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Champán californiano: Linda Murphy Column...

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Crédito: Tristan Gassert / Unsplash

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La californicación del champán



La californicación del champán: ¿champán californiano?

Recientemente me encontré con una historia de Decanter de 2002 titulada 'Bubbly volviéndose plano', que informaba sobre la conversión de Codorniu de su programa de vinos espumosos del Valle de Napa a una marca de vinos tranquilos llamada Artesa. Las casas de champán de propiedad francesa Domaine Chandon y Domaine Carneros acababan de comenzar a producir vinos de mesa más rentables con las uvas del Valle de Napa, y Chandon había lanzado Riche, una espumosa dulce no vintage que esperaba que atrajera el paladar típico estadounidense.

Ahora parece que la efervescencia californiana se ha resuelto por sí sola, con los productores fuertes sobreviviendo a pesar de la renuencia en los EE. UU. A considerar las burbujas, y eso incluye el champán, como cualquier otra cosa que no sea una bebida de celebración. Las ventas de vino espumoso han aumentado aproximadamente un 3% cada año, los vinos están mejorando y los puntajes de los críticos han aumentado.



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El burbujeante californiano aún puede ser un producto de nicho, sin embargo, se están elaborando algunos vinos finos. El DVX de Mumm Napa Valley se vuelve más complejo y en capas cada año. Le Rêve de Domaine Carneros y Etoile de Domaine Chandon son elegantes y llenos de matices. De Anderson Valley, el brut de Roederer Estate es picante y mineral, mientras que su cuvée de prestigio, L'Ermitage, hace una declaración de champán con su profundidad y levadura. El Royal Brut de Gloria Ferrer de Sonoma ofrece una complejidad tremenda a un precio muy justo ($ 28). El J Wine Co Brut Rosé es jazzy y jugoso, pero notablemente seco.

El champán no se fabricó en un día y los productores de California han tenido una curva de aprendizaje pronunciada. Desde que abrió Domaine Chandon de Moët & Chandon a fines de la década de 1970, los Champenois han guiado a sus contrapartes estadounidenses, pero ahora una marca de California se ha convertido en la tutora de cómo hacer burbujeante en el estado.

En 1965, Jack y Jamie Davies compraron la propiedad de Jacob Schram en el norte del valle de Napa, la llamaron Schramsberg y se propusieron hacer lo más parecido a Champagne que pudieran. A pesar de utilizar uvas cultivadas en una de las partes más cálidas del valle, Calistoga, crearon vinos elegantes de méthode champenoise que han llegado a las funciones de la Casa Blanca todos los años desde 1972.



Jack murió en 1998 y Jamie se convirtió en una burbujeante gran dama californiana cuando le entregó las cosas a su hijo Hugh en 2005, los vinos eran increíblemente buenos, mostrando un intrincado equilibrio entre la frescura de la fruta californiana y la delicadeza y complejidad francesa. Reconociendo que la única forma de hacer tales vinos era buscar climas fríos, los Davies comenzaron a obtener uvas de fuera de Napa. Es una bodega rara que voluntariamente abandona 'Napa Valley' en sus etiquetas, pero Schramsberg lo hizo, y los vinos son mejores para ella.

Hugh Davies y el enólogo Craig Roemer compran uvas de 83 bloques diferentes, en 67 viñedos, en las partes más frías de Napa (Carneros), Mendocino (Anderson Valley), Sonoma (Sonoma Coast) y Marin. El resultado: sabores intensos y crujientes, mineralidad y acidez deliciosa.

Una cuarta parte del jugo se fermenta en roble (J Schram y Schramsberg Reserve tienen un 40% de fermentación en barrica), lo que confiere cremosidad, textura y un carácter ligeramente oxidado a los vinos. Los lotes de reserva se envejecen hasta seis años antes de mezclarlos, y las botellas se almacenan en cuevas durante dos a siete años, cada una de ellas acribillada a mano. Todos los vinos son añejos, raros en California efervescente.

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El J Schram Rosé de Schramsberg de 1998 ($ 120) y el de 1999 J Schram Brut ($ 90) - dominan el Chardonnay, son puros y refinados. El Schramsberg Reserve 2000 ($ 80) es 69% Pinot Noir, con cuerpo y capaz de envejecer con gracia, como lo demostró una cata reciente de cosechas que se remonta a 1987.

Incluso los Blanc de Blancs y Blanc de Noirs 'básicos', de 34 dólares, tienen fecha de cosecha, están impecablemente elaborados, son brillantes y refrescantes en el momento de su lanzamiento y adquieren el característico carácter de fruta horneada de Schramsberg con la edad.

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Que Schramsberg y sus compañeros de vino espumoso sigan produciendo vino tranquilo (el J Davies Napa Cabernet Sauvignon 2003 de Schramsberg, solo su tercera cosecha, es excepcional) puede haber sorprendido en 2002, pero tiene sentido hoy. Los obligó a prestar más atención a la viticultura y permitió la replantación de una variedad de clones y portainjertos. Las uvas que pueden haber caído al suelo en una cosecha verde tardía pueden convertirse en Blanc de Noirs. El Pinot Noir altamente calificado de una bodega llama la atención sobre su efervescencia que, de otro modo, ignoran aquellos que se establecen en sus formas de vino tranquilo.

Y los fabricantes de efervescentes de California hacen ambos estilos porque pueden, algo que tienen sobre el Champenoise.

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La primavera es el momento ideal para beber Pinot Gris burbujeante y alsaciano. Desde California, mire más allá del anémico y omnipresente Pinot Grigios a vinos más intrigantes de regiones frías de cultivo, como el MacMurray Ranch 2005 Sonoma Coast Pinot Gris ($ 20, mercados de EE. UU.), Exóticamente picante y un bocado de melocotón blanco limpio y limón buen peso y acidez y el Navarro Vineyards 2005 Anderson Valley Pinot Gris ($ 18, mercados estadounidenses), pedernal y firme, pero con suficiente manzana verde y cítricos para complacer a quienes gustan de los vinos afrutados.

https://www.decanter.com/premium/worlds-best-pinot-gris-buys-386516/

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