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Capítulo de los tres gloriosos: la columna de Michael Broadbent...

Enólogos de Borgoña, Borgoña Meursault

Crédito: Ivoha / Alamy Foto de stock

Clases de francés en Borgoña en la Chapitre des Trois Glorieuses.

Como miembro de largo plazo de la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, trato de asistir al menos a uno de sus varios eventos, este año el Chapitre des Trois Glorieuses, que coincide con la subasta anual de vinos de Hospices de Beaune al día siguiente.

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Para algunos, incluidos los veteranos en el comercio del vino, estos Chapitres se cagan sobre la base de que son, según los estándares del Reino Unido, algo pretenciosos y orientados a la publicidad, que en realidad fue la idea que los inició, también que son prolijos. y tedioso.



El hecho es que las tardes del Chapitre des Trois Glorieuses, aunque largas, están muy bien organizadas, son coloridas y tienen un entorno histórico único: el antiguo castillo cisterciense de Clos Vougeot. A menos que uno necesite ver la inducción de los recién llegados, uno puede ir directamente a la recepción para hacer contactos con viejos amigos, tanto productores de vino como miembros. Lo que me llama especialmente la atención es la forma en que los franceses hacen las cosas de manera tan convincente y sin la timidez de los británicos. Quizás las excepciones a esta generalización sean ciertos eventos en la City de Londres, en Livery Halls y en funciones de alcalde. En Clos Vougeot, los eventos no solo son coloridos, sino que también pueden ser divertidos. La comida, quizás como era de esperar en esta región gastronómica, está más que por encima de los servicios de catering de la City de Londres cuyo único objetivo es, después de un comienzo ridículamente temprano, servir una comida mediocre en un tiempo récord y prepararse antes de los discursos.

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Entonces, ¿qué sucede en el Chapitre des Trois Glorieuses? Después de una fanfarria de trompetas, el Gran Maître, debidamente ataviado, da paso a los principales invitados que presiden la velada. Este año se trataba de Claude Lelouch, un veterano productor de cine francés, y dos encantadoras 'comédiennes', Fanny Ardant y Alice Taglioni, que también aprovecharon, si esa es la palabra, el aire frío de la noche y se sentaron pacientemente durante la subasta el domingo por la tarde. . Eran grandes deportes.



Un St-Aubin Tastevin de 1997 lo suficientemente decente acompañó al tradicional 'Première Assiette': huevos escalfados y espárragos, ninguno de los cuales es fácil de manejar para el vino. Suprèmes de Saint-Pierre Homardine fueron acompañados por un delicioso Meursault Les Genevrières 2001, buena nariz, delicioso sabor y excelente acidez. Un igualmente atractivo 1999 Volnay 1er cru Santenots, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol combinó con Les Médaillons de Geline à la Royal, y un 2000 Grand Cru Clos de Vougeot con quesos. Ahora, el punto es que estos platos se sirvieron durante la cena de casi cuatro horas con, nuevamente, interludios tradicionales presididos por 'cadetes' vestidos de bodeguero cuyas canciones son bulliciosas y acompañadas de mucho agitar servilletas, incluida la inducción de los 'presidentes'. y otros VIP.

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El tiempo pasa rápidamente y los intervalos entre las bebidas permiten digerir la comida y partir con la cabeza despejada. Daphne y yo lo disfrutamos. Se sentó al lado del, claramente dinámico, alcalde de Beaune, quien resultó ser nacido en Troyes, que habíamos planeado visitar el lunes después de nuestra visita a Moillard.

Es fácil mostrarse indiferente ante la subasta de vinos benéfica anual más antigua en la que Hospices de Beaune vende vino de sus propios viñedos, donados durante varios siglos, para apoyar a los famosos Hospices. Por segundo año, Christie's llevó a cabo la venta, el vino de la cosecha de 2006 recaudó poco más de 5 millones de t, considerablemente más que los más famosos de 2005 para los blancos, y un poco más para los tintos. Un espectáculo que bien merece el tiempo, el esfuerzo y la paciencia.

En la edición de enero, leí una crítica bastante mordaz a los vinos orgánicos de Joe Fattorini y me pregunto qué pensaría de Moillard, un productor de vino familiar de sexta generación con sede en Nuits-Saint-Georges, porque fue su Calendrier Lunaire 2006 lo que motivó mi visita. Inmensamente complicado pero muy plausible.

Naturalmente, quería probar, y M Thomas-Moillard y su equipo se colocaron en una vertical paralela de sus cosechas de Beaune Grèves 2000 a 2004 y Pommard Epenots hasta 2005. Ambos buenos vinos de la década de 2000, ricos en dotaciones, bebiendo bien aunque con tiempo en la mano . La década de 2001 fue diferente, la Pommard teñida de cereza, seca, la de Beaune más dulce y la Pommard de 2002 más suave fragante, muy atractiva, la Beaune más vegetal y nuevamente más dulce. Se habían agotado por completo la cosecha de 2003, pero una botella de Beaune Grèves, extraída de la bodega privada de nuestro anfitrión, tenía toda la dulzura y riqueza de esa cosecha caliente. De la década de 2004, el Beaune me pareció un poco áspero y ácido, mejor con la comida, el Pommard llenó la boca con buena fruta crujiente. El Pommard 2005 fue un juego de pelota diferente, impresionantemente profundo, fragante, bellamente equilibrado, tánico y largo. Luego se produjo el Beaune Grèves de 1971. Gran añada, 14% y en buen estado: muchas capas, completamente madura.

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Como colofón, otra botella, también ciega. Resultó ser Pommard Epenots de 1923, una magnífica cosecha en Borgoña. Con corcho original y sin signos de descomposición: sorprendente, impecable, dulce, totalmente delicioso. ¡Las fases lunares deben haber sido propicias!

Michael Broadbent, director de Christie's, tiene más de 50 años de experiencia en el mundo del vino.

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