Sus orígenes se basan únicamente en la ciudad de Montalcino, pero hay más de un estilo de Brunello. Y no hay mejor manera de entender este vino intrigante que buscar las expresiones de un solo viñedo, dice Monty Waldin
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- 13 crus de Brunello de un solo viñedo para probar
En lo que respecta a los vinos tintos icónicos, Brunello di Montalcino parece fácil de entender porque está hecho de una sola variedad de uva, la Sangiovese o 'Brunello', cultivada alrededor de Montalcino, una ciudad en la cima de una colina en el suroeste de Toscana.
Pero definir el Brunello 'típico' es casi imposible, porque alrededor del 30% -35% de Brunello proviene de un terreno fresco al norte de la ciudad, mientras que el 65% -70% proviene de los sitios al sur, que a menudo son mucho más cálidos. Las uvas del norte generalmente dan Brunellos más pálidos, que son clásicamente, deliciosamente firmes, mientras que las del sur dan vinos de colores más oscuros, más abiertamente afrutados pero aún sabrosos.
Para complicar aún más las cosas, está el hecho de que los productores de Brunello pueden mezclar uvas de ambos lados de la ciudad para igualar estas marcadas diferencias estilísticas.
Zonificar o no zonificar
El debate actual más ruidoso en Montalcino se refiere a si dividir la región en subzonas para facilitar la comprensión de Brunello. La zonificación probablemente se basaría en las diversas aldeas que componen la región de Montalcino, como Torrenieri al noreste, Castelnuovo dell’Abate al sureste y Sant'Angelo al suroeste, entre varios otros.
Los tradicionalistas temen que los viñedos zonificados en lugares menos respetados (código para zonas más bajas, más ricos en arcilla), como Torrenieri, puedan ser penalizados por los medios de comunicación y luego por el mercado. Otros, como Francesco Marone Cinzano de Col d'Orcia, argumentan que 'reconocer las claras diferencias entre los sitios en Montalcino podría dar más confianza a los compradores potenciales de Brunello. Mira a Borgoña '.
O simplemente mire Val di Suga, uno de los productores más grandes de Montalcino. Embotella sus 55 hectáreas de Brunello como tres viñedos individuales separados: Vigna del Lago, junto a la bodega al noreste de la ciudad sobre arcilla caliza fresca, es angular Vigna Spuntali de arena pedregosa más cálida 16 km al suroeste es más abierta mientras que Poggio al Granchio, a una distancia similar de la bodega al sureste, sobre pizarra arcillosa, es el más obviamente liso de los tres. Sin embargo, los tres son identificables como Brunello, aunque son completamente diferentes entre sí, prueba, si fuera necesario, de que las diferencias entre los terruños de Brunello son algo que puede unir en lugar de dividir la región.
Mi opinión es que la zonificación sucederá naturalmente de todos modos, ya que Brunello busca `` agregar valor '' en el marketing: hablar de su estado de destino de vinos de primera línea al posicionarse como un centro gastronómico también, por sus trufas blancas, champiñones, corzo, jabalí. , aceite de oliva, queso de oveja, miel y otras especialidades regionales.
Por ahora, la forma más lógica que he encontrado de comprender la rica diversidad de vinos de Montalcino es dividir la región en sus partes constituyentes familiarizándose con Brunellos de viñedos o terruños únicos.
Alrededor del 12% -15% (260ha-320ha) de Brunello se embotella con un nombre específico del sitio, es decir, de un viñedo único oficialmente catalogado (vigna) o de un único sitio con un nombre de lugar históricamente reconocido (toponimo). No existen restricciones de tamaño para ninguno de los dos, aunque los vinos etiquetados como 'vigna' deben provenir de viñedos registrados en el consorcio de productores de Brunello.
Días tempranos de un solo viñedo
Los primeros vinos de este tipo aparecieron a mediados de la década de 1970 con Montosoli de Caparzo y Vigna La Casa de Altesino, ambos de una de las subzonas indiscutiblemente mejores de Montalcino, una colina al norte de la ciudad llamada Montosoli.
Sin embargo, Caparzo y Altesino llegaron demasiado tarde para hacerse con la mejor parte de Montosoli, porque pertenece a la familia de Nello Baricci. Ahora con 90 años y aparcero local, Baricci compró su tierra en 1955. Baricci es el único productor de Montalcino cuyo viñedo entero está 100% en Montosoli.
Las vides de Baricci tienen una perfecta exposición al sureste y altitud (270 m), el 'punto óptimo' para Brunellos, que son maduros, florales, sabrosos y sumamente bebibles. Baricci llama a su Brunello 'Colombaio Montosoli', por el caserío con el que llegó la tierra. Si está buscando un Brunello de un solo terroir de referencia, este ofrece un punto de partida útil.
Otros notables Brunellos de un solo viñedo lanzados durante la década de 1980 cuando la expansión de Montalcino estaba ganando ritmo incluyen Vigna del Fiore de Fattoria dei Barbi en 1981, y Poggio al Vento de Col d'Orcia el año siguiente. Ambos provienen del lado sur más cálido de Montalcino, pero se benefician de estar en áreas más frescas (más de 350 m). Siempre se han resistido a la trampa de la vinificación de sacrificar la madurez suave por la madurez excesiva de gran éxito que se volvió tan predecible en Montalcino (y en otros lugares) desde la década de 1990 en adelante. Si quiere degustar el 'Brunello clásico a través de los tiempos', estos dos son vinos de referencia de un solo viñedo.
Boom continuo
El aumento constante de nuevos vinos de un solo viñedo continuó durante los años de auge de la década de 1990, sobre todo con el lanzamiento de Mastrojanni en 1993 de su Schiena d'Asino, o Brunello 'lomo de burro', desde una meseta ventosa sobre la aldea de Castelnuovo, en el sur de Montalcino. dell'Abate.
Castelnuovo dell'Abate es la subzona más caliente de Montalcino. Está protegido de los vientos fríos del este por el volcán extinto Amiata en un lado hacia el este, y está abierto a los vientos cálidos del Mediterráneo en el otro lado hacia el oeste.
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Esto significa que los vinos de Castelnuovo pueden ser mucho más oscuros, más ricos, más llenos de boca y exóticamente embriagadores que los del norte de Montalcino. La zona de Castelnuovo dell'Abate supuso inevitablemente gran parte del auge de las nuevas plantaciones entre 1996 y 2007, cuando la superficie de viñedos de Brunello casi se duplicó. Los productores de Brunello del noreste de la ciudad estaban especialmente interesados en adquirir tierras aquí y convertir los campos de cereales y olivares existentes en vides. La idea era suavizar sus vinos rígidamente tánicos en algo más agradable, directo y vendible.
Mientras que algunas bodegas empezaron a producir bombas de frutas con puntuación de 100 puntos que perseguían caricaturas, otras buscaron crear viñedos equilibrados con menos riesgo de sobrecalentamiento principalmente, en palabras del gerente de Mastrojanni, Andrea Machetti, 'plantando las hileras en ángulos rectos para evitar las quemaduras solares '. Las parcelas Schiena d'Asino y Vigna Loreto de Mastrojanni, Ugolaia de Lisini, Manachiara de Silvio Nardi, Fornace de Le Ragnaie, Franci de Fabio Tassi y Pietranera de Centolani son ejemplos de un enfoque que muestra el valor de producir vinos que, en palabras de Machetti, son cultivados, no hecho'.
Francesco Illy de Podere Le Ripi plantó su viñedo 'Bonsai' con el objetivo de ser el más denso del mundo (62.500 cepas / ha). 'Esto mantiene bajos los rendimientos por cepa y fomenta un enraizamiento más profundo', dice. Las enredaderas están tan juntas que necesitas sujetar el estómago para caminar entre ellas. 'Es una locura', admite Illy, 'pero evita el estrés de la vid en climas cálidos'. Illy envejeció sus primeras cosechas de Bonsai en barricas nuevas de roble, pero afortunadamente ha decidido atenuar esos excesos para permitir que los sutiles sabores de sus uvas se expresen con mayor libertad. .
Los Brunellos de un solo viñedo suelen tener un sobreprecio del 10% -20% sobre los embotellados regulares, un sobreprecio que solo vale la pena pagar en mi opinión si el productor está cultivando de tal manera que permita una expresión más completa del terruño trabajando con la naturaleza en lugar de en su contra. Salicutti, Pian dell’Orino y Le Ragnaie son solo algunos ejemplos de este enfoque y producen algunos de mis Brunellos favoritos porque su 'sentido del lugar' es muy definido, en parte gracias al cultivo orgánico o biodinámico.
Podría interpretar esto como mi forma de decir que la 'zonificación' solo tiene sentido si los viñedos son orgánicos o biodinámicos, pero la mala agricultura y vinificación orgánicas (algo a lo que Montalcino no es inmune, lamentablemente) niega el terruño tan fácilmente como rociar el suelo con montones. de productos químicos.
Como no hay un mapa oficial de los viñedos únicos de Brunello, la forma práctica de comparar otros vinos dignos de un viñedo único: Vigna Soccorso (murallas del sur de la ciudad) de Tiezzi y Madonna delle Grazie (murallas del norte de la ciudad) de Il Marroneto, Campo del Drago de Castiglion del Bosco ( noroeste) con Gli Angeli de La Gerla (norte), Suolo de Argiano (suroeste) con el vino de viñedo más nuevo de Montalcino (debut: 2007) Bassolino di Sopra de Pian dell'Orino (sureste) - por nombrar solo algunos, es abriendo botellas.
Deberían llevarlo a la conclusión de que, a pesar de ser una ciudad de una sola uva y un solo vino, Montalcino es tan hermosa y frustrantemente compleja y variada como cualquier otra.
Monty Waldin es un galardonado escritor de vinos y consultor biodinámico, que ha elaborado vino en Chile, California y Rosellón, así como en Toscana.
Escrito por Monty Waldin
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