Principal Languedoc Roussillon Wine Region Jefford el lunes: esquisto contra piedra caliza...

Jefford el lunes: esquisto contra piedra caliza...

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'Argilo Calcaire': suelo calizo y arcilloso en St-Chinian. Crédito: Gaylord Burguière

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Andrew Jefford asiste a una innovadora cata de terruños ...



Podríamos, por fin, estar llegando a alguna parte.

Los lectores habituales pueden recordar mi Columna de marzo de 2017 sobre una cata organizada por la agrupación 'Terroirs de Schiste' , intentando descubrir si existía un hilo sensorial común a los vinos cultivados en este tipo de suelo. Fue un desafío, sobre todo porque los vinos provenían de una amplia variedad de zonas climáticas y se basaban en muchas variedades de uva diferentes. En ese blog sugerí que un paso adelante podría ser intentar organizar una cata basada en Vinos de St-Chinian solo, ya que esa denominación tiene suelos basados ​​en ambos tipos de rocas en las proximidades. Hace una semana, Terroirs de Schiste organizó un evento de este tipo, replicado para el Institute of Masters of Wine de Londres.

Los resultados fueron fascinantes. Examinamos vinos tintos jóvenes, sin terminar, en su mayoría monovarietales de la añada 2017. Se eligieron vinos jóvenes para minimizar el impacto del trabajo de bodega posterior a la fermentación y muestras monovarietales para dar su propio enfoque a las diferencias de suelo.



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Suelo Schiste en St-Chinian. Crédito: Gaylord Burguière.

Tras una límpida introducción al contexto geológico de la zona por parte de Jean-Claude Bousquet, autor de la útil Terruños del vino: paisajes y geología en Languedoc Jacques Fanet, especialista en terruños y antiguo miembro de INAO, proporcionó conocimientos históricos. Reveló que INAO inicialmente había querido crear un solo AOC de esquisto de la parte norte de St-Chinian junto con Faugères y Cabrières, pero que la unidad social de St-Chinian como una comunidad más amplia había superado ese desafío.

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Esto subraya la importancia del elemento humano en los conceptos de terruño y, posteriormente, ha demostrado ser una gran ventaja para St-Chinian, dándole un punto de interés duradero. (Fanet también sugirió que los comisionados de INAO de la época procedían en su mayoría de las regiones vitivinícolas de Francia establecidas, y estaban decididos a clasificar la menor cantidad posible de tierras AOC en Languedoc para prevenir la amenaza, como lo veían entonces, de este ''. gigante dormido 'robando su propia cuota de mercado).



Es importante enfatizar que esta comparación de degustación no cumpliría con criterios científicos rigurosos: no probamos a ciegas, y las muestras no solo provienen de frutas de una pluralidad de sitios, sino que también se elaboraron en una variedad de recipientes en diferentes bodegas utilizando diferentes técnicas de fermentación primaria. Sin embargo, mi propia sensación fue que se trataba de un paso adelante en un área que normalmente ve poco más que arrastrarse de un lado a otro, acompañados de copiosos silbidos en la oscuridad. ¿Quizás otras áreas capaces de organizar tales degustaciones (en particular, Alsacia y Rosellón) podrían verse tentadas a duplicar esta?

Los resultados

No proporcionaré notas de cata específicas para estos vinos sin terminar y sin mezclar, pero vale la pena decir que hubo algunas muestras muy emocionantes de 2017 aquí, en particular de Vivien Roussignol del destacado Domaine des Païssels y del ex comerciante de azúcar Tom Hills en el el prometedor Domaine La Lauzeta. La lista completa de dominios que proporcionan ejemplos se proporciona a continuación.

En la mayoría de los casos, trabajamos con pares de vinos, uno de piedra caliza y otro de esquisto, comenzando con dos pares de Garnacha, luego pasando por dos pares de Cariñena, dos pares de Syrah, dos pares de Mourvèdre y finalmente un solo par de mezcla de Syrah y Garnacha. vinos. El menos satisfactorio de estos emparejamientos para mí fueron los basados ​​en Mourvèdre, una variedad a veces incómoda en las colinas del Languedoc: los problemas de madurez confundieron aquí la imagen de la comparación de suelos. Las otras comparaciones, sin embargo, fueron reveladoras. Aquí están mis conclusiones, que destaco son provisionales y provisionales, además de referirse principalmente a los vinos cultivados en St-Chinian.

Colores

Todos los vinos eran de color oscuro, pero los elaborados a partir de frutos cultivados en suelos de pizarra parecían ser un poco más oscuros que los de suelos calcáreos, quizás más significativamente de los dos pares derivados del mismo dominio y, por tanto, elaborados de forma idéntica e idéntica. vasijas: dos vinos de Garnacha de Clos Bagatelle y mezclas de Syrah / Garnacha de Borie la Vitarèle.

Perfiles aromáticos

Un punto claro de diferencia para mí fue que los vinos elaborados con frutas cultivadas en piedra caliza tenían, al menos en esta etapa muy temprana de su desarrollo, más encanto aromático, elevación, energía y vivacidad que los vinos elaborados con frutas cultivadas en esquisto, que en general, aromáticamente eran mucho más tranquilos y tenues.

En términos de caracteres aromáticos precisos, los vinos cultivados en piedra caliza sugerían flores, cerezas y grosellas negras, mientras que los vinos cultivados en esquisto tendían a sugerir frutos secos (ciruelas pasas e higos) en un estilo más licoroso, junto con terroso y, a veces, un poco ahumado. En general, sentí que el 'carácter varietal' emergía más claramente con los vinos cultivados en piedra caliza que con los vinos cultivados en esquisto. Esperábamos alguna reducción de estos inacabados, cubas crudas vinos y de hecho lo encontró, y pareció afectar a los vinos de piedra caliza más que a los vinos de esquisto, aunque es probable que esto sea una cuestión de manipulación, o puede estar relacionado con un mayor porcentaje de arcilla en algunos viñedos.

Sabores

En el paladar, los vinos cultivados en piedra caliza parecían más vivos, más frescos y más vivos que los vinos cultivados en esquisto. El punto fuerte de los vinos cultivados en esquisto, por el contrario, fue una mayor densidad, compresión e intensidad que sus hermanos de piedra caliza, quizás basado en rendimientos generalmente más bajos en este medio de suelo generalmente 'duro'.

St-Chinian es una zona donde el equilibrio proviene no tanto de la acidez como del tanino y el repertorio de alusiones de sabor. Las acidez parecían ser ligeramente más altas en los vinos de piedra caliza, también tenían estructuras de taninos menos contundentes, más elegantes y, a veces, más enérgicas (aunque no eran necesariamente menos tánicos o menos amplios en general) en términos alcohólicos, parecían un poco menos cálidos. Los vinos de esquisto eran más cálidos y ricamente tánicos, más suculentos, más exóticos en alusión, aunque a menudo sombríos y melancólicos en su perfil energético.

En términos de alusiones de sabor precisas, los vinos de piedra caliza colgaban con su estilo de fruta de hueso, mientras que los vinos de esquisto parecían a su vez más carnosos y picantes (notablemente regaliz), además de mostrar notas de ciruelas pasas y otros frutos secos. Ciertamente, para mí, eran los vinos que transmitían notas sugerentes de piedra triturada y piedra machacada con mayor eficacia, mientras que la 'mineralidad' de los vinos de piedra caliza era un asunto más fino, más dulce, más polvoriento y, a veces, más fugitivo. El equilibrio en los vinos de esquisto proviene de ese delicioso exudado de taninos potentes y lechada de rocas. Si buscas notas clásicas del Languedoc matorral Por el contrario, los vinos de piedra caliza parecían proporcionar esto más claramente que los vinos de esquisto, que rara vez sugerían estas notas.

Es una especie de conjetura, pero en general sentí que los vinos a base de frutas cultivadas en piedra caliza estarían listos antes, mientras que aquellos basados ​​en frutas cultivadas en esquisto necesitarían más tiempo antes de estar presentables.

Lo más incontrovertible de todo fue la abrumadora sensación de que los vinos basados ​​en frutas de ambos orígenes tenían su propia forma de belleza, no había nada inherentemente superior en ninguno de los dos grupos. Cuando hablé con Jacques Fanet después, me recordó que otra de las razones por las que INAO permitió que St-Chinian conservara su origen de suelo dual fue el testimonio de antiguos comerciantes que señalaron lo bien que se mezclaban los vinos de cada origen. Eso también es algo que podemos ver más en el futuro desde esta zona tan prometedora.

Áreas y productores que proporcionan muestras:

Caliza

  • Mas Champart (Isbelle y Matthieu Champart)
  • Ch Coujan (chico de Florencia)
  • Domaine Sacré-Coeur (Luc Cabaret)
  • Ch Viranel (Arnaud y Luc Bergasse)

Esquisto

  • Moulin de Ciffre (Miren de Lorgeril)
  • Dom Lanye-Barrac (Bernard Backhaus)
  • Dom La Lauzeta (Tom Hills)
  • Dom des Païssels (Vivien Roussignol)
  • Ch Priorato de Mourgues (Jérôme Roger)

Ambos tipos de suelo

  • Clos Bagatelle (Christine Deleuze y Luc Simon)
  • Ch Belot (Lionel Belot)
  • Borie la Vitarèle (Cathy Izarn)

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