Principal Opinión Jefford el lunes: de esquisto y esquistos...

Jefford el lunes: de esquisto y esquistos...

viñedo de esquisto, terruño

Un ejemplo de viñedo de esquisto en Terraces du Larzac, Languedoc-Roussillon. Crédito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford asiste a una 'cata de terruño' y aborda una de las preguntas clave sobre el vino de nuestro tiempo ...



Empecemos ... con un barro precioso. Es una mezcla de partículas de marga, limo y arcilla con agua. El lodo antiguo o consolidado se convierte en una roca sedimentaria: lutita (si se rompe en pedazos) o pizarra (si se rompe en rodajas)

Si esas rocas sedimentarias se entierran y se someten a presión y calor, se convierten en rocas metamórficas y sus minerales constituyentes se reorganizan. Los minerales arcillosos en particular son susceptibles a cambios. El esquisto, si se entierra y se somete a temperaturas similares a las de un horno durante millones de años, gradualmente se convierte en pizarra. En ese punto, podría volver a encontrarse en la superficie de la tierra, o podría continuar descendiendo más, hacia zonas más calientes, durante más millones de años. Si es así, se convertirá en esquisto. Aplique aún más profundidad, presión y calor y terminará con gneis.

Todos estos tipos de rocas tienen una multitud de variantes y, a veces, etapas intermedias (como filita entre pizarra y esquisto), y cualquiera que haya leído mucho sobre la literatura vitivinícola sabrá que los nombres esquisto, pizarra y esquisto tienen límites fluidos y aplicaciones superpuestas. ¿Cuándo se convierte el día en noche? ¿Dónde termina una octava y comienza otra? En procesos continuos, todas las divisiones son arbitrarias.



La lutita, la pizarra y el esquisto también son tipos de rocas clave en ciertas zonas de viñedos europeos. Muchos de los mayores Riesling de Alemania crecen en los escombros de pizarra desnuda de los valles del Mosela y el Rin, mientras que la mayoría de las vides en el valle del Duero de Portugal y el Priorat de España surgen de un caos pedregoso de esquisto (aunque el término español pizarra se traduce generalmente como 'pizarra', lo que subraya la confusión de la nomenclatura a la que acabo de aludir).

Dado que las topografías y / o los regímenes climáticos de estas áreas militan contra las gruesas capas de suelo y las exuberantes praderas, tanto los amantes del vino como los cultivadores están familiarizados con la apariencia sorprendente y la calidad física de las rocas rotas y tienden a maravillarse con la heroica resistencia de las viñedos de secano plantados en ellos hace muchas décadas. Cuando bebemos vinos de estos lugares y encontramos sabores sin fruta que nos intrigan, o notamos amplitud de textura en los tintos, podemos asignar tales sabores y texturas a 'mineralidad', o incluso a 'pizarroso' o 'esquistosidad'.

¿Estamos en lo correcto? Si es así, ¿por qué medios o mecanismo podría influir el tipo de roca en el sabor y la textura del vino, el resultado, después de todo, del procesamiento de una cosecha de frutas? ¿O estamos, distraídos por la apariencia del viñedo, inscribiéndonos en una religión de las rocas? Ésta es una de las cuestiones vitivinícolas clave de nuestro tiempo.



Hace un par de semanas, asistí a una degustación organizada por 'Terroirs de Schiste', una agrupación de productores de vino principalmente franceses (aunque también hay miembros en el Priorat y el Valais) que trabajan con viñedos de esquisto distintivos. Los productores de Faugères son destacados (el presidente del grupo es Bernard Vidal de Ch la Liquière) y hay otros miembros de Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières y Alsace. Después de una introducción al tema del esquisto del profesor de geología Jean-Claude Bousquet (quien, por cierto, ha escrito una excelente introducción a la geología de los viñedos del Languedoc llamada Terruños vitivinícolas: paisaje y geología en Languedoc , disponible aquí ), luego degustamos diez vinos blancos y diez tintos, todos cultivados en zonas de esquisto, en un intento de encontrar una especie de hilo sensorial común entre ellos.

El veredicto del grupo, basado en las discusiones posteriores entre los sumilleres y viticultores asistentes, fue que sí había un hilo conductor en los vinos blancos, pero que varios niveles de madurez de la fruta y procesos de vinificación contrastantes dificultaban la generalización sobre los tintos. Varios interlocutores dijeron que los blancos tenían 'frescura ... amargo atractivo ... elegancia ... notas de anís o hinojo ... bordes salados'. Algunos catadores sintieron que sus notas varietales eran tenues y que había un espectro de 'amargo mineral' en lugar de esas notas varietales.

Los productores señalaron que los suelos de esquisto, generalmente ácidos en sí mismos, tienden a dar vinos con pH alto (y que, por el contrario, los suelos de piedra caliza con pH alto tienden a producir vinos con pH más bajo), pero que, a pesar de esto, los suelos de esquisto parecen aportar frescura. También señalaron que las vides luchan y mueren más rápidamente en suelos de esquisto que en suelos de piedra caliza, por lo que los productores de esquisto deben estar muy atentos a sus plantas. El director técnico de la AOC de Languedoc, Jean-Philippe Granier, dijo que 30 años de experiencia le sugerían que había una diferencia fundamental entre los vinos elaborados con vides cultivadas en piedra caliza y esquisto, y estaba seguro de que la mayoría de los consumidores serían capaces de reconocerlo.

No estoy muy seguro. En esta cata, y en las pocas catas similares que he realizado de este tipo, las principales diferencias sensoriales entre los vinos parecen derivar abrumadoramente de la zona climática, la variedad y la estrategia de vinificación. Los tintos que miramos, por ejemplo, comenzaron con un Anjou Gamay e incluyeron al joven Maury Sec y Coteaux du Cap Corse antes de terminar con un Syrah suizo de nueve años. En otras palabras, se trataba de una comparación de vinos muy diferentes, por lo que no era de extrañar que los tintos mostraran pocos puntos en común.

De hecho, el mejor lugar para organizar tal comparación sería St Chinian, una denominación con suelos derivados de la piedra caliza y del esquisto en las proximidades. Mezclas idénticas hechas de manera idéntica en la misma bodega a partir de viñedos de esquisto y piedra caliza que se encuentran a la misma altitud y con la misma exposición en la misma cosecha podrían proporcionar una comparación válida y permitir conclusiones provisionales sobre los efectos de cada tipo de suelo.

Era cierto que había más similitudes entre los vinos blancos, pero eso se debía a que todos, excepto los tres últimos, se elaboraron en el sur de Francia, a partir de una cosecha idéntica (2015) y de un grupo similar de variedades de uva (generalmente poco demostrativas), incluidas Grenache Blanc, Clairette y Vermentino. En el momento en que nos alejamos de esa cohorte a los vinos de Savennières, Alsacia y Valais, se perdió el hilo. Dudo, por tanto, que una cata de este tipo pueda revelar, una y otra vez, una clave sensorial palpable para un grupo heterogéneo de vinos que no comparten más que el tipo de suelo en común.

Sin embargo, estoy contento de que estemos comenzando a probar estas nociones, y sigo comprometido con la idea de que el entorno físico y químico de la vid enraizada (del cual el tipo de suelo y la composición mineral es solo un elemento) debe ser de alguna consecuencia. Cuando probé estos 20 vinos, me sorprendió que, a este nivel macro, el tipo de suelo se ve mejor como un habilitador de posibilidades o un proveedor de horizontes cualitativos en lugar de algo que aporta algún tipo de sello sensorial claro. En el perfil sensual de la mayoría de los vinos, es un trasfondo en comparación con los matices proporcionados por el clima, la variedad y la estrategia de vinificación.

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La importancia de los suelos aumenta dentro de zonas climáticas únicas de logro de calidad comprobada donde los practicantes generalmente usan una sola variedad o mezcla estándar, y comparten técnicas de vinificación y la economía lo prueba mejor (en otras palabras, el precio de mercado durante décadas de fruta o vino de ciertos parcelas o zonas) y por las comparaciones que podamos hacer entre tales frutas de vinificación o tales vinos.

Cuanto más se asciende en la pirámide de la calidad, en otras palabras, más importa el entorno físico y químico preciso de la vid enraizada. Los mejores viñedos de pizarra de Alemania lo confirman, al igual que, por supuesto, los sitios de piedra caliza y marga de Borgoña, y los sitios de grava de Burdeos. Llegar a este nivel de renombre es un trabajo en curso para los viñedos de esquisto del mundo, pero no dudo que los mejores vinos del Duero, del Priorat y de ciertas zonas del sur de Francia llegarán finalmente. Entonces sabremos más. Se avecina un siglo apasionante para los productores de esquisto.

Cata de vinos cultivados en esquisto

Aquí hay notas para los seis vinos de los 20 catados que obtuve un puntaje de 89 o más de este grupo de pares de cata a ciegas (la mayoría cuesta menos de 20 euros). Tenga en cuenta que en la cata no se incluyeron vinos del Priorat o del Duero.

Vinos blancos

Cuevas de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015

Bueno, ¡aquí tienes una sorpresa! Este vino cooperativo de los viñedos de esquisto de Cabrières y la histórica variedad de uva Clairette fue el mejor de los blancos para mí, con aromas vegetales y jugosos y una riqueza, plenitud y matices convincentes en el paladar. Su suave encanto de turrón se equilibra ampliamente con una estructura vinosa y un impulso de las viñas viejas ... ¿y los suelos de pizarra? (Gran valor a 9 euros de la cooperativa.) 91

Domaine Pieretti, Marine, Vino de Córcega Coteaux du Cap Corse 2015

Este vino Vermentino puro del extremo norte de la isla tenía bonitos aromas a miel, paja seca y flores y un estilo más fresco y picante que muchos de sus homólogos del Languedoc. El paladar era fresco y resonante, también, con un poco de pera y limón al acecho detrás de los tonos melosos. 89

Vinos tintos

Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015

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Este vino, elaborado por Agustín, hijo de Marc Parcé, a partir de viñedos viejos con variedades tintas y algunas blancas, es claro, puro, límpido y vital, con abundante fruta roja fresca en el paladar que confiere complejidad a los aromas y sabores amargos. hierbas afiladas la pureza picante persiste hasta el final. La finura sureña ejemplificada. 89

Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014

Este vino mostró la suerte que tuvo el Rosellón de escapar de los torrentes de septiembre del Languedoc en 2014. De color oscuro, aroma a cereza madura y con una hermosa amplitud picante-carnosa en el paladar. Una vez más, hubo mucha frescura y aquí la vida mantiene este delicioso rojo bailando por la boca. 89

Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015

Un cuvée excepcional de los jóvenes productores Vivien Roussignol y Marie Toussaint, y un relato convincente del potencial de la zona de esquisto de St Chinian. Esta mezcla de Cariñena, Syrah, Garnacha y Mouvèdre tiene aromas florales y de ciruela y un paladar profundo, texturizado y amargo perfumado que permanece en la lengua, revelando una densidad y riqueza ocultas, pero la deja limpia y fresca gracias al efecto limpiador de los sabores de hierbas amargas. (Precio de 13,50 € de la Maison du Vins de St Chinian) 91

Domaine Pieretti, A Murteta, Vino de Córcega Coteaux du Cap Corse 2015

Un segundo vino impresionante de la talentosa Lina Venturi-Pieretti, este fascinante vino es de color relativamente claro, con intrigantes aromas florales y almendrados. Después de esto, sorprende la valentía del paladar: crema de cerezas y frutas de ciruela, pero con un lastre tánico sustancial y un final fino, persistente y carnoso. Está hecho de la variedad local llamada Alicante, aunque esto no tiene nada que ver con Alicante Bouschet, y describe una forma de garnacha. 91

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