Principal Opinión Jefford el lunes: El escorpión catalán...

Jefford el lunes: El escorpión catalán...

Mas de Lavail vines, Maury, Jefford

Vides Mas de Lavail en Maury, Rosellón. Crédito: consejo del vino del Rosellón (CIVR)

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Andrew Jefford describe por qué cree que la nueva denominación de Maury Sec tiene el potencial 'de ser una de las raras' grands crus 'del sur de Francia'.



Permitame hacerle algunas preguntas. ¿Debe el poder del vino tinto eclipsar necesariamente lo que llamamos 'mineralidad'? ¿La cariñena de vid vieja se vinifica mejor aisladamente? ¿Los burócratas de Francia siempre necesitan una década para aprobar nuevas denominaciones? ¿Es solo fuera de las fronteras francesas (en Gredos en España, por ejemplo, o en el Clare Valley de Australia) donde la garnacha o la garnacha pueden imitar al Pinot Noir? ¿Es Châteauneuf la fuente de los mejores 'grandes tintos' de Francia? He tendido a responder 'sí' a todo lo anterior, pero Maury Sec está en el proceso de demostrar que estoy equivocado.

Esta denominación sólo entró en vigor en noviembre de 2011 (aunque Maury sin el 'Sec' es una denominación de vino dulce y fortificado que existe desde 1936). Gran parte del impulso para esto provino del presciente presidente de la cooperativa del pueblo, Bernard Rouby, quien vio antes que la mayoría que un futuro local construido exclusivamente sobre vinos generosos era insostenible. También entendió que simplemente agregar Maury a la denominación Côtes de Roussillon-Villages por sus vinos secos, aunque hubiera sido bastante fácil, no serviría bien al potencial de la zona.

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Mas Amiel vines in Maury

Mas Amiel vines in Maury. Credit: Mas Amiel



Fue ayudado, frente al inevitable escepticismo local, por un forastero. Olivier Decelle había construido la empresa de alimentos congelados Picard para convertirse en líder del mercado en Francia cuando compró la finca líder de Maury, Mas Amiel (ahora 170 ha), en 1999. Decelle conoció a Mas Amiel por el consultor de vinos de Burdeos Jacques Boissenot, quien también estaba convencido de que allí se podían elaborar grandes vinos tintos de mesa. (Posteriormente, Decelle adquirió propiedades en Burdeos y, desde entonces, también ha establecido una operación négociant en Borgoña con Pierre-Jean Villa).

“Compramos muchos tanques pequeños e hicimos algunas pruebas”, recordó Decelle. 'Cuando probé los resultados, supe que este era un segundo género que absolutamente tenía que nacer'. René Renou, ex presidente de INAO, vino de visita en 2004 y reconoció el potencial. Renou murió en junio de 2006, pero el expediente se cerró con una velocidad sin precedentes porque, según el director de exportaciones de la región de Rosellón, Eric Aracil, 'las pruebas del terruño eran muy sólidas'. También recibió mucha ayuda el director de INAO para el Rosellón, Jacques Paloc, que había pasado una gran cantidad de tiempo caminando por la zona y que conocía íntimamente su geología y suelos. (De hecho, Paloc ha coescrito recientemente un libro bilingüe sobre Maury con el periodista Michel Smith).

Vines Domaine de Majas, Maury, Jefford

Viñedos Domaine de Majas, Maury. Crédito: consejo del vino del Rosellón (CIVR)



No es una zona enorme (solo se declararon 220 ha para Maury Sec en 2014), y los vinos tienden a necesitar la calma de los años antes de establecerse para defender su caso. Todavía hay muchos vinos tintos finos elaborados dentro de los límites de Maury que, o bien salen al mercado como Côtes du Roussillon-Villages o como IGP Côtes Catalanes, muchos productores, en otras palabras, consideran la nueva denominación como probatoria y aún no se han comprometido con su futuro.

Ellos deberían. Sobre la base de los vinos de Maury Sec que he probado hasta ahora, más los que se venden con otros nombres que podrían ser Maury Sec, diría que esta extraordinaria zona en el valle central de Agly tiene el potencial de ser uno de los raros 'grandes crus 'del sur de Francia. O, si lo prefiere, elaborar los grandes tintos del norte de Cataluña, vinos que merecen ser degustados y juzgados junto a los del 'grand cru' del sur de Cataluña: el Priorat. Las dos áreas, de hecho, tienen mucho en común.

Volvamos a las preguntas con las que comencé. Ninguno de nosotros sabe realmente lo que entendemos por 'mineralidad', aunque yo definiría esto como rastros de sabor a fruta en el vino que recuerdan metafóricamente la experiencia sensorial de romper rocas y trabajar suelos. La pura opulencia de muchos 'grandes tintos' puede oscurecer estas notas, pero no aquí (y tampoco en el Priorat). Detrás de estos vinos se esconde en todo momento una aspereza mineral parecida a un escorpión que les confiere una seriedad y una dignidad que elude a competidores más voluptuosos de otros lugares.

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La variedad clave en Maury es Grenache, aunque las regulaciones de denominación también permiten Mourvèdre, Syrah y Carignan. Maury está un poco alto y su aire de verano demasiado seco para Mourvèdre, mientras que gran parte de la zona seguramente resultará demasiado calurosa al final para Syrah. La asociación con Carignan, sin embargo, nunca ha tenido más éxito que aquí: aporta notas florales, realce, vivacidad y ayuda a mitigar los rendimientos terriblemente bajos de Grenache. Maury es rico en viñedos viejos de ambas variedades.

Ya he mencionado la velocidad de acceso de Maury Sec al estatus de AOC, impulsada por el potencial evidente de sus suelos (predominantemente esquisto negro, pero con focos de esquisto calcico, granito y pedregal de piedra caliza). Esos viñedos se encuentran entre 100 my 400 m sobre el nivel del mar, y la garnacha de los sitios más altos tiene sin duda algo de la delicadeza y la gracia aéreas que puede adquirir fuera de las fronteras francesas, pero que rara vez se encuentra en Châteauneuf o incluso en Gigondas (donde su magnificencia es más carnosa ).

El contraste con Châteauneuf, finalmente, es fascinante. Maury Sec puede ser tan grandioso y extravagante, ambos vinos son a menudo demasiado para paladares prescriptivos o nerviosos, y para aquellos obsesionados con los niveles de alcohol establecidos (Maury Sec puede ser admirablemente equilibrado, con gracia y frescura, al 15%). Châteauneuf, en verdad, también es una denominación mucho más grande y lograda en la actualidad, gracias a su evolución más larga de vinos finos, pero puedo ver un momento, dentro de unas décadas, en que el gran Maury Sec podría desafiarlo por su sabor y frontera. poder aliado a la complejidad que solo un gran terruño puede aportar.

Otra ventaja es que 'Maury' es un nombre fácil de pronunciar para los que no hablan francés, y mucho más fácil de pronunciar que una formulación como 'Côtes du Roussillon-Villages-Lesquerde'. Estas cosas también cuentan.

Maury tiene un activo final: el asombroso drama de su paisaje. Los Pirineos, y el Canigó, a menudo cubierto de nieve, se encuentran al sur del valle de Agly, mientras que los picos de Corbières y la fortaleza inquietante y en ruinas de Quéribus, como al norte. Luminoso, aireado, salvaje, remoto, este es un paisaje para levantar y limpiar el alma. Nadie dirá eso del Médoc, Champagne o Côte d'Or.

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Degustando el escorpión: una selección de Maury

Mas Amiel, Leyenda 2014

Esta mezcla de 80 por ciento de garnacha y 20 por ciento de cariñena, plantada en 1949 en un viñedo inclinado de esquisto calco de textura de arcilla y grava llamado Cabirou Nord a 180 m, está completamente envejecido en hormigón. Es de un color rojo claro, con aromas cálidos y perfumados de suaves ciruelas y flores silvestres. El paladar se abre suavemente y se construye con una gracia aromática sin fisuras. Hay frutos de cereza y ciruela, especias de grano fino, plantas trituradas, también tiene aplomo y frescura, y termina limpia y refrescante, con taninos elásticos: un óvalo líquido perfecto. Se trata de un vino más ligero que la densa cosecha de 2012 y un poco menos perfumado que el de 2013, pero imponente y completo, también, con una perfecta expresión de terruño. 95

Mas Amiel, Hacia el Norte 2014

Proviene de una parcela fresca orientada al norte a 160 m llamada Devèze, sobre suelos mixtos (cal-esquisto y caliza con arcillas ricas en hierro). Es un sitio donde Syrah se desempeña bien (el 10 por ciento del resto es garnacha vieja) nuevamente, todo el envejecimiento es en concreto. Un vino aún más perfumado este año que el Légende, con sabores graves, puros y refinados y un final seco pero persistente floral. (La cosecha 2013, por cierto, también es extraordinariamente sedosa y seductora, con su componente Syrah trabajando horas extras, la 2012 es un poco más adherente, pero una vez más aromáticamente intrincada). 93

Mas de la Devèze 2013

De color muy oscuro, con aromas elevados de piedra machacada, café molido y menta salvaje. En boca, este masticable, profundo, concentrado, disminuyendo hacia un amargor herbal al final, pero con una acidez intensamente saturada de frutas (cereza seca y ciruela seca). Un vino de magnífica arquitectura, como, de hecho, lo es la no menos impresionante añada 2012. 92

Cuvée Montpin, Domaine de Pouderoux 2013

Es un vino ligero, elegante, de altura, con un dulzor cremoso en boca, puro, elegante, muy mineral, con un poco de austeridad brisa en el final. 90

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Kerbuccio, Ch de St Roch 2013

Un estilo primario de aroma con un estilo pastoso y terroso emocionante, y lleno de frutos rojos de verano y un poco de albaricoque también. En boca es suave, exuberante, cálido, aterciopelado y generosamente carnoso, a la vez dulce pero seco, aunque tiene una aspereza menos pedregosa que algunos de sus pares. 90

Bastoul-Laffite, Domaine de Soulanes 2012

Catalo hace 18 meses, fue un vino de admirable precisión aromática en nariz: grosella negra y ciruela, pero también ciruela más salvaje, endrina y saúco. La fruta ahora se ha relajado un poco y las notas saladas se están infiltrando en el vino. En boca es asombrosamente penetrante, largo y dramático, con altísimas profundidades de ciruela seca, cereza seca y plantas silvestres, y su acidez fructífera intensa y emocionante. 93

Viticultores de Tautavel-Vingrau, Rocher des Buis 2014

Un Maury Sec sencillo, económico pero atractivo: frutas típicamente dulces de Garnacha que se caracterizan por su frescura especia, de hueso y de hierbas, con un paladar picante, casi crujiente, que parece combinar cereza, ciruela y limón, lleno de energía solar. 89

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