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STEPHEN BROOK actúa como guía en torno a los abundantes productores, négociants y vinos de Volnay
- Volnay es el Chambolle-Musigny de la Côte de Beaune, está marcado por la elegancia más que por el poder.
- La finca más intrigante de Volnay es sin duda la de Hubert de Montille.
- Para la continuidad, debe mirar al norte hacia Nuits-Saint-Georges.
- Los precios son más razonables que los de los vinos de calidad comparable más al norte, en Vosne o Chambolle-Musigny.
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Volnay
Si estuviera en un restaurante enfrentado a una lista de burdeos de cultivadores poco conocidos, probablemente me arriesgaría y preferiría un Volnay. Eso es porque es difícil encontrar vino malo de Volnay. El pueblo está bendecido con algunas propiedades de alta calidad y de larga data, y muchas propiedades menos conocidas que son casi tan buenas. La proliferación de vinos de dominios privados significa que relativamente poco vino llega a manos de négociants.
Volnay es el Chambolle-Musigny de la Côte de Beaune, con lo que quiero decir que está marcado por la elegancia más que por el poder. Sus vinos se pueden beber jóvenes con considerable placer, pero los mejores envejecerán sin esfuerzo, desarrollando una maravillosa complejidad aromática.
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Pero es una comuna bastante complicada. El pueblo en sí es compacto, y algunos de los principales crus conocidos (Volnay no tiene grandes crus) se agrupan cerca. El Clos des Ducs amurallado es una extensión del jardín del Marquis d'Angerville cerca de la iglesia, y el Clos de la Bousse d'Or y el Clos du Château des Ducs (ambos monopolos de propiedad única) también se encuentran a pocos pasos del Iglesia. Pero los viñedos se extienden hacia el norte y el sur durante cierta distancia a lo largo de las laderas más bajas del valle del Saona, y también descienden mucho más allá de la carretera principal a Pommard, hasta llegar al límite con Meursault. De hecho, el vino tinto de Meursault Santenots se suele etiquetar (y legalmente) como Volnay Santenots.
He interrogado a muchos productores sobre las características particulares de los 26 principales crus de Volnay. Además de los excelentes monopolos, en general se admitiría que los principales sitios de Volnay son Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes y Santenots. Taillepieds y Clos des Chênes, en las laderas que giran hacia el sur hacia Monthelie, tienden a dar vinos de gran finura, mientras que los crus más abajo de la ladera, como Champans y Caillerets, están sobre un suelo rojizo que da a los vinos más potencia y estructura. . Viñedos como Fremiets, Pitures y Chanlin, en el lado de Pommard del pueblo, tienden a ser un poco más robustos, pero el Marquis d'Angerville advierte contra las generalizaciones diciendo: 'La edad de las vides tiene mucho que ver con el carácter de vinos de Volnay.
Jacques D’Angerville
De los muchos buenos cultivadores de Volnay, Jacques d'Angerville es probablemente el más veterano y respetado. Fue su padre quien, luchando en la década de 1930 por un etiquetado honesto y de alta calidad, enfrentó tanto a algunos negociantes locales que se vio obligado a embotellar su propio vino, convirtiéndose en uno de los primeros dominios privados de Borgoña en hacerlo.
Se trata de una finca conservadora, con vinificación clásica y pocas concesiones a la moda moderna. A Jacques d'Angerville le gusta que sus vinos sean jóvenes y accesibles. No se extraen en exceso, se utiliza poco roble nuevo y los vinos se filtran ligeramente. Aunque los vinos de Angerville son muy apreciados, no puedo evitar encontrarlos algo flojos, ligeros y, a veces, faltos de concentración. Son sanos, agradables, pueden envejecer bien (los Champans de 1990 son deliciosos ahora), pero de alguna manera carecen de emoción. El marqués ha tenido problemas de salud en los últimos años, y tal vez debido a esto se le ha dejado caer los estándares.
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Domaine Lafarge
Un cambio de generaciones no ha provocado ningún descenso de la calidad en Domaine Lafarge. Michel Lafarge todavía vigila con benevolencia la gestión de la finca de su hijo Frédéric y no tuvo problemas para aceptar la decisión de Frédéric de adoptar la viticultura biodinámica en 1996, aunque algunos de los trabajadores del dominio necesitaban tiempo para aceptar el controvertido sistema. La finca tiene un premier cru monopolo, el Clos du Château des Ducs, pero a veces los mejores vinos son los perfumados Caillerets o los más potentes Clos des Chênes. Los Lafarge no utilizan más del 30% de roble nuevo, y la clarificación y la filtración son raras.
Son vinos sumamente satisfactorios, elegantes sin ser ligeros, carnosos sin confitura, estructurados sin ser ásperamente tánicos. De hecho, todo sobre ellos parece estar bien juzgado. Los vinos se elaboran hábilmente sin dogmas, de modo que la duración del cuvaison se adapta al estilo de cada añada. Incluso en añadas menos reputadas, los vinos de Lafarge no defraudan, y en los mejores años son simplemente preciosos. La década de 1998, probada justo antes del embotellado, fue muy prometedora, con un Clos du Château des Ducs denso y majestuoso y un Clos des Chênes más suave y encantador. Los años 1997 también son muy buenos para la cosecha.
Enfriar el vino tinto en el refrigerador.
Hubert de Montille
La finca más intrigante de Volnay es sin duda la de Hubert de Montille, cuyo trabajo diario es la práctica de la abogacía. Monsieur de Montille, y ahora su hijo Etienne, tienen ideas muy firmes sobre cómo se debe hacer el vino. Sus mejores vinos suelen ser Champans y Taillepieds. No se realiza un despalillado sistemático, el punzonado del tapón es frecuente pero se realiza con un ligero toque para evitar una extracción excesiva, no hay chaptalización por encima del 12% vol y un mínimo uso de roble nuevo. Los vinos se embotellan sin clarificar ni filtrar.
Hubert de Montille se opone firmemente a la moda de los vinos ricos en alcohol. La mayoría de los burdeos pesan entre 12,5 y 13% vol, pero rara vez superan los 12. Esta es una doctrina valiente a seguir, ya que significa que los vinos no se muestran bien cuando son jóvenes. Cata en barrica antes del embotellado, que es un buen momento para valorar un vino joven, la década de 1998 carecía de aroma, dulzura y encanto. 'Hacemos vinos que son completamente naturales', explicó Madame de Montille, 'pero el precio que pagamos es que pueden tener un sabor fino y austero cuando son jóvenes. Pueden tardar 15 años en salir de su caparazón '.
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¿Y realmente se vuelven? En mi experiencia con añadas más antiguas, sí lo hacen, pero es fácil entender cómo algunos amantes del vino pueden perder la paciencia con los vinos de Montille. Guardar un vino durante 15 años para disfrutar de su evolución es una cosa, pero tener que guardarlo durante 15 años antes de que se vuelva agradable es otra muy distinta. Pero hay que admirar a los Montilles por mantenerse firmes, y cuando están en forma, son vinos de la más alta calidad.
Brote de oro
El último de los grandes dominios de Volnay es Pousse d'Or. Fue administrado durante décadas por el muy admirado Gérard Potel, quien se convirtió en un gurú para generaciones de cultivadores que buscaban la calidad. Fue muy acogedor, como descubrí en 1991, y estaba dispuesto a compartir sus conocimientos y experiencia. Y produjo unos vinos mágicos, sobre todo en añadas pobres. Pero en la década de 1990 ya no era dueño de la propiedad, la administraba para un consorcio australiano. En 1997, sin embargo, la empresa decidió vender y Gérard Potel murió el día en que se firmaron las escrituras de compraventa.
Eso pudo haber sido una señal de un corazón roto o simplemente una coincidencia, pero le hizo la vida difícil al nuevo propietario, un ingeniero médico entusiasta llamado Patrick Landanger. Aunque le pone cara de valiente, claramente tuvo que soportar una recepción bastante dura cuando se hizo cargo de esta famosa propiedad. Ciertamente se entregó de todo corazón a su nueva vida. Después de vender su exitoso negocio, estudió enología en Beaune, trasladó a su familia a la casa solariega, que renovó, y amplió y modernizó la bodega.
La finca tiene dos monopolos, Clos d’Audignac (que da vinos ligeros pero elegantes) y el Clos de la Bousse d’Or, y una parcela excepcional dentro de Caillerets llamada '60 Ouvrées ', que se embotella por separado. La seña de identidad de los vinos de Potel fue siempre su intensidad y elegancia, tan propia de Volnay pero tan difícil de conseguir. Así que Patrick Landanger tuvo un acto difícil de seguir (y lo sabe). No está dispuesto a copiar el enfoque de Potel y prefiere un estilo ligeramente más redondo, dando a los vinos un envejecimiento en barrica más largo para ayudar a lograrlo. No hay clarificación ni filtración y el uso de roble nuevo está limitado al 30%.
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Las primeras añadas de Landanger fueron recibidas con dureza, y es cierto que la década de 1997 fue débil. La década de 1998 fue mejor, flexible y agradable, si no especialmente elegante. Encuentro una mejora marcada con los años 1999 (contrató a un enólogo nuevo para esta añada), que son ricos y poderosos. No tiene sentido compararlos con los vinos de Potel, tienen un carácter diferente, que es totalmente legítimo, y Landanger está trabajando duro para asegurar que la calidad mejore, pero es inútil esperar continuidad.
Nuits-Saint-Georges
Para la continuidad, debe mirar al norte hacia Nuits-Saint-Georges, donde en un cobertizo poco atractivo cerca de la estación, el dinámico hijo de Gérard, Nicolas, tiene sus sótanos. Nicolas trabajó durante muchos años con su padre y tomó la iniciativa en 1994 para convertir Pousse d'Or a la viticultura orgánica. También trabajó extensamente en Sonoma y en Australia, y con Christophe Roumier en Borgoña. Al dejar Volnay después de la venta de Pousse d'Or, se estableció como un négociante, explotando sabiamente sus numerosos contactos con los principales productores de Borgoña, así como la buena voluntad que le brindó después de la prematura muerte de su padre.
Compra uvas y vinos de parcelas de viñas viejas en varias partes de Borgoña, pero ha conservado un gran afecto por Volnay, de donde en 1999 elaboró no menos de 14 vinos. No tiene un estilo fijo de vinificación o crianza: todo depende de la naturaleza y calidad de la fruta a su disposición. Le gusta un cuvaison largo y un trasiego mínimo. El roble nuevo varía de ninguno en 1997 a un 25% en 1999. Lo que busca es pureza de sabor y carnosidad en lugar de extracción tánica. De Volnay solo estoy familiarizado con sus 1997, que son ricos y suaves, sin bordes duros y una opulenta fruta. Nicolas Potel, que disfruta de la flexibilidad de un négociant y emplea la habilidad de un enólogo consumado, es alguien a quien hay que observar.
Otros productores confiables
De vuelta en Volnay, hay otros productores que son altamente confiables. Jean-Marc Bouley es un personaje asertivo, pero simpático y sin pretensiones. A lo largo de los años, ha estado refinando sus explotaciones de viñedos, tratando de mejorar la calidad general de sus sitios. Me gustaron sus vinos de finales de los 80, pero ahora se han vuelto aún mejores, especialmente los Clos de Chênes y Caillerets. Son equilibrados y combinan finura con buena estructura. Las limitaciones económicas le impiden utilizar tanto roble nuevo como le gustaría, pero quizás eso no sea nada malo.
Otra estrella en ascenso es Yvon Clerget, que elabora sus vinos siguiendo líneas tradicionales, fermentando en tinas de madera abiertas y golpeando la tapa con los pies. Los vinos son generalmente sin clarificar y sin filtrar. Su vino más estructurado suele ser el Caillerets, pero a menudo elabora deliciosos vinos con su primer cru Clos du Verseuil, un monopolo. Tanto la década de 1997 como la de 1998 fueron un gran éxito aquí, con una deliciosa fruta ahumada de frambuesa en la nariz y flexibilidad en el paladar, pero no a expensas de la concentración.
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Pascal Roblet de Roblet-Monnot ha ganado muchos elogios desde que se hizo cargo de la finca familiar en 1994. Sus principales crus incluyen Robardelles y Taillepieds. Los vinos están muy bien elaborados, con algo más de roble nuevo de lo habitual en el pueblo. Encuentro los vinos carnosos, flexibles, con una rica fruta de mora, pero sin algo de tipicidad y delicadeza de Volnay. Prefiero los vinos de Carré-Courbin (otra pequeña finca con sede en Beaune), donde las décadas de 1997 y 1998 fueron excelentes. Otras buenas fuentes son Rossignol-Changarnier y Joseph Voillot, cuyos vinos se elaboran con un estilo bastante grueso.
Tampoco se debe pasar por alto el suntuoso y longevo Volnay Santenots de Lafon en Meursault, que, como era de esperar, es uno de los Volnays más consistentes y suculentos que uno podría esperar probar. Entre los vinos négociant destacados se incluyen el Clos des Chênes de Drouhin y el Champans Volnay de Faiveley y Leroy.
Volnay sigue siendo un pueblo donde uno tiene muchas opciones, ya que el estándar general es muy alto. Y siendo esta la Côte de Beaune menos de moda, los precios son más razonables que para los vinos de calidad comparable más al norte en Vosne o Chambolle-Musigny.
