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Del archivo - Anson: influencia irlandesa en Burdeos...

Burdeos irlandés

Los Bartons de Château Léoville Barton eran una de las muchas familias irlandesas de Burdeos. Crédito: Thomas Skovsende / Decanter

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  • Revista: Número de agosto de 2019
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Hace unas semanas, tuve una lección de historia privada en mi cocina. El maestro era Charles (o Chad) Ludington, profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Lo conocí por primera vez cuando vivió en Burdeos hace unos años.



Los estudios actuales de Ludington se centran en el papel de los irlandeses en la creación, no de la demanda, sino del sabor de los vinos de Burdeos más codiciados de la actualidad. Pasó el año pasado en Irlanda y ahora está de regreso en Burdeos, investigando los archivos locales de la ciudad y de los principales comerciantes y productores de vino.

Los Bartons de Château Léoville Barton, como se puede imaginar, tienen una gran presencia y, de hecho, son la única familia irlandesa que permanece en pie después de casi tres siglos. A mediados del siglo XVIII, cerca de 80 comerciantes irlandeses compraron, envejecieron y vendieron los vinos de los muelles de Chartrons, alrededor de una cuarta parte de todos los négociants de la ciudad.

Resulta que los irlandeses eran defensores particularmente entusiastas del arte de 'cortar' o mezclar vinos de Burdeos con otros de áreas más sólidas. Sabemos desde hace mucho tiempo que sucedió, pero lo que Ludington ha descubierto es que no fue solo en malas cosechas, sino todos los años, y que mientras los comerciantes franceses, alemanes y holandeses estaban menos interesados ​​en llevar a cabo tales adulteraciones, los comerciantes irlandeses argumentaron que sin estas adiciones, habrían tenido problemas para vender los vinos más caros de la región en los mercados clave de la época, a saber, Irlanda y Gran Bretaña, donde los clientes estaban dispuestos a pagar al menos el doble que en el norte de Europa.



No era ningún secreto. En 1810, al ordenar vino para el mercado de las Indias Orientales, James Nisbett le pidió al comerciante Nathaniel Johnston 20 barriles de clarete, 'observando con el mayor cuidado y atención que los vinos tienen un buen cuerpo fuerte, color y alto sabor, una buena pizca de Ermita'.

Incluso René Pijassou, uno de los grandes historiadores franceses del Médoc, escribió que el administrador de la finca de Château Latour en el siglo XVIII, 'estaba en contacto frecuente con los comerciantes de Chartrons ... que adaptaban los gustos de los vinos para su esencia esencialmente inglesa clientela, mezclándose con los vinos del Ródano y de España ». Y cortar no solo significaba mezclar vinos de fuera.

Ludington encontró un libro mayor de almacén de principios de la década de 1840 que decía que el embotellado Johnston de 'Lafite 1837' estaba hecho principalmente de Lafite de 1837 ', pero contenía cantidades menores de 1837 Léoville, 1837 Milon, 1837 Léoville Barton, 1837 Montrose, 1837 Duluc, 1837 Calon Ségur y Ermitage de 1840 '.



Ludington encontró evidencia de esto en innumerables archivos. Si bien es fácil descartar esto como una parte oscura, incluso vergonzosa, de la historia de Burdeos, hacerlo pasaría por alto un hecho enormemente importante: que fueron estos mismos vinos los que hicieron la reputación de Burdeos en los mercados que estaban preparados para pagar los precios más altos. del día.

No hay duda de que muchos historiadores se han resistido a esta interpretación (y no son los únicos que el parlamento de Burdeos prohibió expresamente la práctica en 1755), pero es fascinante ver que los 150 años transcurridos desde entonces han visto cómo los verdaderos vinos de Burdeos sin adulterar se ponen al día, con muchos de las mismas características.

'Los comerciantes irlandeses de Burdeos comenzaron a elaborar un estilo de vino tinto similar al que hoy conocemos como vino de Burdeos', así lo ve Ludington. 'Pero lo hicieron antes de que las técnicas de cultivo de uvas y vinificación les permitieran hacerlo solo con jugo de Burdeos'.

Ludington sostiene que esta práctica de mezclar no hizo que los mejores vinos de Burdeos perdieran su identidad en el siglo XVIII y principios del XIX, sino que estableció su reputación entre los mejores vinos del mundo.

'Hoy nos estamos obsesionando con la idea de la pureza', dice, 'pero en muchos sentidos estos comerciantes se mezclaban con un gusto moderno. Más color, más cuerpo, más alcohol. ¿Suena familiar?'

Esto fue publicado por primera vez en el Número de agosto de 2019 de Decanter.


Véase también: Los tres Léovilles de Burdeos

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