Principal Vino Borgoña Domaine Armand Rousseau: perfil y valoraciones de vinos...

Domaine Armand Rousseau: perfil y valoraciones de vinos...

momento del vino

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Crédito: Arnold Jerocki

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Clive Coates MW es el maestro de Borgoña. Repasamos sus perfiles de dominio de sus libros más recientes, junto con notas de cata de añadas icónicas de Domaine Armand Rousseau.



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Domaine Armand Rousseau: Perfil

Cuando se trata de Chambertin y Chambertin Clos de Bèze, Borgoña es un campo minado. Grandes porciones de ambos viñedos pertenecen a personas con bajo rendimiento. Aunque varios de estos, en particular Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, y sus primos Rossignol-Trapet han mostrado signos positivos de progreso en la última década, los vinos de muchos de los demás productores en el pueblo debe ser abordado con precaución. Está mejor con las posesiones de forasteros como Drouhin, Bouchard Père & Fils y Louis Jadot, todos con sede en Beaune, Faiveley en Nuits-Saint-Georges y Bruno Clair en Marsannay, o Leroy en Vosne-Romanée, que con los de Gevrey. cultivadores basados ​​en Camus, Rebourseau y Tortochot.

Por supuesto, existe una gran excepción. Este es Armand Rousseau. Rousseau es una de las pocas propiedades de Borgoña a las que sin dudarlo otorgaría tres estrellas. De hecho, en lo que respecta a Chambertin y Clos de Bèze, incluso se podría argumentar que está Rousseau y luego está el resto.

¿Por cuánto tiempo es bueno el vino tinto abierto?

Hay pocos dominios mejores en la Côte D’Or que el de Armand Rousseau. Con terrenos en Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers y Lavaux-Saint-Jacques, todos en Gevrey, así como en Clos de la Roche en Morey-Saint-Denis, esta 14 hectárea La finca puede presumir de algunos de los mejores lugares de la parte norte de la Costa. Las vides son viejas, las producir bajo y perfeccionista en la elaboración del vino, y los vinos en sí son impresionantes.



El perfil continúa por debajo de los vinos.

Los mejores vinos para beber y comprar:



El propio Charles Rousseau, que nació en 1923 y se hizo cargo de la muerte de su padre en un accidente automovilístico en 1959, es uno de los caballeros de la naturaleza. Pequeño, exuberante y astuto, es generoso con su tiempo y su disposición para impartir información. Tiene la refrescante capacidad de mostrarse desapasionado con la calidad de sus vinos y de los de sus vecinos. Admitirá que hubo problemas con la podredumbre en 1983, y que como resultado de una extraña bacteria o enzima en su bodega, sus años 1978 y 1979 no están a la altura. Esta apertura, esta honestidad, aunque ahora va en aumento, especialmente entre la generación más joven, es más rara de lo que uno podría pensar. Los vinos de un cultivador son tan valiosos y personales como sus propios hijos. Critícalos y herirás al propio propietario. Recuerdo un día que recibí una carta bastante agraviada de un importante francés personaje . Había escrito que había encontrado decepcionante su década de 1988. Pensó que era presuntuoso por mi parte haberlo dicho. Pero alguien, podría haber respondido, debe decirle al emperador que no está vestido.

Armand Rousseau, el padre de Charles, era un corredor de vinos antes de la Primera Guerra Mundial. Vivía en Gevrey y era intermediario entre su vecino, los productores locales y los comerciantes de vino en Nuits-Saint-Georges y Beaune. Como tal, debió conocer la zona y sus vinos tan bien como nadie. Habría sabido de antemano que una parcela de vides saldría al mercado. Habría visto la tierra desperdiciada como la antigua pre-filoxera original viñedo francés no fueron reemplazados. Vio la oportunidad de construir un dominio propio y poco a poco comenzó a comprar.



Al principio, como sus vecinos, vendía su vino a granel, poco después de la vendimia, al local. comercio . Fue el gran Raymond Baudoin, editor de la revista francesa Revue des Vins de France, y consultor de un puñado de los mejores restaurantes franceses de la época: Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze en Mont-Saint-Marsan y Taillevent. en París, entre otros, que persuadió a Rousseau de apartar algunos de sus mejores cuvées para embotellado de dominios y venta directa. Durante la década de 1930, los comerciantes locales estaban sobrecargados, las ventas de vino estaban moribundas y los precios estaban muy deprimidos. El trabajo pionero de Baudoin, para lleva a los viticultores al mundo , como él dijo, fue invaluable. A través de los restaurantes, Rousseau pudo crear una clientela privada. A través de Baudoin conoció a Frank Schoonmaker y comenzó a exportar. Y todo esto le dio los medios para expandir aún más sus propiedades en Gevrey.

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Sin embargo, el progreso fue lento. Cuando su hijo Charles asumió el cargo en 1959, el tamaño del dominio era de solo seis hectáreas y media. Desde entonces se ha más que duplicado. En 1961 Charles adquirió un terreno en Clos de Bèze (recientemente se ha ampliado con la compra de media hectárea de viñedo a la familia Nousbaum). En 1965 y de nuevo en 1975 compró su Clos de la Roche en 1968 más Chambertin para añadirlo a la propiedad de su padre en 1978 el Clos des Ruchottes cuando se liquida la finca de Thomas-Bassot. (El resto de las Ruchottes lo compartieron el Dr. Georges Mugneret de Vosne-Romanée, y un hombre de negocios del norte de Francia que confió su parte al dominio Georges Roumier de Chambolle-Musigny) y en 1983 aún más Chambertin de Jaboulet-Vercherre . Más recientemente, su hijo Eric, que ha sido responsable de los vinos durante los últimos 15 años, ha adquirido aún más Chambertin y Chambertin, Clos de Bèze. El Clos Saint Jacques había sido adquirido en 1954 al Comte de Moucheron, entonces propietario del Château de Meursault. Tienes que tener paciencia, dice Charles. No todo lo que surge es del todo adecuado y hoy los precios son altos.

Hoy en día hay 2,56 hectáreas de Chambertin, 1,42 ha de Clos de Bèze, 1,06 de Clos des Ruchottes, 0,53 de Mazis (o Mazy como lo llaman los Rousseaus), 1,37 ha de Charmes y Mazoyères, 2,22 de Clos Saint Jacques, 1,48 ha de Clos de la Roche, 60 ares de Cazetières, 47 a de Lavaux-Saint-Jacques y 2,21 ha de Village Gevrey.

¿El vino se congelará en el congelador?

Charles ahora tiene más de 80 años, y aunque no muestra absolutamente ningún signo de retirarse (lo encontrará la mayoría de los días en su pequeña oficina, bastante feliz de ser interrumpido para charlar), le ha cedido las riendas a su hijo Eric. nacido en 1957.

Hubo un período en el pasado, hacia el final de la administración de Charles, en el que no era el único que sentía que se prestaba menos atención a los vinos 'menores' (es decir, todos excepto los tres primeros) de la cartera. Los Charmes y los Lavaux-Saint-Jacques, en particular, son superados regularmente por sus compañeros. Eric se ha tomado esto en su haber, y esto ya no puede considerarse una crítica justa.

Cuidada vinificación, corta poda, una rigurosa selección y, por supuesto, cepas viejas en los mejores parajes. Todo suena tan simple, ¡pero muy pocos lo logran!

Todo comienza en el viñedo. La edad media de las vides se mantiene deliberadamente alta: 60 años en Le Chambertin 45 en Clos de Bèze. Cada año, Eric Rousseau arranca alrededor de un sexto de hectárea en su dominio (algunas vides aquí, algunas vides allá) para mantener este importante promedio.

El objetivo, por supuesto, es mantener la cosecha baja y la concentración de las vides alta. En el Clos Saint Jacques, por ejemplo, el promedio producir durante la década de 1990 fue inferior a 30 hectolitros por hectárea. Incluso en la prolífica cosecha de 1996 solo tenía 35.

Como resultado del dominio nunca tiene que practicar un sangrado . Es más importante, te dirán, reducir la cosecha en el viñedo teniendo en primer lugar viñas viejas y luego podando con fuerza. Y finalmente por un severo triaje de la fruta. “Deberías haber visto mis viñedos en 1986”, me dijo una vez Charles. “El suelo estaba alfombrado con bayas podridas que habían sido eliminadas en el momento de la cosecha. Fue necesario examinar todos y cada uno de los racimos. Como resultado, tuve que emplear 50 cosechadoras durante 12 días para recolectar la década de 1986. El de 1985 se recogió a la mitad en la mitad del tiempo ”.

La vinificación se realiza en cubas abiertas de acero inoxidable. En el pasado, el dominio utilizaba alrededor del 15 por ciento de los tallos, no tanto por los taninos extra que los tallos agregarían al mosto, sino por razones físicas, para airear la mezcla de jugo, pieles y pulpa. Vinificar todos los tallos sería un grave error, en opinión de Rousseau. Obtendría demasiado tanino y taninos del tipo incorrecto, duro e inmaduro, así como un exceso de acidez amarga. Así que durante muchos años la fruta estuvo totalmente despalillada. Sin embargo, en 2009 Eric llevó a cabo algunos experimentos utilizando todos los elementos y no se mostró disgustado con los resultados.

La maceración se lleva a cabo durante aproximadamente quince días, la temperatura se controla a un máximo de 31˚,

con paloma y reensamblaje (pisar y romper la pulpa y remontar) dos veces al día. A continuación, el vino se decanta en una tina fresca o directamente en barrica para esperar la fermentación maloláctica. Hay hasta un 100 por ciento de roble nuevo del Allier en las mejores añadas para el Chambertin, el Clos de Bèze y el Clos Saint Jacques (que, como otros que tienen explotaciones aquí, Rousseau considera mejor que sus otros Grands Crus ), y hasta un 60 por ciento para el resto de los mejores vinos. Al dominio le gusta que los malos se completen a principios de la primavera, para que luego puedan trasvasar el vino (solía haber un segundo trasiego en septiembre, pero Eric prescindió de esto hace una década o más) y trasladarlo a una bodega más baja y más profunda, donde permanecerá a una temperatura de 15˚C durante el segundo invierno. El embotellado normalmente tiene lugar entre 18 meses y dos años después de la cosecha, los vinos menores de marzo a mayo, los mejores vinos a veces hasta septiembre.

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Lo que me entusiasma de los vinos de Rousseau es su concentración y su clase. La concentración, naturalmente, es evidente en añadas ricas y estructuradas como 1999, 2002, 2005 y 2009. La clase no solo es obvia en estas añadas, sino en años más ligeros como 2000 y 2007. No estar dominada por cantidades excesivas de taninos inmaduros, como quizás puedas encontrar en un clarete de añada menos madura, ahora que se han suavizado los vinos de estos años son realmente sorprendentemente buenos. (Solo en 1997, y en menor medida en 1998, sentí que los vinos de Rousseau se perdieron un poco). Éstas son la prueba de la tesis que he presentado en discusiones anteriores sobre Borgoña y el Pinot Noir. Apueste por las viñas viejas y la vinificación experta en las añadas más pobres. Obtendrá un vino mucho más interesante que comprando ejemplos de aldea menores en una llamada gran cosecha.


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