Principal The Editors Blog Del archivo: los diez grandes vinos de Burdeos de Michael Broadbent...

Del archivo: los diez grandes vinos de Burdeos de Michael Broadbent...

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Crédito: Yoko Correia Nishimiya / Unsplash

  • Reflejos

Castillo Lafite-Rothschild 1870

1870 fue una de las mayores cosechas de prefilloxera y, si se guardaba en perfectas condiciones (temperatura invariable, ligera humedad), muchos vinos seguían bebiéndose bien incluso con un siglo de antigüedad. Indiscutiblemente, el más perfecto que he probado en mi vida fue el de una magnum de 1870 Lafite del castillo de Glamis.

Glamis es la sede de los Condes de Strathmore y Kinghorne, pero en el momento de su descubrimiento en 1970, la familia había perdido el interés por el contenido de la antigua bodega, ya que se consideraba que ya habían pasado de su fecha de caducidad. Ciertamente no lo fueron. Que es donde entré yo.

Para abreviar una larga historia, un director de los comerciantes de vino, Cloags of Perth, después de una visita de rutina, me llamó por teléfono para decirme que había descubierto una gran cantidad de grandes vinos del siglo XIX, incluidos 42 magnums de Château Lafite 1870, pasando a dicen que 'nadie (en el castillo) está bebiendo vino y que podrían ser persuadidos de vender'. Mi reacción fue inmediata. Tomé el siguiente tren hacia el norte, un durmiente, me recibieron al llegar a Perth y me llevaron directamente a Glamis. Era una cueva de Aladdin.



Estaban allí en fila, identificados por la etiqueta del contenedor original, 'Bin 16 / magnums de Lafitte (sic) / Coningham & Co', siendo este último el nombre del comerciante, también grabado en la cápsula. Aún más interesante, de los archivos, Cellar Book 1885 a 1894: '48 magnums de 1870 Lafite comprados y colocados en 1878 '.



Pero, ¿por qué quedaron 42 magnums? Claramente, el decimotercer conde de Strathmore era un conocedor, pero no le gustaba el vino. Posiblemente su heredero tampoco. Era lo que se conoce como 'blackstrap', amargamente tánico. Y así quedó. Lo que el conde no podía saber era que se trataba de un vino raro, como el Château Latour 1928, que tardó 50 años en madurar. ¿Pero había sobrevivido 100 años?

Empacamos las 42 magnum y 60 docenas de otros claretes viejos, pero tuvimos que tener un permiso por escrito para llevarlos. El fideicomisario de la finca, no un caballero fácil (con mi ropa de trabajo no podía creer que fuera director de Christie's), por fin dio su aprobación.

Lo que había facilitado nuestro trabajo era que, inusualmente, el sótano estaba al nivel del suelo, debajo del patio del castillo. Simplemente hicimos retroceder la camioneta, la cargamos y condujimos a alta velocidad hasta Perth, luego hasta Christie's antes de que nuestros competidores se enteraran.



Yo era responsable de la catalogación y todo transcurrió sin problemas hasta que se me ocurrió, ¿había tenido razón el 13 ° Conde y el Lafite de 1870 todavía no se podía beber? No teníamos opción para abrir uno. El 2 de julio de 1971, Alan Taylor-Restell y yo organizamos una cena en Christie's a la que invitamos a 'paladares destacados', incluidos Harry Waugh y Hugh Johnson. Decanté la magnum. El nivel era alto, el corcho perfecto. En el fondo de la jarra, tenía un brillo más rubí, un bouquet impecable e indescriptible bastante indescriptible que se abría en la copa en el paladar, dulce, saludable, llenando la boca de un equilibrio perfecto de todos los componentes pero aún tánico, perfecto con cordero. . En resumen, con poco más de un siglo de antigüedad, la perfección. Había sido arriesgado, pero otras magnum probadas o escuchadas también han sido perfectas.


Chateau Palmer 1961

Un vino que destaca. Sería desagradable describir esto como un poco extraño, aunque durante algún tiempo se ha considerado como un súper segundo. Como Mouton 1945, muy distintivo: una nariz muy dulce, notablemente concentrada y un sabor en su punto máximo, una riqueza casi borgoñona con frutas de morera. Un vino de seis estrellas. Esta fue la última de más de dos docenas de notas, probada en mayo de 2008 y aún inconfundible.


Château Mouton-Rothschild 1945

No es burdeos, casi no es Burdeos. Es 'un Churchill de un vino', inmediatamente reconocible, complejo, fascinante, inolvidable. Su apariencia por sí sola es tan distintiva que varias veces he reconocido a Mouton 1945 solo por el color. En cuanto a su bouquet, nuevamente único. Descrito en mi libro Vintage Wine como 'uno de los olores más asombrosos' (quizás debería haber dicho aromas) que jamás haya surgido de las uvas cultivadas al aire libre. El poder y el picante brotan del vaso como una erupción repentina del Monte Etna: (sin olor a azufre ni a cenizas) canela, eucalipto, jengibre. La última vez que lo probé fue en noviembre de 2005, cuando le otorgué seis estrellas de cinco.


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Castillo Haut-Brion 1945

No fue un año fácil, los castillos tuvieron que hacer frente a una temporada de crecimiento de fuertes heladas en mayo, cuando las vides literalmente 'cortaron de raíz', luego un verano de sequía y calor excesivo. El resultado neto fue una pequeña cosecha de vinos supermaduros. Considero que Haut-Brion'45 es probablemente el mejor de su historia. Bastantes notas. En 1959: su riqueza terrenal 1971: en su apogeo. Su color es un rubí cálido, con un rico borde de caoba maravilloso bouquet, fragante, 'chocolate vainilla' (¿quise decir 'blanco'?), Tabaco, panal, toque de regaliz en el paladar una textura sedosa, fruta crujiente pero deliciosa, peso perfecto y equilibrio. Cata por última vez en junio de 1990: seis estrellas. Después de todo, es el único Graves (rojo) clasificado como 1er cru classé.

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Castillo de Yquem 1921

He probado casi 130 añadas de Yquem, desde 1784 hasta el XIX y, por supuesto, el siglo pasado. Elegir qué añada de Yquem considero más destacada ha sido complicado. Tenía que ser el 1921, la legendaria 'estrella' de la mayor cosecha de Sauternes del siglo XX. 1921 fue un verano tremendamente caluroso. Las uvas se cosecharon con un contenido de azúcar inusualmente alto que, después de la fermentación, dio como resultado un vino monumental.

De mis 30 notas, no todas son cinco estrellas, algunas muestran la edad del vino, pero en el mejor de los casos, un color ámbar dorado, bouquet meloso, melocotón, 'azúcar de cebada' (azúcar hervida y hilada) pero fragante. muy dulce, rico, potente, incluso asertivo, de gran longitud e intensidad, respaldado por una acidez que preserva la vida. Una de las experiencias sublimes de la vida. Probado por última vez en diciembre de 2000. Seis estrellas, por supuesto.


Château Cheval Blanc 1947

Otro gran vino de la posguerra, y en mi opinión clasificado con Mouton '45 como uno de los mejores vinos del siglo XX, sin duda el mejor St-Emilion.

Un verano cada vez más caluroso llevó a la vendimia en condiciones casi tropicales, lo que provocó problemas en la vinificación. Como añada, en general, 1947 produjo vinos de calidad excepcional, con el peligro de una alta acidez volátil. Que tal calidad es posible en estas condiciones lo demuestra también la excelente cosecha caliente de 1921, que (además de ser una cosecha superior de Sauternes) también podría haber reclamado como uno de los picos del clarete.

He probado el Cheval Blanc de 1947 más de dos docenas de veces. En el mejor de los casos, profundo, increíblemente rico, con 'concentración gigantesca'. En su apogeo en la década de 1980, variable, muy variable, algunas casi como Port. Variación de botella, sí, pero de algunas he tenido mis sospechas.

A lo largo de los años, especialmente en las primeras degustaciones de crecimiento de cada uno de Edmund Penning-Rowsell a los 12 años, siempre había clasificado al Cheval Blanc como mi favorito '47. (Otros, como Latour, incluso Margaux, todavía pueden ser duros a esta edad). Resumiendo: el Cheval Blanc del 47 está a la altura e incluso más allá de su estado. Cata por última vez en magnum mayo de 1993. Seis estrellas.

Chateau Climens 1971

El capítulo blanco de Burdeos en Vintage Wine está, por supuesto, dominado por Sauternes, por dos razones. Los blancos secos tienden a beberse jóvenes, mientras que los vinos dulces de las principales añadas, aunque pueden beberse jóvenes, se benefician del envejecimiento en botella y pueden tener una vida útil extraordinaria. Debido a que tenía tantas notas sobre las cosechas de Yquem, que abarcaban más de dos siglos, Château Climens, la mejor finca de Barsac, estaba, en comparación, escasamente representada.

Así, en 1971, en medio de lo que estaba destinado a ser una añada sobresaliente, Bérénice Lurton preparó generosamente una cata de 30 añadas desde 1964 hasta la añada en barrica, 1970. Bérénice comenzó a cata por un extremo, yo por el otro antes que notas comparadas. Avance rápido hasta 2001. Cata exactamente a los 30 años de edad, Climens 1971, como se predijo, resultó ser uno de los grandes, fruto de una temporada de cultivo perfecta y la nobleza del vertido, que le da a estos vinos dulces una dimensión extra. Su color ahora es un oro intenso con ribete verde, además de reflejos naranjas y lima del primer vertido, un bouquet casi demasiado rico 'mantecoso', caramelo suave, miel. Muy dulce por supuesto, pero no untuoso, buen cuerpo pero no un gran peso glorioso sabor, longitud y profundidad. Un raro seis estrellas.


Chateau Kirwan 1865

Puede que este no sea el mejor, pero fue el hallazgo más inesperado.

Desde mi primera temporada en Christie's, llevamos a cabo un promedio de 40 subastas de vinos al año, incluidas dos 'Finest and Rarest', cada una de las cuales presentaba vinos de bodegas antiguas, 'prístinas' (nunca movidas).

En 1970 hubo dos ventas notables de las bodegas de la familia Meyrick. El primero, en junio, de Hinton Admiral en Hampshire. Tras su éxito, Sir George Meyrick recordó que tenía un 'jerez añejo' en la bodega de Bodorgan, la 'sede' de la familia en Anglesey.

Daphne y yo, que habíamos empacado el primer sótano en la primavera de 1970, nos dirigimos hacia el norte y descubrimos, por notable coincidencia, que viejos amigos habían construido una casa de vacaciones en un terreno contiguo a Bodorgan House. Era agosto. Nos quedamos con ellos y, el domingo, saltamos una pared para descubrir una bodega abovedada de ladrillos llena de vino, no menos nueve docenas de Lafite 1865 y nueve docenas de 1875.

Hicimos un balance antes de empacar. Cuando estábamos a punto de terminar, noté un pequeño contenedor de alambre cerca de la puerta con poco más de una docena de botellas sin etiquetar y con cápsulas simples. No pensé que valiera la pena empacarlos y enviarlos a Londres.

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Rara vez saco el corcho de una botella en el sótano de un cliente, pero esta vez, por curiosidad, lo hice. Para mi sorpresa, encontré el corcho con la marca 'Château Kirwan 1865'. Arriba encontré un vaso. Estaba delicioso, impecable. Subí la botella y la copa al piso de arriba para tomar nota del vino y encontrar a Sir George, que estaba en la cocina. Hablándole sobre el vino, le serví otra copa para el almuerzo y salté la pared con el sabor. Acompañó al resto de la bodega, unas 60 docenas en total, a Londres donde, en octubre, el Kirwan de 1865 se vendió por un precio tan alto como la misma cosecha de Lafite.

Todos fueron comprados por recomendación mía por un viejo amigo mío, un gran conocedor. Probado por última vez en marzo de 2001. En el mejor de los casos, seis estrellas.

Posdata: Al año siguiente recibí una carta de M. Schöler de Shröder & Schöler, négociants de Burdeos, propietarios de Château Kirwan. En él -sus mismas palabras- 'Michael, escuché que Christie's había vendido una cosecha muy antigua de Kirwan. A estas alturas, el comprador debe estar cansado de beber un vino añejo tan cansado y estamos dispuestos a pagar '1 libra la botella por el resto'. Puede imaginarse mi alegre respuesta.


Castillo de Laville Haut-Brion 1971

Como experimento, Henri Woltner, uno de los hermanos que en 1971 había transformado la calidad de La Mission Haut-Brion y Laville Haut-Brion, dejó racimos en la vid durante más tiempo de lo habitual, de hecho, el mayor tiempo posible. Como resultado, el mosto tenía un contenido de azúcar muy alto, convirtiéndose en un 13% de alcohol. Cata por primera vez en 1978, cuando el vino tenía un color ámbar sorprendentemente brillante, un bouquet más parecido a un Barsac y una madurez melosa rica que le da al vino un toque de dulzura en el paladar, con una longitud y regusto excelentes. Probado por última vez en junio de 1990 y al borde de las seis estrellas.


Chateau Margaux 1961

Bajo la propiedad de la familia Ginestet se elaboraron una plétora de grandes vinos. Posguerra: 1945: magnífico 1953: un rico encantador, el más hermoso de todos. 1961: Probé por primera vez en 1964 y predije 20 años de desarrollo. De hecho, 20 años más tarde, en un almuerzo de bodega en el castillo, noté su 'seña de identidad', un bouquet exquisito en el paladar, dulce, a zarza, con una especie de fragancia chamuscada. Probado por última vez en junio de 1970 sin esperanza de describir realmente su encanto único. Maduración por supuesto, pero si está bien guardada, perfección. Al menos cinco estrellas.


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