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Côtes de Castillon...

castillon, viñedo de burdeos

Viñedos de Burdeos en Côtes de Castillon. Crédito: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Foto de stock

En los últimos cinco años, las estrellas enológicas de Saint-Emilion se apresuraron a invertir en Castillon. Los vinos de clima frío que se producen hoy aquí se han ganado una reputación envidiable.



En la mente de muchos, las Côtes de Castillon son tanto Saint-Emilion como la vecina Saint-Emilion. Hay el mismo perfil de meseta y ladera, suelos frescos y calcáreos y una mayoría de Merlot con un complemento de Cabernet Franc que le da vivacidad al terruño. Lo que ha faltado en el pasado es la inversión necesaria, la experiencia técnica y la motivación, pero eso ahora ha llegado a lo grande, llevando la calidad de la producción de la denominación en un viaje cada vez más ascendente.

Centrado en la ciudad ribereña de Castillon-la-Bataille, escenario de la última batalla de la Guerra de los 100 Años (en 1453), Castillon puede, en su conjunto, tener un terruño garantizado. Pero hay variaciones: alrededor del 20% de los viñedos se encuentran en el plano limoso de Dordoña y en una zona arenosa en el este de la denominación. El resto se encuentra principalmente en una meseta de piedra caliza que gira alrededor de una serie de colinas y valles boscosos y, después de atravesar diferentes elevaciones y exposiciones, finalmente se eleva a 117 m en Saint-Philippe-d’Aiguilhe.

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Sin embargo, si hay una diferencia clave con Saint-Emilion, es climática. Castillon es más fresco, lo que hace que la vendimia sea un poco más tardía y sea obligatorio un buen manejo del viñedo. Traducido al carácter de los vinos, esto significa que si la fruta no está lo suficientemente madura, los taninos tienden a ser robustos y la acidez marcada.

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Castillon, al igual que las otras Côtes, ha cambiado técnica y vitivinícolamente durante los últimos cinco o seis años. Cuando se oficializó la denominación en 1989, la cosecha verde y el desplume de hojas no estaban en la agenda. Ahora se han generalizado. Han llegado técnicas como la microoxigenación y el removido de lías, y se ha invertido en barricas nuevas de roble y equipamiento de bodega. Para la mayoría de los productores locales, estos cambios son costosos y deben implementarse durante varios años, lo que recientemente llevó a Castillon a un estado de sobremarcha es la llegada de varios inversionistas de la margen derecha con el dinero y la experiencia para realizar cambios de la noche a la mañana. camino.



Stephan von Neipperg, propietario de Château Canon-la-Gaffelière y La Mondotte en Saint-Emilion, fue el primero en entrar en escena cuando compró el Château d'Aiguilhe de 30 ha en 1998. Le siguieron otras luminarias de Saint-Emilion, incluido Gérard Perse del primer grand cru Classé Château Pavie, que adquirió Sainte-Colombe, Clos l'Eglise y Clos des Lunelles (antes Lapeyronie), y Gérard Bécot de Château Beau-Sejour Bécot, que inauguró el Château Joanin Bécot con su hija Juliette en 2001.

En menor escala, el enólogo Stéphane Derenoncourt tiene su propio Domaine de l’A enólogo Christian Veyry tiene Château Veyry y Thierry Valette, antes de Château Pavie, está haciendo algo de un nombre para Clos Puy Arnaud.

La calidad de todos estos es alta, con precios que igualan, pero el nuevo estándar se está contagiando a los competidores con precios más exigentes.

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