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El maestro de Borgoña Clive Coates MW te cuenta todo lo que necesitas saber sobre Domaine Georges Roumier, junto con notas históricas de cata de vinos de las mejores cosechas, como parte de una serie que repasa los perfiles de dominio de los libros más recientes de Clive.
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Perfil de un borgoña leyenda
Para los Chambolles diferenciados, vinos sustanciales, incluso robustos, a la par que aterciopelados y elegantes, la mejor fuente es el domaine Roumier: para ser precisos, porque hay otros dos en el pueblo, el Domaine Georges Roumier. Se trata de uno de los dominios de embotellado fincas más antiguos de la Côte D’Or. Y uno de los mejores de todos.
El núcleo de este dominio reside en la dote de Geneviève Quanquin, que se casó con Georges Roumier en 1924. Georges, que nació en 1898, procedía de Dun-Les-Places, en la región ganadera de Charollais cerca de Saulieu. Cuando llegó a Chambolle se hizo cargo de los viñedos de la familia Quanquin, amplió la explotación al hacerse con una pequeña parte de Musigny. en metayage y comprando terrenos adicionales en la comuna, y se instaló por su cuenta, independientemente de sus suegros, que también tenían un negocio négociant. (Esto dejó de existir después de la Segunda Guerra Mundial).
El dominio se amplió aún más en la década de 1950. Más Bonnes Mares, del Domaine Belorgey, llegaron en 1952. Se agregaron dos parcelas de Clos de Vougeot en el mismo año. Y en 1953 el monopolio de 2,5 ha del Premier Cru Clos de la Bussière en Morey-Saint-Denis fue adquirido a la familia Bettenfeld. En la década de 1930, esta parcela había pertenecido a la finca de Graillet, cuyo residuo formaría posteriormente la base del Domaine Dujac.
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Georges y Geneviève tuvieron siete hijos, cinco de ellos varones, y tengo la sensación de que debe haber sido un poco martinete, no dispuesto a soltar las riendas. En 1955, Alain, el hijo mayor, se fue para ocupar el cargo de gerente para el vecino dominio De Vogüé. Otro hijo, Paul, se convirtió en corredor. Jean-Marie, el tercero, había comenzado a desempeñar un papel en el dominio en 1954 y finalmente asumió el cargo cuando su padre se jubiló en 1961 (Georges murió en 1965). En este año, con el deseo de mantener intacto el dominio, los hermanos formaron una sociedad anónima para su herencia, que junto con las propiedades de las hermanas, se alquilaron al dominio. Cuando se retiró de De Vogüé, Alain recuperó su parte, estos viñedos ahora son explotados por separado por la viuda de su hijo Hervé y su otro hijo Laurent.
Hoy, el enólogo del Domaine Georges Roumier es Christophe, de 54 años, hijo de Jean-Marie. Christophe nació en 1958, estudió enología en la Universidad de Dijon, hizo un etapa en la excelente cooperativa Cairanne en Côtes du Rhône en 1980, y se unió a su padre al año siguiente. Los vinos estaban bien en la época de Georges y Jean-Marie. Han alcanzado alturas aún mayores bajo la égida de Christophe.
En tiempos más recientes, ha habido tres adiciones importantes a la cartera de Roumier. En 1977, cuando se vendía el dominio Thomas-Bassot, salió al mercado una porción sustancial de Ruchottes-Chambertin. Charles Rousseau y el Dr. Georges Mugneret tomaron rápidamente dos paquetes. El tercero fue adquirido por un empresario y enófilo de Rouen, Michel Bonnefond. A sugerencia de Rousseau, Bonnefond celebró un metayage acuerdo con los Roumiers, y Christophe ahora obtiene dos tercios del rendimiento de esta parcela de 0,54 ha. Puede encontrar debajo de ambas etiquetas. Es el mismo vino.
Al año siguiente, Jean-Marie Roumier finalmente logró comprar la parcela de Musigny, algo menos de una décima de hectárea (solo produce una barrica y media) que la familia venía aparcada desde la década de 1920.
Siete años más tarde, en 1984, un comerciante francés de Lausana, Jean-Pierre Mathieu, compró una pequeña sección (0,27 ha) de Mazoyères-Chambertin. Esto de nuevo se alquila en metayage a Christophe Roumier. Los arreglos financieros son un poco diferentes aquí, y Roumier solo obtiene la mitad de la cosecha, que, como la mayoría de los Mazoyères, se etiqueta como Charmes, un nombre más fácil de pronunciar y vender.
Algo antes de esto, en 1968, la madre de Christophe, nacido Odile Ponnelle, compró una parcela de tierra, en friche , en el lado Pernand-Vergelesses de Corton-Charlemagne, a mitad de la pendiente desde el Bois de Corton. La tierra fue limpiada y replantada, la primera cosecha fue 1974. Está deliciosa, pero hay poco de ella: tres monedas desde 0,2 ha.
El corazón del dominio Roumier de 12 hectáreas, como siempre, se encuentra en Chambolle-Musigny. Varias parcelas del pueblo, que suman casi cuatro hectáreas, producen un espléndido vino de pueblo. Originalmente hay seis cuvées de esto, eventualmente mezclado, y dentro de este vino estará el rendimiento de algunas vides viejas de Pinot Beurot, una especie de Pinot Gris, el residuo de los viejos tiempos cuando se plantaban unas pocas vides blancas con el tinto en casi todos los borgoñones tiempo para aportar equilibrio y complejidad al vino.
Christophe Roumier tiene la suerte de poseer viñedos en los tres más famosos primeros crecimientos en la comuna: Les Cras y, desde 2005, cuando se separó por primera vez del vino del pueblo, Les Combottes: 1,76 ha y 0 27 ha respectivamente.
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Al otro lado del pueblo, justo debajo del extremo norte de Le Musigny, hay 0,4 hectáreas de Amoureuses, los mejores de Chambolle. Premier Cru . Esta parcela se plantó en tres etapas, en 1954, 1966 y 1971. Las vides de la parcela de Musigny, cercana, datan de 1934.
Sin embargo, el vino más importante de Roumier no es este Musigny, o no siempre, sino el Bonnes-Mares. (A habitación y medio es difícil de vinificar). Y aunque Christophe considera a Musigny, en principio, el más grandioso grand cru en la Côte D’Or encuentra que los resultados de su Musigny son menos regulares). Hay cuatro parcelas de Bonnes-Mares, todas en la parte Chambolle de este grand cru , totalling 1.45 ha.
Hay dos tipos de suelo distintos en Bonnes-Mares. Al final de Morey el suelo es tierra roja . Pero, bajando la pendiente en diagonal desde arriba del Clos de Tart y continuando hacia el sur hacia Chambolle, el suelo cambia a tierras blancas (si observa con atención, verá una gran cantidad de pequeñas ostras fosilizadas) y esto constituye la mayor parte de la tiempo . Tres de las parcelas de Christophe Roumier son tierras blancas , uno tierra roja . Normalmente los vinifica por separado y luego los mezcla. ¿Cuál es la diferencia? los tierra roja da el poder, la columna vertebral, la concentración, dice Christophe. Vino de la tierras blancas es más espiritual. De aquí obtenemos la delicadeza, la intensidad, la definición. Pero una mezcla es aún mayor la suma de las partes.
Por debajo del extremo norte, Morey, del viñedo y el Clos de Tart, el terreno se hunde en una hondonada a medida que desciende por la ladera (este es el Premier Cru de Ruchots) y luego se levanta un poco. Aquí encontramos el viñedo cerrado de Bussière. En una casa en el medio vive la madre de Christophe, Jean-Marie Roumier murió en 2002.
Finalmente está el Clos de Vougeot, que lamentablemente Christophe ya no explota. Originalmente había dos parcelas, vinificadas juntas y vendidas bajo la etiqueta Georges Roumier. Después de 1984, la parte superior fue recuperada por Alain y Hervé, y después de la cosecha de 1996, la segunda parcela pasó a Laurent Roumier. Sin duda es un buen vino. Pero en opinión de Christophe Roumier: 'No es realmente de primera grand cru calidad.' No creo que sean uvas agrias. Estoy de acuerdo con él.
'Hago vinos de terruño que se expresa a través de Pinot Noir ”, dice Christophe Roumier, que hoy dirige el dominio con la asistencia de su hermana Delphine. (Hay otras dos hermanas). Hay mucho más en el buen vino que simplemente la variedad de la que está elaborado, señalará. Roumier ve su papel de intermediario, de facilitador. los enólogo El deber es dejar que las cepas produzcan frutos que, una vez vinificados, sean inconfundiblemente propios de sus orígenes. El trabajo del enólogo es realizar esta traducción de fruta en vino. Pero es una cuestión de control más que de creatividad. La creación está siendo realizada por la vid, por su ubicación, por la madre naturaleza: no por el hombre.
Junto con la mayoría de los progresistas de la región, Christophe Roumier le ha dado la espalda a los aerosoles herbicidas y prefiere arar las vides. Esto a veces es difícil cuando un viñedo no se ha cultivado durante algún tiempo, ya que se pueden cortar raíces importantes en el proceso. Pero un beneficio adicional donde se hace es que se anima a las raíces a penetrar más profundamente.
La edad media de las vides en el dominio de Roumier es alta, pero no la convierten en un fetiche. Una vez que una parcela ha alcanzado, digamos, 50 años, las vides individuales no se reemplazan ya que mueren. Así que eventualmente, como hace quince años en una parte de sus Bonnes Mares, se puede limpiar toda la parcela, desinfectar la tierra contra la contaminación viral y, finalmente, volver a plantar. Al principio, las vides jóvenes se entrenan con Cordon, cuando su vigor juvenil ha disminuido, se reemplaza por el método tradicional Guyot.
La poda es severa y la cosecha se limita aún más mediante la eliminación del exceso de yemas y brotes durante la primavera. Esto es mucho más efectivo, dice Christophe, que una cosecha verde más tarde en la temporada. Para entonces ya es demasiado tarde, sostiene, aunque lo hace para aclarar los racimos de desarrollo tardío o si hay dos contiguos, que podrían dar lugar a la pudrición. No tiene tiempo para los que sistemáticamente cosechan cada año. Muestra que no restringieron el cultivo adecuadamente en primer lugar. Esta disciplina se refleja en la vendimia de Roumier: 41 he / ha en vino de pueblo, 34 en Premier Cru , 30 en grand cru en la última gran cosecha: 2009. Ésta es la clave, dice Christophe, para la producción de un gran vino.
La siguiente parte del rompecabezas es la calidad de la fruta. Las pruebas han convencido a Christophe de que la proporción de hojas a frutos y su exposición es fundamental. Por eso prefiere un dosel grande, entrenado un poco más alto que algunos, al menos durante la primera parte de la temporada. También es importante, cree, eliminar la segunda generación de frutas, la verjus.
Hay un cuidado triaje , tanto en el viñedo como posteriormente cuando la fruta llega a la cuverie en la parte superior del pueblo, pero una actitud flexible a la cantidad de tallos que se mantienen. El Bourgogne Rouge y el pueblo de Chambolle suelen estar despalillados. Por lo demás, depende mucho de la vendimia, sin que Christophe se decida hasta que comience la vendimia. Normalmente se retiene del 20 al 50 por ciento de los tallos. Cuanto más grande es el vino y más concentrada la vendimia, mayor tiende a ser la cantidad. El vino se vinifica en cubas de madera, hormigón o acero inoxidable cerradas con tapa abierta. Los dos primeros materiales son preferibles, dice Christophe, porque el calor generado por la fermentación se disipa más lentamente.
Las fermentaciones en el dominio de Roumier comienzan lentamente, por lo que siempre hay un breve período de maceración prefermentativa. A partir de entonces, a Christophe le gusta prolongar la extracción, manteniendo la temperatura por debajo de los 30 °, el mayor tiempo posible. El nivel de temperatura es uno de los puntos de intervención más importantes del enólogo, cree Christophe. No debe subir demasiado, ya que se empiezan a perder las sutilezas de los aromas por encima de los 33 °.
Como era de esperar del enfoque de Roumier para terruño , este es un dominio que no aprueba una gran cantidad de roble nuevo. El treinta por ciento es aproximadamente el máximo. “Quiero probar el vino, no la barrica”, dice Christophe, señalando que la madera nueva es la mejor máscara para los defectos del vino. El vino se mantiene con sus lías hasta el trasiego del siguiente mes de septiembre. Hasta 1993 los vinos se clarificaban con una sola clara de huevo por habitación , Pero ya no, y tampoco se filtra. El vino de pueblo de 2006 se embotelló después de 15/16 meses, pero normalmente el embotellado se realiza más tarde, entre febrero y mayo del año siguiente.
Christophe Roumier es refrescantemente abierto sobre la calidad de sus vinos. Ya me he referido a su opinión sobre su Clos de Vougeot y a la irregularidad del Musigny como consecuencia directa del tamaño del tanque . 'Debería ser el mejor, pero no siempre es así'. En principio, te dirá, Mazis, en la línea de Chambertin y Clos de Bèze, debería ser mejor que Ruchottes, que se encuentra cuesta arriba. Hace más sol más tarde en la noche de septiembre. La razón por la que Ruchottes tiene la reputación más alta, le sugiero, es que los tres productores más importantes, Rousseau, las Mesdames Mugneret y él mismo, son enólogos altamente competentes, mientras que en Mazis hay una docena más o menos, algunos buenos, algunos menos. El verdadero Charmes, insistirá también Christophe, es mejor terruño que el de los Mazoyères.
La gama de Roumier comienza con Corton-Charlemagne. Las viñas tienen ahora una edad respetable, y desde 1985, como mínimo, han estado produciendo vino de la mejor calidad, aunque Christophe no es un fanático de su 2002.
Los tintos, como he dicho, son más musculosos que la mayoría: plenos, viriles, austeros, hechos para durar no necesariamente vinos que cantan en su juventud. Se requiere tiempo, una década para los mejores vinos en las mejores añadas. La serie comienza con un Bourgogne Rouge (2 ha). Este es un ejemplo robusto, pero no es peor, incluso en 2007 tenía buena estructura y buena acidez. El pueblo de Chambolle sigue a continuación. Es un vino más grande que los de Ghislaine Barthod o De Vogûé, y tarda más en abrirse. Pero no hay falta de delicadeza, no falta la fragancia Chambolle. El Morey, Clos de la Bussière, es más firme y grueso. Solía tener un toque rústico, pero lo he notado menos en la última década. Nuevamente dura bien.
Por lo general, los enólogos le ofrecerán los vinos para degustar en su orden de preferencia, los Chambolle-Musigny, Combettes y Cras antes que los Amoureuses. El primero es regordete, maduro y lleno de encanto, y el segundo magnífico en su austeridad: realmente elegante. El Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, sin embargo, es delicioso. Aquí realmente encontramos distinción y clase, así como la fragancia suprema de la comuna. Es un ejemplo apropiado de los mejores Premier Cru . En manos de Roumier claramente un vino de grand cru calidad.
Los siguientes dos vinos de la gama son de la climas en Gevrey que Christophe cultiva en metayage , las Charmes y las Ruchottes. Este último es claramente más fino que el primero. Christophe sugiere que el vino se beneficia, como a su manera el de las Mesdames Mugneters, por el hecho de que está elaborado y madurado en un 'extranjero', es decir, en su caso Chambolle, bodega, y puede asumir algunos de estos matices Chambolle. Aquí tenemos tanto la intensidad como el peso y la riqueza, la exuberante extravagancia de Gevrey-Chambertin y toda la delicadeza que esperaría de un Borgoña de alta calidad.
La Bonnes-Mares, por el contrario, siempre es mucho más cerrada, algo sólida al principio, mucho menos expresiva. Parece pasar por una fase más adolescente, y es solo en el final, pero por supuesto, cuando un vino es joven, el final es en lo que debes concentrarte, donde puedes ver la raza, la complejidad y la profundidad. . ¿Es esta la mejor Bonnes-Mares de Borgoña? Necesita al menos una década para recuperarse.
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Cuando el Musigny es bueno, y suele serlo, es brillante. Tiene menos columna vertebral que las Bonnes-Mares, menos densidad. Pero puede ser igualmente atrasado, necesitando el mismo tiempo para recuperarse. A veces, las Bonnes-Mares tienen más concentración y un mejor equilibrio. A veces ocurre lo contrario. Es una pena que haya tan poco. Lo he probado diez veces en barrica cada vez que lo he encontrado en botella.
¿Qué tiene que decir Christophe Roumier sobre Chambolle y sus vinos? 'Sí. Chambolle es el vino más elegante de la Côte. No hay nada original en esa declaración. Pero para mí los vinos también son los más minerales. Hay una pureza, una fruta, una elegancia y una distinción que provienen en gran parte de la cantidad extra de piedra caliza en nuestro suelo, y quizás de la altitud marginalmente mayor. Intento que mis vinos expresen esto ”.
En resumen, este es uno de los dominios más importantes de Borgoña y Christophe Roumier es uno de sus enólogos más inteligentes y conocedores. La combinación de los dos produce magia.
