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Burdeos: Pomerol de la orilla derecha...

Pomerol 2017

Crédito: Hemis / Alamy Foto de stock

Hay más en Pomerol de la orilla derecha que Pétrus. STEPHEN BROOK analiza cómo una pequeña denominación con suelo mítico se convirtió en el favorito de la orilla derecha y pregunta si ahora necesita controles más estrictos.

Un amigo mío llegó una vez a cenar, murmurando, con una clara insinuación en la voz: 'Pomerol es un vino que me gusta bastante'. Sí, quería responder, ¿no es cierto? De hecho, el Pomerol de Right Bank es fácil de agradar. A pesar de su elevada reputación, suele ser accesible cuando es joven, gracias a la alta proporción de Merlot en la mezcla. Suave y carnoso, ofrece un placer inmediato. Junto a los vinos rugosos y estructurados de, digamos, el Médoc, Pomerol hace alarde de una sensualidad arriesgada. Desafortunadamente, Pomerol es relativamente raro.



el atrevido y el hermoso

Con solo 800 hectáreas de viñedos, no hay mucho para todos. Los mejores vinos proceden de la denominada meseta, que se eleva a unos majestuosos 40 metros sobre el nivel del mar, y no ocupa más del 25% de la denominación. La producción total de este Pomerol superior es equivalente a la producción total de Lafite y Mouton-Rothschild combinadas. Sin embargo, esta meseta no es uniforme. La arcilla, tan adecuada para Merlot, se encuentra ampliamente, pero también lo es la grava pedregosa, como en La Fleur-Pétrus, donde los suelos contrastan completamente con su vecino Pétrus, rico en arcilla. Ambos forman parte de la cartera del Decanter Man of the Year de este año, Christian Moueix (2008).



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Es difícil explicar por qué esta meseta debería producir vinos tan magníficos, aunque tal vez se deba a la combinación mágica de tipo de suelo, drenaje, exposición y variedad de uva. Conduzca hacia el oeste unos cientos de metros y el terreno desciende hacia la línea de ferrocarril que atraviesa Libourne. Si lo cruzas, estarás en un suelo arenoso, fuente de muchos vinos buenos, pero pocos excelentes. Lo mismo ocurre con algunos de los suelos cercanos a St-Emilion, descritos por algunos productores como 'abominables'.

Por otro lado, los sectores cercanos a la frontera de St-Emilion cerca de Cheval Blanc producen un vino excelente. Muchos cultivadores hablan místicamente de la presencia de crasse de fer (bandas de arena ricas en hierro) en el suelo. Aunque se asume ampliamente que esto hace una contribución distintiva a la tipicidad de Pomerol, algunos productores, como Denis Durantou de L'Eglise-Clinet, creen que su presencia es un factor negativo, mientras que Kees Van Leeuwen, director técnico de Cheval Blanc, sobre el Pomerol Border, afirma que no hace ninguna diferencia de una forma u otra. Si aporta alguna mineralidad alusiva a los vinos de Pomerol, también lo hacen otros tipos de suelo. Para una región tan pequeña, el Pomerol de la orilla derecha viene en una amplia gama de estilos, y factores como las fechas de recolección (la recolección muy tardía se ha convertido en la moda en algunas propiedades) y el uso de la crianza en roble fomentan la diversidad. Algunos vinos podrían confundirse fácilmente con St-Emilion, mientras que otros tienen una fragancia y elegancia que no se ven a menudo en los vinos de esa enorme región vecina.

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Dolores de crecimiento

No solo varían los estilos, sino también la calidad.

Hay, sin duda, muchos vinos mediocres de Pomerol de la orilla derecha que cotizan en la reputación de la región. Su supervivencia seguramente estaría en duda si existiera el mismo tipo de clasificación que clasifica los crecimientos de Médoc, Graves, Sauternes y St-Emilion.

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Alas Classements ahora se han convertido en campos de juego para abogados que representan intereses en competencia, lo que más bien le ha quitado brillo al concepto. Pero es innegable que en St-Emilion, por ejemplo, su existencia ha actuado como un incentivo para que las fincas se esfuercen más. En Right Bank’s Pomerol, no hay recompensa por esforzarse más que el reconocimiento, el prestigio y los precios más altos: recompensas suficientes para impulsar a fincas como Taillefer a mejorar la calidad, pero insuficientes para muchas otras que simplemente se duermen en sus laureles marchitos. Hay vinos de calidad vergonzosa, o falta de ella, en Pomerol, gracias tanto a la ausencia de cualquier clasificación como a un enfoque laxo, 'tú me rascas la espalda, yo rascaré la tuya' que permite que los vinos lúgubres raspen la etiqueta catas y así ganar el derecho a la denominación de origen Pomerol.

Pomerol tiene suerte con sus ángeles de la guarda, siendo el primero Christian Moueix, que continúa el trabajo de su padre y su abuelo en la gestión de algunas de las propiedades más importantes de la región. El otro es Michel Rolland, cuya única propiedad aquí es Bon Pasteur, pero que consulta a muchas propiedades líderes, como Le Gay, Rouget, L'Evangile, Clinet y Petit Village. Es difícil pensar en dos hombres con estrategias de vinificación tan opuestas. En Moueix, el énfasis está en la frescura y el equilibrio. Las propiedades de Moueix están invariablemente entre las primeras en ser recolectadas, lo que lleva a acusaciones de que Moueix simplemente está jugando a lo seguro, una acusación que se considera absurda tan pronto como se prueba la última cosecha de Trotanoy o La Fleur Pétrus.

Moueix tampoco es un aficionado al roble nuevo, y su primera prioridad es dejar que el vino y su terruño destaquen. Rolland, como es bien sabido, favorece la recolección tardía. 'No nos gusta comenzar a cosechar hasta que un pequeño porcentaje de la cosecha ya haya comenzado a pasas', dice Christian Dauriac, propietario de la pequeña propiedad garagiste La Clémence y devoto de Rolland's. Rolland también favorece técnicas como la fermentación maloláctica en barrica, y suele optar por una proporción mucho mayor de roble nuevo de lo que jamás hubieran contemplado Moueix y su célebre enólogo Jean Claude Berrouet. Al final, es una cuestión de preferencia personal.

Aunque está muy claro que los mejores vinos de Pomerol (Pétrus, Lafleur, L'Evangile, La Conseillante, Trotanoy, Vieux Château Certan, L'Eglise-Clinet y algunos otros) se cultivan en la meseta, es un gran placer puede obtenerse de vinos producidos en el terruño menor al norte de Libourne. En propiedades como de Sales, Clos René, L'Enclos, Bellegrave y Mazeyres, los vinos no tienen la profundidad de sabor ni la delicadeza de los mejores Pomerols. Pero sí tienen abundante fruta carnosa de la dominante uva Merlot y una sorprendente capacidad de envejecimiento. Catados pocos años después de la vendimia, estos vinos parecen estar dando todo, pero en una buena cosecha pueden llegar hasta el final.

A pesar de su prestigio, Pomerol sigue siendo relativamente desconocido para el público aficionado al vino en general, probablemente porque hay pocas oportunidades para degustar los vinos. Si el Médoc o Pessac-Léognan u otros distritos promueven activamente sus vinos al público, así como al comercio, este no es el caso en Pomerol. Salvo excepciones, como Gazin y La Conseillante, los grandes de la meseta rara vez se dignan mostrar sus vinos junto a los esfuerzos más rústicos de los terruños menores. Tampoco necesitan persuadirnos de que Pétrus o Lafleur son vinos de calidad. La demanda supera con creces la oferta.

Al igual que la familia Moueix, la familia Janoueix posee varias propiedades aquí, todas pequeñas, por lo que también tiende a mantenerse al margen de los esfuerzos colectivos para promover los vinos. Es cierto que los vinos de Pomerol no necesitan mucha promoción: la escasez es un excelente vendedor. No se producen más de 750 cajas de Le Pin cada año, y Lafleur es apenas más abundante, con un máximo de 1.000 cajas. Solo 1.600 casos de L'Eglise-Clinet ven la luz del día, y menos aún de Le Gay, mientras que el poderoso Pétrus rara vez supera los 2.500 casos. Incluso las fincas más grandes, como Vieux Château Certan y La Conseillante, producen un máximo de 5.000 cajas. Una producción tan limitada garantiza el estatus de culto. Afortunadamente, hay muchos Pomerols de segundo nivel que ofrecen una buena relación calidad-precio: vinos como Bourgneuf Vayron, Beauregard, Feytit-Clinet, Clos du Clocher, Petit Village, Vieux Maillet y Vray Croix de Gay.

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