cada cru encuentra su personalidad a través de la mezcla de estos elementos, los cultivadores ahora tienen una idea más clara de lo que contiene cada parcela.

La densidad oficial de plantación para la crus es de 6.000 cepas / hectárea, pero en realidad los principales productores a menudo trabajan con 10.000 a 12.000 cepas / hectárea, podadas de la forma tradicional en gobelet que reduce el rendimiento. La otra sorpresa es la edad de las cepas. Me sorprendió saber la edad avanzada de muchos de los viñedos (las parcelas en Domaine Louis-Claude Desvignes en Morgon varían de 60 a 100 años, por ejemplo, mientras que Thibault Liger-Belair citó de 50 a 140 años en su dominio homónimo en Moulinà) Respiradero. Es evidente que la recolección manual sigue siendo de facto, aunque ahora se permiten las máquinas.

Influencia del enólogo

En cuanto a la vinificación, algunos puntos necesitan aclaración. En estos días, la técnica más polémica en Beaujolais no es la maceración carbónica, donde los racimos de uva intactos se someten a una fermentación intracelular durante aproximadamente una semana en un tanque sellado de dióxido de carbono. En cambio, el proceso controvertido es la termovinificación, donde el mosto de uva se calienta a 60 ° C durante 12 horas antes de enfriarse rápidamente durante unos cuatro días. Esto extrae aroma y color pero conduce a la homogeneización y a vinos aromáticos pero apagados y cortos en el paladar.

La mayoría de los cultivadores de la cría de Beaujolais aborrecen esta técnica y se basan en uno de los otros dos métodos. La mayoría practica una forma de maceración semicarbónica, mediante la cual se colocan racimos enteros en un tanque y se deja que se produzca la fermentación tanto normal como intracelular. La extracción de aroma y color se obtiene volviendo a bombear el mosto sobre los hollejos macerados, machacando los hollejos, o rastrillando el mosto y devolviéndolo al depósito, en un proceso de hasta 15 días. Luego, los vinos se envejecen en un tanque neutral o en barricas viejas durante aproximadamente un año.

El otro proceso de vinificación, que se conoce localmente como el 'método de Borgoña', es simplemente el método clásico de fermentación de uvas despalilladas y trituradas. Ambas técnicas trabajan el mosto de uva para obtener estructura y sustancia y llevar el vino más allá de una explosión aromática de fruta.

La otra influencia implícita es la de la vendimia. El clima todavía tiene la última palabra en la madurez y el estilo del vino y, en los últimos tiempos, la elección del consumidor se ha reducido a años de maduración anteriores y posteriores. Las añadas recientes de Beaujolais como 2009, 2011 y 2014 fueron todas de maduración más temprana: 2009 atípicamente rico y opulento, 2011 concentrado y complejo y 2014 buscando ser con cuerpo y amigable con la comida. Estas son las añadas con aire moderno. Si prefiere algo más clásico, pruebe los años 2010 y 2013 de maduración tardía, que son finos, frescos y estructurados. Cuidado con el 2012, que se vio comprometido por la lluvia.

Inversión y cambio

Al principio mencioné que faltaban inversiones y se podía mejorar la vinificación, pero aquí también ha habido cambios. A un nivel juicioso, dominios como Daniel Bouland y Louis-Claude Desvignes en Morgon han adquirido en los últimos años prensas neumáticas y esto claramente ha ayudado a mejorar la calidad de textura de sus vinos. Nuevos nombres y una generación más joven también han entrado en escena con figuras como Jean-Marc Burgaud en Morgon y Claude-Edouard Geoffray en Château Thivin demostrando destreza técnica.

A mayor escala también ha habido un cambio de propiedad, con Borgoña, en particular, invirtiendo fuertemente en la crus. Thibault Liger-Belair de Nuits-St-Georges compró sus primeras cepas en 2008 y ahora tiene 11ha. 'La gente pensaba que estaba loco en ese momento, pero desde entonces el valor de la tierra ha aumentado en un 20% debido a la demanda', dice. Otros productores borgoñones presentes en el crus son Frédéric Lafarge de Volnay y Louis Boillot de Chambolle-Musigny.

Tampoco faltan los negociantes serios. Jadot adquirió Château des Jacques en 1996, pero más recientemente la familia Henriot de Bouchard Père et Fils compró Villa Ponciago (2008), Albert Bichot adquirió Domaine de Rochegrès (2014) y Joseph Drouhin acaba de hacerse cargo de la gestión de Hospices de Belleville. que posee viñedos en Brouilly, Fleurie y Morgon.

Otros inversores de fuera de Borgoña también han adquirido participaciones, por lo que claramente las cosas están zumbando. Fleurie, Morgon y Moulin-à-Vent lideran la carga, así que esté atento a estos crus. Sobre todo, recuerde que si desea autenticidad, terruño y carácter, Beaujolais crus realmente puede ofrecer. Es tiza y queso comparado con Nouveau.

James Lawther MW es un editor colaborador, autor, conferencista y guía turístico de Decanter.

Escrito por James Lawther MW

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