Principal Vinos Bordeaux Jefford el lunes: luna azul en la margen izquierda...

Jefford el lunes: luna azul en la margen izquierda...

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Château Margaux

Andrew Jefford se sumerge en la degustación de su vida. Dos veces...



Jefford el lunes: luna azul en la orilla izquierda

Territorio de la luna azul: la oportunidad de degustar todos los primeros crecimientos de Burdeos, más Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc y Petrus, a los 20 años. Con Yquem en busca de suerte. Dos veces en dos días. En dos ciudades del sur de China: Shenzhen y Nanning. Mi agradecimiento al educador trilingüe con sede en China Julien Boulard de Zhulian Wines y a su equipo por esta oportunidad única.

La cosecha fue 1998: una 'cosecha de la margen derecha' por reputación. ¿Por qué? Esencialmente porque hubo un par de episodios de fuertes lluvias el 29 de septiembre y el 1 de octubre, antes de que algunos de los Cabernet estuvieran completamente maduros. Sin embargo, hablé con el négociant de Burdeos Jeffrey Davies sobre la cosecha antes de partir hacia China, y me dijo que ambos bancos ahora tienen una reputación muy justa entre los conocedores de Burdeos. Nuestra degustación justificó esa opinión: los vinos de Médoc variaban, pero tanto Lafite como Haut-Brion eran extraordinariamente buenos, y ni Margaux ni Mouton decepcionaron. Recuerde que agosto de 1998 fue caluroso, y es agosto el que sienta las bases de todas las cosechas de Burdeos. En este caso, son sólidos. La madurez es amplia.

Los precios significan que estos vinos están más allá de casi todos nosotros, excepto en raras ocasiones de este tipo. Mi objetivo, por lo tanto, es 'hablar sobre' cada propiedad en lugar de escribir notas de cata per se, basadas en este vistazo de cada una en el punto de dos décadas y en un cierto punto durante sus largas trayectorias evolutivas. El orden es el que probamos los vinos: margen izquierdo esta semana y margen derecho la próxima. La calidad de las botellas, por cierto, fue sobresaliente: excelente llenado, sin problemas de tca y nada que sugiera que alguno de los vinos haya sufrido un calor excesivo durante el transporte o el almacenamiento. Todos se habían comprado al por menor en Hong Kong poco antes de la degustación, un testimonio de la profesionalidad del comercio actual de vinos de Hong Kong.




Lafite 1998

Lafite es una propiedad enorme. Con 112 ha de viñedos y rendimientos medios (según Eric Bernadin y Pierre Le Hong Crus Classés du Médoc ) de 48 hl / ha, alrededor de 530.000 litros de este vino estarán potencialmente disponibles para embotellar cada año. Piensa en eso: más de medio millón de litros. Es raro ver a Lafite por menos de £ 500 la botella y Carruades por menos de £ 250 la botella (la década de 2013 se cotiza actualmente por más que eso) medio millón de litros a un precio promedio de £ 375 la botella significa ingresos de aproximadamente £ 250 millones. Las estimaciones internas del precio de coste de una botella de cualquier primer crecimiento, incluido Lafite, rara vez superan los 30 euros: mucho menos del diez por ciento del precio de venta. ¡Uf! Maravillosa noticia para los propietarios, para los intermediarios de ventas y para los recaudadores de impuestos. Estos montículos de grava de Médoc pueden parecer playas olvidadas, abandonadas por antiguas glaciaciones; de hecho, cada guijarro está, de manera invisible, forrada con pan de oro. (Para obtener más información sobre el rendimiento, consulte el Jefford el lunes .)

Lafite no siempre es el vino más denso de la vendimia. Es el grande de sangre azul el proveedor de clasicismo urbano y bebible en todo momento el apogeo del refinamiento inefable. Un perfil así no requiere ningún jadeo intenso después de 'profundidad', 'potencia' o 'concentración'. Sin embargo, la propiedad logró controlar el principio de exclusión de cualquier vino excepto el mejor de la selección Grand Vin antes que algunos de sus pares de First Growth, y el de 1998 se compuso de solo el 34 por ciento de la cosecha total. La mezcla fue del 81% de Cabernet Sauvignon (incluido el Cabernet de viña vieja del viñedo St Estèphe de Caillava) y el 19% de Merlot.

Todavía es de color profundo, sin ningún ladrillo evidente, aunque ahora translúcido y opaco. Es una cosa encantadora de oler: sigiloso, refinado, saliendo de la copa de puntillas con el aplomo de un bailarín clásico. Hay un volumen de aroma, pero todavía se las arregla para provocar: madera de incienso, cedro, resinas finas, puros sin encender. La madurez de la fruta también, pero incluso eso es subestimado: compárelo con cualquier vino de Napa, y lo que encontrará aquí es una sugerencia de madurez en lugar de la madurez en sí.



Sin embargo, es un vino concentrado en el paladar: estos viñedos pueden hacer eso incluso con lo que parecen rendimientos elevados (¡ah, los guijarros dorados!), Pero no olvides, también, ese clásico Burdeos. cría , lo que significa 18 meses en barrica y trasiegos casi obsesivos cada tres meses, se dice que significa una pérdida del 10 al 15 por ciento por evaporación antes del embotellado. Esa es una fuerza de concentración en sí misma (y califica nuestro cálculo de ingresos al revés). Yo llamaría a este vino magro, pero ciertamente es largo y arquitectónico, elevado en la boca, con frutos secos más sostenidos que los aromas esbozados, con taninos perfectamente incorporados y una acidez vocal que proporciona un equilibrio perfecto. Esas notas de cedro e incienso proporcionan una niebla vaporosa alrededor de la fruta. El gran Burdeos de la margen izquierda siempre tiene un sentido de dirección y un propósito en sus sabores, y era difícil no pensar en las flechas de Rothschild a este respecto, pero estas flechas tenían paletas suaves y plumosas. Nuestros invitados chinos lo disfrutaron mucho, quedando segundo después de Petrus en Shenzhen con cuatro primeros lugares y dos tercios, y ocupando el primer lugar conjunto en Nanning (tres primeros lugares, tres segundos y tres tercios). Robert Parker le otorga 98 puntos Yo le daría 96 . (13% abv)

Chateau Lafite Rothschild 2015, Burdeos

Château Lafite-Rothschild en 2015 Crédito: Chris Mercer / Decanter


Oveja 1998

Terroir significa que Mouton (90 ha en la actualidad) y Lafite deben compararse entre sí, de hecho, hay un fuerte argumento para considerarlos gemelos no idénticos, legendariamente separados de acuerdo con una línea decretada por el 'Príncipe de Vines', Nicolas- Alexandre, el marqués de Ségur, propietario de ambos. Sus viñedos se entrelazan. Carruades se encuentra al otro lado de las viñas de Mouton. No hay otras dos propiedades entre los 'diez grandes' de Burdeos son vecinos, y mucho menos vecinos con este nivel de intimidad. Examine las curvas de nivel en un mapa y verá que las dos propiedades comparten el mismo montículo de grava gigantesco o grupa - sin embargo, en carácter, sus vinos son muy diferentes.

Esta es una generalización, ya que los terrenos son complejos (estoy pensando en el componente St Estèphe de Lafite y sus viñedos al oeste de la D2), pero ¿podría esa diferencia fundamental de estilo deberse al hecho de que Lafite domina la parte norte? de El grupa y Mouton el sur? De ahí el refinamiento matizado del primero, de ahí la exuberancia y el exotismo del segundo. No lo sé, pero algo debe explicarlo, ya que es constatado por aquellos que tienen la oportunidad de degustar estos vinos con regularidad, año tras año.

mejor vino con chocolate amargo

Cualquier consideración de la trayectoria histórica de propiedades de este tipo revela una serie de cambios de marcha: momentos, a menudo relacionados con cambios en el personal clave y (más raramente) en la propiedad, cuando hay un nuevo impulso por la calidad, una nueva seriedad de intenciones, y - en tres de cada cinco casos entre los Primeros Crecimientos - la creación de nuevas instalaciones de bodega. Para Mouton, ese cambio de marcha coincidió con la llegada de Philippe Dhalluin en 2003. Mouton 1998 pertenece a un período durante el cual todavía se estaba desempeñando de manera bastante inconsistente, reflejando los peligros de la vendimia más de cerca de lo que desearían los que pagan por las botellas: sobresaliente en 1982 y 1986 , por ejemplo, pero menos emocionante en 1985 y 1989. No hubo un segundo vino oficial hasta 1993. La selección disciplinada había comenzado en 1998, y el Mouton `98 se hizo con el 57 por ciento de la cosecha y una mezcla del 86 por ciento. ciento de Cabernet Sauvignon, 12 por ciento de Merlot y dos por ciento de Cabernet Franc. Pero hubo, en esa añada, menos selectividad que en Lafite. El vino también se elaboraba en la antigua bodega cuyos grandes fermentadores de madera dificultaban la selección de las parcelas y los regímenes para la elección del vino de prensa y la barrica eran menos refinados que en la actualidad.

Este no es de ninguna manera un vino decepcionante; de ​​hecho, fue el primer vino elegido por dos catadores en nuestra degustación de Nanning, y estaría encantado si alguna vez tuviera la oportunidad de probarlo o beberlo de nuevo. Sin embargo, sus colores están un poco más evolucionados que los de algunos de sus pares. Los aromas son muy tentadores, muy favorecedores: dulces y cremosos, pero también limpios y frescos. Sin embargo, hay menos fruta en sus aromas que en Lafite. El paladar es impresionante, con intensidad y densidad de sabor, así como una sensación de agarre suave y amigable. De hecho, es suculento y rico también, con tiempo en boca. Aquí hay fruta, que se mezcla a la perfección con carnes asadas y notas dulces de cuero: apetitosas y gastronómicas. Robert Parker le da 96 y yo le daría 94 - aunque, como sucede a menudo con el Burdeos, este puntaje se dicta en comparación con sus pares de alta calidad. Pruebe el vino de forma aislada y una puntuación correlacionada con sus compañeros parecerá mala. (12,5%)


Latour 1998

Es un lugar común decir que el núcleo de Latour, las 47 hectáreas de viñedos que agrupan 'la torre' en sí y que se conocen comunmente como L'Enclos, es el mejor terruño individual del Médoc, al menos si es coherente a través de los caprichos de años húmedos y años secos, años cálidos y años fríos es el criterio. Puede que sea así. Se suele decir que la causa son los cuatro metros de grava de drenaje fino sobre suculentas arcillas azules que retienen agua. Esta vez, el núcleo de la grupa No se comparte con ninguna otra propiedad, aunque ambos Pichons disputan sus ondulaciones disipadas. Estamos más cerca de la Gironda en Latour que en Lafite. Latour tiene una larga tradición de selección, con segundos y terceros vinos.

Por todo eso, la cosecha de 1998 fue un momento crucial en Latour, el movimiento de la palanca de cambios. François Pinault había comprado la propiedad en 1993, pero los cambios se produjeron lentamente. Frédéric Engerer ya estaba allí, pero solo se convirtió en 'Président', su cargo actual, en 1998 asumió completamente la gestión de la propiedad después de la cosecha de 1998, no antes. El Latour moderno, completo con una nueva bodega y la gran cantidad de cambios y refinamientos que ha hecho posible, fue una creación posterior a 1998. También lo es el enfoque intenso en la calidad individual de la vid y la salud del suelo en los viñedos (incluido el uso de la biodinámica).

El Latour de 1998, elaborado con un 90% de Cabernet y un 10% de Merlot, no parece ni más claro ni más oscuro que el Lafite y Mouton, aunque los tonos son un poco menos evolucionados que los de Mouton. Es el más francamente afrutado de los tres: aromas frescos de grosella negra con una dulzura de panadería, incluso un toque de palomitas de maíz. En boca es de garantía, impulso y profundo en el lado magro, pero autoritario. Esa línea de fruta se mantiene hasta el final, y todavía está rindiendo perfumes de grosella negra, incluso después de haberla tragado. Para mí, sin embargo, no tiene la complejidad de Lafite o Mouton, aunque está bien conservado y es franco. Robert Parker le da 90 y, en el contexto antiguo, estaría de acuerdo con eso. 90 puntaje, aunque nuestros catadores chinos calificaron este vino mejor que eso: obtuvo dos segundos lugares y dos tercios en Shenzhen, y otro segundo y tercer lugar en Nanning. (13%)


Margaux 1998

Margaux es una propiedad aún más grande que Lafite: sus 265 hectáreas la hacen del tamaño de una pequeña aldea por sí sola, aunque gran parte de esto son pastos sin viñedos que descienden hasta el estuario. En términos de viñedo, tiene alrededor de 92 ha de viñas en la actualidad, dispuestas de la manera menos unitaria de cualquier Primer Crecimiento: una botella de Margaux podría verse como una sinopsis de la mejor tierra de la comuna, aunque su núcleo aún proviene de un único grupa . Las gravas, aquí, son más arenosas que más al norte en el Médoc, y la arena en los viñedos generalmente significa delicadeza y suavidad en lugar de lo poderoso y grueso.

Margaux ha pasado por un cambio de marcha en los últimos años, aunque (en el mejor estilo Margaux) ese cambio ha sido tan sigiloso, sedoso, suave y flexible que es difícil atribuirlo a una sola cosecha. El difunto Paul Pontallier estaba abierto al cambio, pero no le gustaba instituirlo hasta que se hubiera probado por completo (a través de la investigación, él mismo era un ex investigador) en la propiedad. Las técnicas modernas, como el manejo ultrarrápido que ahora es común a todas las principales propiedades de Burdeos, tardaron algún tiempo en adoptarse aquí. Al igual que en Mouton, la reciente inversión en nuevas instalaciones de bodega ha marcado una gran diferencia, especialmente en términos de poder vinificar paquetes más pequeños por separado, a partir de 2015.

Siempre ha habido una tradición de segundo vino en Margaux, anterior a la institución oficial de Pavillon Rouge en 1906, sobre todo debido a la evidente heterogeneidad de los viñedos. Alrededor del 50 por ciento de la producción hizo el corte para el Grand Vin en 1998, mientras que hoy en día tiende a ser menos que eso (38 por ciento en 2010, por ejemplo, y solo 28 por ciento en 2016). Este vino tiene, con mucho, el porcentaje más pequeño de Cabernet Sauvignon de todos los primeros crecimientos de Médoc en esta añada: solo el 55%, equilibrado por el 40% de Merlot y el otro cinco por ciento procedente de Cabernet Franc y Petit Verdot.

El vino estaba bien coloreado: un poco más denso que Latour, con un poco de rojo ladrillo todavía. Comenzó bastante silenciosamente en la copa, como una cantante aclarando su voz, pero después de cinco minutos los aromas eran todo lo que uno esperaba, en un estilo armonioso: frutos rojos y negros, con gamuza, crema y hongos, de hecho, ninguno de los primeros crecimientos había avanzado tanto en un espectro de aromas de 'vino maduro' como lo había hecho Margaux. Cuando estaba completamente en la canción, después de unos 20 minutos, era aromáticamente el más dominante de los cuatro pares de Médoc, aunque no se mantuvo de la misma manera que algunos de los otros (Lafite, Haut-Brion). En boca fue fresco, puro, danzante y chic, lleno del mismo matiz aromático que los aromas habían esbozado, y muy hábil y preciso en el estilo: nunca un paso en falso, nunca un pelo fuera de lugar. Quizás había un pequeño toque de verdor que impulsaba algo de esa frescura, pero esto estaba lejos de ser una mancha. El vino gustó en Shenzhen, con un segundo lugar y dos tercios. Robert Parker puntúa el vino en 91 pero yo lo daría 94 . (12.5%)


Haut-Brion 1998

Este es, con mucho, el más pequeño de los cinco Primeros Crecimientos, y está destinado a seguir siéndolo para siempre. A diferencia de sus contrapartes, no tiene la posibilidad de tragarse ninguna propiedad oscura que ensucie su vecindad, ya que esa vecindad hace tiempo que se ha hormigonado. Sin embargo, sus 48 ha siguen siendo más de seis veces más grandes que el mayor monopolo Grand Cru de Borgoña (Clos de Tart con 7,5 ha): hay mucha influencia en el mercado allí. Y tiene 200 años más de historia como un buen vino en comparación con sus pares First Growth.

La ventaja de una degustación de este tipo es que subraya lo único y diferente que es Haut-Brion de los otros Left Bank First Growth. Su forma de maduración, su expresión frutal y la veta de sus taninos se matizan en otra tonalidad: hay un refinamiento seco que los demás no tienen. Incluso si (como en 1998) tiene la impresión de que Haut-Brion es más maduro que los otros cuatro, e incluso si sus taninos parecen firmes bajo el análisis, no obstante, hay una ligereza, una forma, una delgadez y una rapidez en el otro. cuatro, incluso Margaux, son siempre un poco más anchos en el haz y en la lengua. Haut-Brion puede ser casi como una esencia.

Su terruño es más diferente de lo que imagina a los del Médoc. Las gravas son más finas y las grupa Si llega a una altitud ligeramente superior (27 m en comparación con los 16 m de Latour), también habrá diferencias en el subsuelo. Estamos mucho más lejos, aquí, del salvaje Atlántico, y tampoco hay un estuario de la Gironda cerca, solo el perezoso Garona, por lo que las cualidades de la luz reflejada y la moderación del mar son menos pronunciadas. La ubicación urbana es un factor de calentamiento significativo: Haut-Brion suele ser el primero de los primeros en elegir.

Este es un vino excepcional, como cabría esperar de un año en el que se favoreció al Merlot, y un lugar donde los Cabernets maduran antes que en el Médoc. Las plantaciones de viñedos favorecen a los Cabernet por un ligero margen (45 por ciento de Cabernet Sauvignon y 15 por ciento de Cabernet Francia en comparación con el 40 por ciento de Merlot), sin embargo, en 1998 la mezcla final de este vino tiene, con mucho, el porcentaje más alto de Merlot de todos los los primeros crecimientos: 60 por ciento, junto con 40 por ciento de Cabernet Sauvignon. Es decir, por cierto, un porcentaje más alto de Merlot que en Angélus, Ausone o Cheval Blanc en 1998; sin embargo, todos esos vinos parecen más 'Merlot' en términos de riqueza, comodidad y amplitud generales. Esto subraya un punto importante: lo que asumimos que es un carácter varietal es a menudo, más bien, un sentido de lugar. Sí, hay más Merlot aquí, pero es Haut-Brion Merlot: una bestia diferente a Merlot en Cheval Blanc, Ausone o Angélus.

Todavía tiene un color saturado y profundo, con emocionantes aromas de pieles de animales, caza colgada, ciruelas cocidas y carne asada, refrescadas con hojas de té. A pesar de la madurez, es un vino vivo, vivo, incluso incisivo, tremendamente profundo pero en ningún sentido amplio, con sabores intensos, como esencias, que recuerdan las analogías aromáticas. Los taninos son pegajosos sin espeso, solo hay un toque de azúcar morena para equilibrar el refinamiento seco y los ácidos vivaces y arremolinados. Quedan muchos años por delante. Robert Parker le da 96+, aunque su nota parece más entusiasta que su puntuación, yo le daría 98 . El vino ganó un primer lugar, un segundo y dos tercios en Shenzhen y un primer lugar y dos segundos en Nanning. (13%)

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