Viñedo de Rabajà mirando hacia Martinenga, Asili y el río. Crédito: Andrew Jefford
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Andrew Jefford descubre lo inesperado después de observar más de cerca la división entre Barbaresco y Barolo.
¿Cuál es exactamente la relación entre Barolo y Barbaresco? El modelo de Burdeos de margen izquierda y derecha no se repite aquí, ya que no hay diferencia varietal entre los dos DOCG: no es más que Nebbiolo . Quizás los vinos tintos contrastantes de las Côtes de Nuits y las Côtes de Beaune sean una mejor comparación: ofrecen una sutil diferencia de estilo basada en una modulación de la topografía y los suelos. Sin embargo, cuando analiza más profundamente esta pregunta, hay sorpresas guardadas.
Los aficionados de Langhe a veces se sorprenden al descubrir que Barolo y Barbaresco no son zonas adyacentes. Están separados por la ciudad de Alba y por gran parte de la zona de cultivo de Dolcetto de Diano d’Alba (que también se adentra en Barolo). Barbera d’Alba también se puede cultivar en estos viñedos de transición, pero este enorme DOC también cubre Barolo y Barbaresco en su totalidad y mucho más.
Aquí hay lecciones útiles. Tanto Barolo como Barbaresco están, de hecho, plantados de forma integral con variedades distintas de Nebbiolo.Los pueblos de Neive y Treiso dentro de Barbaresco constituyen una zona clave de cultivo de Moscato d'Asti, por ejemplo, en la que Nebbiolo solo ha comenzado a hacer incursiones en los últimos años. . Una mirada a la caótica topografía de la región y se dará cuenta de que tiene que ser así. Es un contraste completo con la Côte d'Or.
Olla de viñedos de Neive. Crédito: Andrew Jefford.
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De hecho, lo que indican las zonas de Barolo y Barbaresco es que los sitios más importantes para Nebbiolo en las Langhe se encuentran en algún lugar u otro dentro de sus límites: rodean los puntos calientes de Nebbiolo, si se quiere. Barolo es el punto caliente al suroeste de Alba, y Barbaresco es el punto caliente al noreste de Alba.
¿Cuanto calor? Siempre había supuesto que Barolo era el más cálido de los dos, y probablemente el más bajo, basado en el hecho de que sus taninos eran más adherentes, su fruta más contundente y sus requisitos de envejecimiento más imperativos.
Nuevamente incorrecto. Barbaresco es de hecho más bajo, más cálido y, por lo general, cosecha antes. Los viñedos más altos de La Morra y Monforte se encuentran justo por encima y por debajo de 550 m, mientras que Serralunga alcanza su punto máximo a 450 m. Barbaresco, por el contrario, no tiene un sitio a más de 500 m, y la mayoría de los sitios grandes alcanzan un pico de 300 m aproximadamente. Es perfectamente común en Barolo que Nebbiolo crezca a 400 m.
También hay otras diferencias físicas. Barolo, que se encuentra más al oeste, se ve afectado por sistemas meteorológicos anteriores a Barbaresco, que disfruta de una posición más protegida. Este factor marcó una diferencia dramática en la cosecha de 2014, cuando Barolo luchó con un total de 1.400 mm de lluvia mientras Barbaresco pasaba con solo 750 mm.
Sin embargo, eso todavía no explica la diferencia de estilo entre la gentileza, la elegancia y la accesibilidad de Barbaresco y la fuerza y el poder de Barolo. ¿Quizás todo está en el suelo? Una vez más, nuestra teorización parece frustrada: las margas fósiles de Sant ’Agata gris azulado lima y las margas de formación de Lequio, ligeramente más arenosas o limosas, dominan ambas zonas.
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Volvamos al mapa de nuevo. Recuerda que los mejores y más amigables viñedos de Barbaresco se encuentran en el propio pueblo de Barbaresco. Fíjate dónde está: en una serie de acantilados que suben y bajan, sobre el río Tànaro. El australiano Dave Fletcher, que vive y elabora vino en Barbaresco, dice que su 'milla de oro' es la proporción de la zona que corre a lo largo del río. Barolo, por el contrario, se encuentra en su propio cuenco de colinas, al sur del Tànaro. Solo hay un pueblo de Barolo cerca del Tànaro, y ese es Verduno, a menudo se dice que es el más 'Barbaresco' de todos los pueblos de Barolo. ¿Podría ser esto una pista?
Ahora podríamos estar llegando a alguna parte. Los productores de Barbaresco a menudo hablan de un efecto de 'aire acondicionado' provocado por el río: es más ventoso y menos propenso a las tormentas, aunque los resúmenes muestran que es más cálido en conjunto. Mire también la forma de las principales líneas de la cresta tanto en Barolo como en Barbaresco (no es fácil para el ojo inexperto, lo admito), y verá que los sitios clave de Barbaresco tienden a estar orientados al oeste o al este, mientras que Barolo tiene un porcentaje mucho mayor de sitios orientados al sur. Sin duda, ambos son factores importantes.
Cuando habla con los lugareños, también parece que las diferencias de suelo sí juegan un papel, ya que los suelos de Barbaresco tienden a ser algo más arenosos, más suaves y más cálidos que los suelos de Barolo, aunque las formaciones son las mismas. La formación Lequio en Serralunga, por ejemplo, contiene menos del 20% de arena, mientras que la misma formación en Treiso y Neive contiene aproximadamente un 30% de arena. Y en general los suelos de las Langhe tienden a tornarse más arenosos a medida que se acercan al Tànaro Roero, en el lado norte del río frente al pueblo de Barbaresco, es de arena casi pura. Más arena significa menos arcilla en la mezcla, y menos arcilla tenderá a significar menos agua retenida, lo que a su vez es de vital importancia para el desarrollo polifenólico.
Así que esa es mi respuesta provisional a la pregunta de por qué Barbaresco se diferencia de Barolo: proximidad del río, aspecto de las principales vertientes y porcentajes de arena en el suelo.
Sin embargo, lo que deberían recordar los bebedores en lugar de los estudiantes de vino es que no estamos hablando de 'mejor' y 'peor' aquí estamos hablando de 'diferente'. Las virtudes del más fino Langhe Nebbiolo - su detalle, su refinamiento, su gracia, el brillo de sus equilibrios y su generosidad tánica (con todo lo que implica para la salud, la digestibilidad y la aptitud gastronómica) - son compartidas por ambos vinos. Incluso si Barolo no existiera, Barbaresco seguiría estando a la altura de los mejores vinos tintos del mundo. A continuación se muestran algunos ejemplos, incluidos algunos vinos semicurados que se probaron recientemente tanto en Barbaresco como en Hong Kong.
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Cata Barbaresco
nótese bien Notas sobre algunos de los Las versiones actuales de Produttori del Barbaresco se pueden encontrar aquí. , y en algunos de los lanzamientos actuales de Gaja aquí .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla es el principal terrateniente en el pequeño y de alta calidad cru de Roncaglie orientado al suroeste. Este vino tinto claro y profundo tiene mucho encanto elevado y fruta picante y cálida: fresa y cúrcuma. En boca, es un clásico poco demostrativo de textura de gasa: largo, flotante, elegante, con taninos suaves y de encaje y un carácter de piedra en polvo que otorga dignidad a las frutas sutiles. 93
Az Ag Falletto de Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Tres de los mayores viñedos contiguos de Barbaresco son Asili, Martinenga y Rabajà. Este vino de Giacosa del primero de estos es de color granate claro, con frutas ahora en el paso de la madurez: cremoso, complejo y otoñal, con un toque de alcanfor y alquitrán. Autoritario y amplio. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
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La totalidad de las 17 ha cru de Martinenga es propiedad de Marchese di Grésy: una explotación de buena fortuna casi única para esta región de explotaciones generalmente mordidas (aunque tenga en cuenta que Grésy, que comenzó su propia vinificación y embotellado en 1973, tiene 11 ha plantado a Nebbiolo). Este vino cru proviene de la porción de vides debajo de Rabajà. Sin duda, el marqués no estaría de acuerdo, pero esto me parece perfectamente maduro en este momento: líneas finas y perfumadas, sugiriendo gamuza nueva o cuero de guante, un poco de fruta tímida y cremosa emerge más tarde. En boca el vino es suave, abierto y expresivo, la acidez sostenida y los taninos finamente molidos forman un único arco estructural que nunca desconcierta, solo encanta. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
El Sori Paitin es la parte superior de las empinadas propiedades de Serraboella de la familia Paitin en Neive. ¿Por qué separarlo? “Mi abuelo tenía un buey fuerte”, recuerda Giovanni Pasquero Elia, “y podía manejar todos los viñedos. Luego murió y el nuevo no fue tan fuerte. Sudaba y luchaba en la parte superior, así que decidimos que la diferencia estaba ahí y que deberíamos hacer un vino especial ”. Es de color rojo claro, con aromas elegantes, frescos y detallados: paja, flores silvestres, fresas. Después de este encanto aromático, la severidad y las profundidades secas y estimulantes del paladar son casi un shock: taninos virtuosos y una sensación de bosque oscuro y sombreado en la estación seca. Vino profundamente gratificante. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
El Pajè, similar a un anfiteatro, se encuentra en las afueras del pueblo de Barbaresco y es el holding insignia de Roagna, de ahí las tres cuvées separadas (y una Reserva también). Cuesta creer que este vino sea el más modesto de todos, con sus refinados aromas de nueces, salchicha y otras carnes fermentadas, su riqueza fundente de taninos, su tierna suavidad aliada a la concentración y el aplomo. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
Las viñas viejas se definen seriamente aquí: 75 años o más. Otros principios de Roagna incluyen el cultivo rigurosamente orgánico, la cosecha tardía y las prácticas tradicionales de envejecimiento prolongado. Se trata de un vino de tonalidades oscuras con la perfecta armonía de aromas que suele aportar la crianza tradicional: frutos rojos otoñales, complejidades de setas silvestres. En el paladar, también, hay un núcleo de fruta brillante en el vino. Limpidez, pureza y proporción: un cuerpo de vino perfectamente vestido, fresco pero rico, amplio pero elegante. 95
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Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Esto proviene no solo de viñas muy viejas (80 años +) sino de la sección más rica en piedra caliza de la explotación de Roagna, Pajè. No se producen más de 1.800 botellas al año. El vino permanece con sus hollejos hasta tres meses, seguido de una crianza en grandes maderas solo se libera a los diez años. Es límpido y claro, pero muestra un poco de rojo ladrillo, pero los aromas parecen haber cobrado fuerza interior con los años y evocan setas, ciruelas pasas, piedras cálidas y la dulzura del tartar de ternera en un estilo armonioso, incluso sinfónico. En el paladar, los taninos claros y suaves son brevemente aparentes, luego desaparecen en la refinada masa de sabor: licor de ciruela y frambuesa negra para las frutas, pero es tan salado como afrutado. Persistente, de textura compacta y como un tapiz. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Pajorè es uno de los mejores viñedos de Treiso, situado en el límite del pueblo de Barbaresco. El vino de Andrea Sottimano es de color relativamente profundo y franco en su estilo aromático: tiene cierta crianza en pequeñas barricas de roble, pero son los frutos de grosella y arándano los que emergen con mayor claridad. En boca es profundo, pleno y fresco, con taninos firmes también, que le dan al vino una calidad crujiente. Sin embargo, permanece dentro del idioma Barbaresco y se suaviza hacia una gracia bien formada a medida que sale del paladar. Impresionante energía y compromiso aquí. 93
