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Un tipo diferente de Borgoña: Chassagne...

Chassagne-Montrachet, Borgoña.

Chassagne-Montrachet, Borgoña. Crédito: BIVB

Los numerosos y variados estilos de vino en Chassagne -Montrachet la han convertido en una de las zonas de vinos blancos menos comprendidas de la Côte d'Or. stephen brook explora la región.



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Cote d'Or, Chassagne -Montrachet es probablemente el menos conocido o comprendido. Identificamos Corton-Charlemagne por su robusta calidad mineral, su poder intransigente Meursault por sus ricas texturas mantecosas y sabores Puligny-Montrachet por su vigor y finura. Pero, ¿cómo caracterizamos a Chassagne y por qué ese personaje es difícil de precisar?

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Chassagne-Montrachet es muy diverso en sus tipos de suelo, por lo que una amplia gama de estilos surge de la misma comuna. Ciertamente es mucho menos uniforme que Corton o Meursault, aunque sería una tontería minimizar las diferencias entre, digamos, Meursault Charmes y Meursault Perrières. Chassagne también es más difícil de manejar porque menos de su cosecha se vende a los négociants de Beaune. En consecuencia, hay muchas más bodegas embotelladoras de fincas en Chassagne. Puligny también tiene sus grandes propiedades, como Leflaive y Sauzet, pero en Chassagne hay al menos una docena de propiedades líderes. Para conocer Chassagne es necesario haber catado ampliamente de numerosos productores, lo que por definición no es fácil.El pueblo también se caracteriza por el hecho de que hace un siglo casi todos los viñedos, a excepción de los grands crus, estaban dedicados a la uva tinta. . Incluso hoy en día, aproximadamente la mitad de los viñedos están plantados con Pinot Noir. Edouard Delagrange causó un escándalo en la década de 1960 al replantar algunas parcelas de premier cru Morgeot con Chardonnay. Esa tendencia ha continuado, y los viñedos que alguna vez fueron más conocidos por sus tintos robustos, como La Boudriotte y Clos St-Jean, ahora contienen grandes secciones de Chardonnay. No todo el mundo está contento con eso. Bernard Morey señala que se han replantado algunos de los mejores sitios de vinos tintos: `` Los blancos de algunos de los suelos más pesados ​​son a menudo mediocres y terminan siendo vendidos a négociants ''. Jean-Pierre Cournut de Château de la Maltroye está de acuerdo: `` Vinos blancos de La Boudriotte y Clos St-Jean rara vez se destacan. »Pero la lógica comercial ha resultado irresistible: hay una mayor demanda de blancos Chassagne, y estos también alcanzan precios más altos que los tintos ocasionalmente rústicos.



La crisis de identidad de Chassagne se ve agravada por el hecho de que casi todo el mundo comparte el mismo nombre. No está solo si no puede averiguar cómo Blain-Gagnard está relacionado, en todo caso, con Gagnard-Delagrange o JN Gagnard. También hay media docena de Moreys y un par de Moreaus. La buena noticia es que casi todas estas familias, o afluentes de familias, están elaborando muy buenos vinos. El productor que prefiera generalmente depende de diferencias estilísticas más que de claras divergencias cualitativas.

Empecemos, como siempre se debe, por los viñedos. Al norte, colindan con los de Puligny y St-Aubin, y comparten los sitios grand-cru de Montrachet y Bâtard-Montrachet. Así como Puligny reclama la propiedad exclusiva de Bienvenues Bâtard-Montrachet, Chassagne tiene el monopolio del pequeño grand cru de Criots Bâtard-Montrachet. En el extremo sur de la comuna, los viñedos bordean los de Santenay. Aunque hay diferencias entre los extremos Puligny y Santenay del pueblo, también hay que hacer distinciones entre los suelos más ricos de los viñedos debajo del pueblo y los más pedregosos. , sitios más tiza, pero más fríos que se encuentran por encima de él. Entonces, ¿cuáles son las principales crus de premiers en Chassagne? Las opiniones no están exactamente divididas, pero parecen estar influenciadas por si el productor al que está preguntando posee algunas vides en un cru en particular. Casi todo el mundo está de acuerdo, sin embargo, en que los mejores sitios incluyen La Romanée, Les Grandes Ruchottes y En Cailleret. También hay algunos pequeños crus que se juntan con los grandes crus, como En Remilly, Les Dents-de-Chien y Vide-Bourse, que también pueden dar vinos excepcionales. 'Ciertamente hay algunos primeros crus que son mejores que otros', dice Jean-Marc Pillot. 'Pero en una degustación a ciegas no creo que nadie pueda confundir ni siquiera a los mejores con grandes crus'. Los grands crus son realmente diferentes e inconfundiblemente más grandes que los primeros ministros '.

UNA DIMENSIÓN DIFERENTE

El esta en lo correcto. Degustando mi camino a través de las bodegas de una docena de productores, generalmente me invitaron a probar Bâtard o Criots al final de la gama. Una inhalación y un sorbo, y se da cuenta de que está entrando en una dimensión diferente. Bâtard es poderoso y robusto, un ariete sensual



de sabor e intensidad Criots, a veces difamado por los escritores de vinos que evalúan los grands crus, es más delgado, más elegante, más discreto y muy largo. El primer cru más grande es Morgeot, que se subdivide en viñedos que algunos viticultores pregonan en sus etiquetas. : estos incluyen La Boudriotte, Vigne Blanche y el poderoso Les Fairendes. Aquí el suelo es más rico y más profundo, y los vinos elaborados son generalmente más amplios y afrutados. Les Chenevottes, como Morgeot, dan vinos que se pueden beber jóvenes, aunque se conservarán perfectamente bien en una buena añada. Le Champ-Gain, con su suelo rojizo, también ofrece vinos más amplios y ricos, al igual que Les Macherelles. En el otro extremo del espectro de sabores están los vinos más minerales de Les Vergers y Les Baudines. Si los viñedos son diversos, los estilos de vinificación no lo son. Casi todo el mundo ara la tierra, quita las hojas y los racimos para mantener los rendimientos bajo control, y los rendimientos tienden a variar de 40 a 50 hectolitros por hectárea. Rara vez he encontrado dilución en los vinos. La mayoría de los productores fermentan en barricas, pero algunos, incluidos algunos de los mejores, prefieren comenzar la fermentación en tanque y luego transferir el mosto fermentado a barrica. Todo el mundo remueve las lías hasta el final de la fermentación maloláctica. El roble nuevo se usa con moderación, y los crus premiers generalmente se envejecen en alrededor de un tercio de roble nuevo, aunque algunos de los vinos tienen suficiente poder y riqueza para soportar considerablemente más.

Las distinciones entre los cultivadores son esencialmente estilísticas. Si le gustan los vinos ricos y con cuerpo, productores como Bernard Morey ofrecen exactamente ese estilo. El corpulento y exuberante Morey dice: 'La gente dice que mis vinos se parecen a mí, lo que me sienta muy bien'. Algunos de sus vinos son bastante exóticos, especialmente los de Morgeot y Clos de la Maltroie, y en años maduros como 1999 pueden ser un toque alcohólico. Pero son poderosos, agradables y densos. Los vinos de Marc Morey no son distintos, con el énfasis en la fruta rica y la fácil accesibilidad, son vinos que se pueden beber jóvenes, aunque los mejores crus, como Les Vergers y En Cailleret, envejecerán bien. Los vinos bien considerados de Michel Niellon tienen un estilo similar, con toques de frutas tropicales y también los de Michel Colin-Deléger, aunque crus como Les Chaumées, En Remilly y Les Vergers tienen más columna vertebral. Jean-Marc Pillot de Jean Pillot claramente favorece la cosecha tardía, lo que le da a sus vinos un sabor frutado rico, casi dulce, que parece más del Nuevo Mundo que Chassagne. Michel Morey, hijo de Marc Morey y propietario de Morey-Coffinet, también apuesta por un estilo afrutado puro, aunque en Remilly y Fairendes ciertamente no carecen de vigor, potencia y complejidad.

Para mi gusto, que se dirige a vinos con carácter más mineral y austeridad en su juventud, las fincas destacadas incluyen Château de la Maltroye y Guy Amiot. En Château de la Maltroye, un hermoso edificio que domina su sitio, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut se toma su tiempo. En sus frías bodegas la fermentación maloláctica a menudo termina hasta junio, cuando los vinos se trasiegan por primera vez. Cornut apuesta por una mayor proporción de roble nuevo que muchas otras fincas. Los resultados son impresionantes: vinos ricos y potentes de Clos du Château y Grandes Ruchottes, sabores cítricos explosivos de Les Dents-de-Chien y vinos puros y picantes de La Romanée. Impecable. La potencia también caracteriza a los vinos de Amiot, que son macizos y de roble con algún que otro toque de austeridad. El Baudines es muy mineral, y En Cailleret puede ser maravillosamente tostado y complejo, con una duración notable. Los Amiot poseen una proporción sustancial de viñas viejas, lo que sin duda contribuye al cuerpo y la intensidad de sus vinos.

Los vinos de Jean-Marc Blain de Blain-Gagnard son un poco menos imponentes, pero tienen una deliciosa elegancia lima. El Boudriottes es delicioso, aunque En Cailleret es el mejor de sus platos principales. Los blancos de Jean-Noël Gagnard están maravillosamente equilibrados e inusualmente vivos: las Chenevottes y Cailleret pueden ser excepcionales. Gagnard y su hija Caroline envejecen sus vinos durante unos 16 meses antes del embotellado, mientras que la mayoría de los cultivadores embotellan antes de la próxima cosecha. Ningún resumen de los principales productores de Chassagne está completo sin incluir la célebre finca Ramonet, pero como no se me negó una cita allí, no puedo informar sobre añadas recientes. La Côte de Beaune ha disfrutado de una sucesión de excelentes añadas de vinos blancos. 1995 y 1996 todavía se pueden mantener, 1997 está listo para beber ahora, y las opiniones están divididas sobre la década de 1998. La mayoría de los productores creen que es una cosecha para beber a medio plazo, otros los encuentran más estructurados que la década de 1997. Todo el mundo disfruta de los afrutados de la década de 1999, que también tienen una acidez fina y fresca para equilibrar la riqueza y, en algunos casos, el alcohol. El 2000 también será un buen año, con algunos productores expresando una ligera preferencia por él sobre 1999.

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Stephen Brook es un editor colaborador de Decanter.

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