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Jefford el lunes: Giffen, Veblen y Wine...

Andrew Jefford Frank Ward

Andrew Jefford Frank Ward

Durante la Navidad, me senté a cenar con un amigo, el conocido coleccionista y catador de vinos Deal, Frank Ward. Compartimos (con otros) una botella que, hace casi 30 años, había pagado poco más de £ 11. En la actualidad, vale, o valía, alrededor de 6.700 libras esterlinas.



que significa brut en champagne

Andrew Jefford y Frank Ward Fotos de Liz Mott lbipp

En mi largo camino a casa, comencé a preguntarme cómo las teorías económicas darían cuenta de esto y qué nos dicen sobre la naturaleza del buen vino como 'bueno'. (Si solo desea descubrir qué era el vino, vaya directamente al final de este blog ahora).

Superficialmente, la botella podría parecer lo que los economistas llaman un 'bien Giffen', un producto que la gente consume más, en lugar de menos, a medida que sube el precio. A Frank le ofrecieron (por el difunto Anthony Goldthorp de O.W. Loeb) tantas cajas de este vino como le hubiera gustado en 1984. Actualmente dudo que alguien tenga la oportunidad de comprar más de una botella o dos cuando se ofreció por primera vez.



El hecho de que esta situación esté íntimamente relacionada con el estatus social y no con el consumo, sin embargo, lo descalifica como un bien Giffen (donde el aumento de precios es una consecuencia paradójica de la oferta y la demanda, en particular la pobreza extrema que obliga a subir el precio de los alimentos básicos a la misma altura). tiempo como la reducción del acceso a bienes superiores). Más bien, parecería convertirlo en lo que los economistas consideran un 'bien de Veblen'.

Los bienes Veblen invierten las leyes habituales de la oferta y la demanda, en el sentido de que los aumentos de precio hacen que esos objetos sean más deseables y las disminuciones de precio los hacen menos deseables. Pocos querían la botella de Frank cuando costaba aproximadamente 11 libras esterlinas, aunque muchos podrían haberla pagado, muchos la quieren ahora que cuesta 6.700 libras esterlinas, aunque pocos pueden permitírselo. (Para que conste, £ 11 en 1984 equivale a £ 30 ahora).

pinot noir frío o tibio

La botella es también lo que el economista Fred Hirsch llamó un 'bien posicional' en el sentido de que su valor es en gran medida una función de la ferocidad con la que otros la desean. Dado que la oferta de este vino es fija (y ahora muy escasa: originalmente se hizo con solo un tercio de una hectárea de viñas, y la mayoría se habrá bebido), es ardientemente deseado por los coleccionistas, solo los más ricos de los cuales puede permitírselo. El precio de los bienes posicionales tiende a subir más rápidamente que los ingresos. (Pobre de mí.)



El punto, reflexioné, en el que un vino se metamorfosea en un bien posicional debe ser agridulce para su creador. Dulce en el sentido de que él o ella se volverá personalmente rico amargo en el sentido de que es más probable que el vino sea bebido, en circunstancias de distracción o cutres, por plutócratas filisteos, oligarcas alardeando de estatus o los hijos de los dictadores playboy que por aquellos que , como Frank, tardaría una hora en rastrear, cuaderno en mano, las fugitivas felicidades del vino, y luego compartirlas con amigos cuyos ojos brillarían posteriormente con la maravilla del vino.

Si el conjunto habitual de vinos finos según lo definido por los índices estándar (como los de Liv-ex) son realmente productos de Veblen, seguramente debe estar en duda, después de su pésimo desempeño desde junio de 2011, un período durante el cual los precios de otros tales bienes (como las bellas artes) se han adelantado, cuando los mercados de valores han brillado y cuando se ha mantenido la oferta global de individuos de alto patrimonio neto. Las subidas de precios de los años 2000 parecen, de hecho, haber hecho que estos objetos fueran menos deseables, en lugar de más deseables: muy poco Veblen.

vino para servir con pato

Los intentos de crear un 'efecto Veblen' para los denominados vinos íconos no parecen funcionar, o el mercado debe probar el temple de un vino y los lanzamientos de vinos nuevos de alto precio a menudo se encuentran con una respuesta silenciosa o dudosa. Quizás la verdad es que la mayoría de los vinos finos son una especie de bien temporal de Veblen. La moda puede elevarlo a un estado cercano a Veblen, pero la moda puede deshacerse de él nuevamente cuando el alto precio se vuelve maloliente. (La política china, por supuesto, también está desempeñando un papel en el mercado del vino fino que se hunde: vea mi columna en las ediciones de febrero de la revista Decanter, disponible ahora .)

La mayoría de los vinos finos probablemente se ve mejor como un simple 'bien superior'. En otras palabras, es un 'bien normal', y obviamente no un 'bien inferior', que la gente tiende a consumir más a medida que aumentan sus ingresos. Las leyes del terruño también significan escasez y precios altos, los dos sellos económicos de los bienes superiores. Sin embargo, el número de vinos finos cuyos altos precios realmente estimulan el aumento de la demanda es muy reducido: sí a la República Democrática del Congo y Pétrus, pero probablemente no a los primeros crecimientos.

Sí, también, al vino que bebimos Frank y yo, que fue Le Pin 1982 (junto con Le Pin 1998 y algunos otros deliciosos productos superiores). Para saber a qué sabía, busca mi columna en la edición de abril de la revista Decanter, a la venta a principios de marzo. Pero puedo decirles que, por poco más de £ 11, no decepcionó.

Escrito por Andrew Jefford

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