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Entrevista a Mark Shannon...

La entrevista de Decanter: Desde Canadá a través de California, Texas y Eslovaquia, el enólogo Mark Shannon ha establecido su hogar en Puglia, en el sur de Italia. BRIAN ST PIERRE se encuentra con el hombre detrás de las galardonadas marcas italianas de fama mundial, A Mano y Promessa

Puglia es el tacón de la bota de Italia. Sin embargo, esta es la región que tradicionalmente se pisotea. Para los prósperos norteños de Italia, Apulia es un encogimiento de hombros, una pequeña interrupción. Sin embargo, para exasperación de los sureños, el resto de Italia come sus abundantes verduras y frutas, mordisquea su suave mozzarella, vierte generosamente su excelente aceite de oliva, lo limpia con su pan y lo baña todo con vinos que eran tradicionalmente ' corregido 'mezclándose con el sol líquido del sur, todo el tiempo mirando para otro lado y murmurando otras cosas. Sin embargo, el remanso anónimo de un hombre es el remanso de paz de otro, como lo es para el enólogo Mark Shannon. Para él, Puglia es donde la oportunidad florece tan abundantemente como las uvas que lo trajeron aquí desde California, a una forma de vida que le facilitó echar sus propias raíces en su suelo color sangre de buey cubierto de rocas.



Dos historias ilustran su atracción, dice. “Estaba conduciendo y me perdí un día, así que me detuve a preguntar direcciones, en mi italiano vacilante y autodidacta. El tipo al que le estaba preguntando saltó al auto y me dijo que manejara; me asustó hasta que me di cuenta de que me estaba mostrando cómo llegar a donde tenía que ir. Así es la gente aquí. 'Más tarde, después de haber firmado un contrato con varios productores de uva, me llamaban y decían:' Tengo que verte ', pero no me decían sobre qué. Así que lo dejaba todo y corría hacia allí, tomábamos una taza de café o dos y charlábamos sobre el clima, y ​​eso era todo. Cuando dijeron: 'Tengo que verte', querían decir 'Tengo que verte'. Aquí es un negocio táctil, basado en el respeto, la cortesía y la confianza. Una tierra generosa y gente generosa '.

Los vinos premiados que elabora, bajo las marcas A Mano ('a mano') y Promessa ('promesa') son de variedades de uva autóctonas: Negroamaro y Primitivo. Mi corrector ortográfico sigue intentando convertir a este último en 'primitivo' y, para ser justos, esta fue su imagen durante mucho tiempo. El nombre en realidad se deriva de la palabra primaticcio, o temprano, explica Shannon: 'Por aquí, dicen que es el primer niño que se despierta, ya que madura temprano y rápido' (la duración de la cosecha puede ser de 7 a 10 días). .) También es la uva que se convirtió en Zinfandel en California.

Hogar a hogar



Estamos parados en medio de un pequeño viñedo, rodeados de matas de viñas viejas hasta la cintura, cultivadas con un método conocido como alberello, o 'adiestrado por la cabeza', como se dice en California. '¿Te recuerda algo?' Shannon se ríe. “La primera vez que vi estas enredaderas, pensé, esto podría ser Lodi, esto podría ser Dry Creek Valley en Sonoma en los viejos tiempos. He recorrido un largo camino, ¡pero he completado el círculo! '

Nacida en Canadá y criada en Los Ángeles, Shannon aspiraba a ser médico durante toda la adolescencia. Cuando fue aceptado en la escuela de medicina, de repente se dio cuenta de que no era para él. Todos esos cursos de ciencias no se habían desperdiciado, aunque se había convertido en un enólogo casero y lo disfrutó lo suficiente como para ir a UCD (Universidad de California, Davis). Trabajaba como pescador en el río Sacramento para pagar sus estudios universitarios cuando le ofrecieron un trabajo en Bogle Winery, una empresa pionera en el cultivo de uvas en la región del delta del río.

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Después de una década en Bogle, Shannon se convirtió en consultora y supervisó la puesta en marcha de la bodega del actor de televisión Fess Parker en Santa Bárbara. Siguió una bodega en Texas y otra en Eslovaquia a instancias del Departamento de Estado de EE. UU., Que ayudó a privatizar la industria del vino del país después del colapso del comunismo (`` los viticultores y las bodegas solo habían hablado con burócratas en los ministerios, nunca con cada uno de ellos ''). otro').

Después de todo eso, un proyecto de bodega en Sicilia parecía fácil. Cuando se unió a un pequeño equipo allí, conoció a su socia, Elvezia Sbalchiero, consultora en empaque y marketing. Originaria de Friuli, ella no sabía mucho más sobre el sur de Italia que él, pero como su empleador estaba desarrollando (y ampliando) proyectos en varios lugares, aprendieron juntos. Puglia se metió 'bajo la piel', como admiten alegremente, y cuando el trato fracasó, decidieron no dejar escapar un buen plan de negocios y una buena relación. Con tarjetas de crédito y grandes esperanzas, lanzaron A Mano en 1997.

'Mi equipo de laboratorio se dejó caer en el aeropuerto a la llegada, y parte de él se rompió', recuerda Shannon. “Era justo antes de la cosecha, no había tiempo para reemplazarlo, así que tuve que hacer el vino a la antigua, sin mucho análisis técnico, principalmente por evaluación sensorial. Fue liberador. De todos modos, soy básicamente no intervencionista, y Primitivo y Negroamaro anuncian lo que quieren ser, así que les dejo hablar. Después de todo, el terruño es el sabor de la fruta de un lugar específico, y aquí hay una especificidad. Así que trato de no estorbar, no comprometerlo '.

En aquel entonces, solo había unas pocas bodegas y se vendía muy poco vino embotellado. Ahora el ritmo del cambio es rápido, dice, con la calidad expandiéndose ampliamente y la antigua rusticidad musculosa del negocio del vino a granel desvaneciéndose. El prejuicio regional era tan extremo hace seis o siete años que él y Sbalchiero no planeaban vender los vinos en Italia, concentrándose en cambio en Estados Unidos, Reino Unido y el norte de Europa. 'Íbamos a Vinitaly y le decíamos a la gente que si venían a nuestro puesto y probaban el vino, les daríamos una botella de nuestro aceite de oliva', dice.

Shannon y Sbalchiero viven y trabajan en una masseria considerablemente renovada, una granja de varios cientos de años que había estado abandonada durante 10 años y estaba tan deteriorada que el agente inmobiliario se negó a acompañarlos a verla. La pequeña bodega, también considerablemente modernizada a partir de una encarnación anterior, está cerca. Todas las uvas se compran, a numerosos viticultores con viñedos viejos pequeños y de bajo rendimiento. En el pasado, los productores no tenían más remedio que llevar sus uvas a la cooperativa local y esperar hasta la primavera o incluso más tarde para recibir el pago. Shannon y Sbalchiero pagaron cada vez mejor. Y cosechas productos de calidad a cambio.

'La plaza es un lugar muy pequeño', dice Shannon. Se corrió la voz. Mostramos respeto al establecer criterios y estándares, y nunca decirles qué hacer. Solo tratamos con variedades de Puglia, solo Primitivo y Negroamaro. No miraremos Merlot u otras variedades internacionales. Ahora mismo puedo inspeccionar cada uva que entra en la bodega. Seguiremos creciendo hasta que no pueda, luego pararemos. ”Además de los dos vinos varietales, Shannon también hace un coupage - Rosso Salento - y en muy buenos años reserva algunas barricas para Prima Mano, su versión de un vino reserva. La próxima extensión, después de más retoques y ajustes, será un rosado. 'Será maravilloso', dice con la sonrisa de un hombre que ha sacado una mano llena de ases. Será un Pugliano legítimo. No será un vino de disculpa '.

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Vamos a cenar en la ciudad, en Gioia del Colle, que no es alegre ni montañosa, pero tiene un restaurante alegre y una enoteca, Il Santo Bevitore, donde Shannon y Sbalchiero son recibidos como parientes perdidos hace mucho tiempo. Los antipasti constan de 10 platos vegetarianos. Es una asombrosa variedad de sabores ricos, una instantánea de la abundancia de Puglia. Esto puede ser cucina povera (la comida de los pobres) pero lo han aprovechado al máximo. Las notas de salida ligeramente florales del Negroamaro 2001, con su fruta distintiva y su flexibilidad, bailan mejilla con mejilla con la mayoría de los platos. Luego, cambiamos al A Mano 2001, más firme y vibrante, para una combinación igualmente perfecta de aceitunas negras fritas y cordero a la brasa.

La cena no es una mala analogía con lo que han hecho aquí, juntando sus vidas y sus vinos. '¡Algún día obtendremos beneficios!', Añade Shannon. Sbalchiero, un poco más serio, pregunta: '¿Crees que estamos locos por haber venido aquí, por haber hecho esto?' Lo único loco es la pregunta.

Brian St Pierre es el autor de Vino Bravo: The Italian Wine-Lover's Cookbook, disponible a finales de 2004 en Chronicle Books, San Francisco.

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