Principal Otro Jefford el lunes: sabores del torrente...

Jefford el lunes: sabores del torrente...

Eric Michel y Lydia Bourguignon

Eric Michel y Lydia Bourguignon

Mi vigésimo cuarto año como bebedor sustituto está llegando a su fin. 2012 ha sido un torrente de estímulos, algunos de los aspectos más destacados que describiré esta semana y la próxima. Cada vino, por supuesto, es el trabajo de un año para su creador o creadores. Les doy las gracias. Ese trabajo a veces solitario, y la fuerza y ​​el coraje que implica, a menudo está en mi mente mientras bebo.



Foto: Eric Michel y Lydia Bourguignon

Beber valida la degustación, y mi intención era recopilar estas notas basadas exclusivamente en vinos que me habían tragado un viaje de ida. Sin embargo, es difícil ... Hubo algunas botellas emocionantes que solo pude probar, así que las incluyo sobre la base de que las habría enviado rápidamente al sur si las circunstancias lo permitieran. (También excluyo los vinos sobre los que he escrito extensamente anteriormente).

Mi viaje a Châteauneuf a principios de año fue memorable, sobre todo por su escalofrío aterrador, mientras un implacable Mistral azotaba viñedos bajo cero. Paradójicamente, es imposible no quedar impresionado por la fuerza solar en muchos Châteauneufs, pero sé por haber guardado algunos de estos que el sol capturado puede quedarse y quemar la garganta una década después, sin importar cuántos puntos fueron bautizados. El Châteauneuf con el que he estado soñando beber desde febrero es el 2007 La Nerthe: la maravillosa presencia y profundidad de un gran sitio y temporada, pero expresada por el equipo de Christian Voeux con una moderación y refinamiento como un guante de gamuza que Pierre Lurton del Cheval Blanc no quisiera no estar contento con. Entre los blancos, el Clos des Papes Blanc de Vincent Avril de 2010 recordó un estampado de flores de cerezo de Hokusai: flores de huerto, ondeando sobre un núcleo vívidamente almendrado.



Mientras tanto, el descubrimiento de Ródano más impresionante del año se produjo a finales de marzo: la Cros de la Mûre de Eric Michel. Ojalá hubiera comprado más de su majestuosamente denso y musgoso Massif d'Uchaux 2009 que las tres botellas que compré, de las cuales solo queda una: es una de las mejores Côtes du Rhône-Villages que he probado, y un vino que pide la mayor parte de una década en un sótano.

Mucho más tarde en el año en Lyon, mirando hacia el Ródano desde Les Trois Dômes en la parte superior del Sofitel, renové el contacto con la bebida con uno de mis blancos favoritos del Ródano tanto por su valor como por su exquisitez: St Péray Les Figuiers de Bernard Gripa. En su apariencia de 2010, este blanco de baja acidez es suculento y de médula, un estilo de blanco que el hemisferio sur debería producir en abundancia, pero no lo hace, o al menos no todavía.

Me encantó revolcarme, durante dos días a principios de marzo, en carne y pelo en Bandol. Es difícil elegir uno de al menos una docena de grandes vinos, pero permítanme decirles que no se puede encontrar un resumen mejor de los aromas y sabores mediterráneos que los que se esconden dentro de la Bastide Blanche de 2009: pinos, plantaciones de cítricos, olivos, tomillo. , romero, piedras, todo arreglado con impecable precisión y definición por el influyente Michel Bronzo. El espectro de sabores de St Estèphe (donde me encontré un par de semanas después) es muy diferente, pero existen similitudes estructurales entre los vinos de estas dos zonas.



El sabor del Montrose 2009 y 2010, uno al lado del otro, fue revelador, fundió un fusible en mi marcador hasta ahora cuidadosamente calibrado: el 2009 mezcla bergamota con carne y grafito, y tiene una longitud y una amplitud llenas de boca, mientras que el 2010 olía aún más sublime ( más cedro, más hoja de havana, más muslo) y sabe más denso, más oscuro, más terso, más profundo y más penetrante. No puedo esperar para volver a probar estos vinos, y espero beberlos algún día, aunque ambos están avanzando con botas de siete leguas.

El mejor vino añejo del año me lo sirvieron, con una amabilidad injustificada, en Australia: el célebre Penfolds Bin 60A de 1962 (junto con Haut-Brion 1986). Hongos, incienso, cuero: notas clásicas en vino tinto añejo, y todos estaban aquí. Lo inusual fue el volumen y la actividad de los aromas, y la exuberancia y vivacidad del paladar: absolutamente improbable en un vino de 50 años. Su articulación hacía que el Haut-Brion pareciera sombrío y tranquilo a su lado, aunque grandioso.

De los 20 o 30 vinos más jóvenes que probé en mayo en Australia, ninguno ha seguido atormentándome de la misma manera que un puñado de Hunter Valley: el Lovedale Semillon 2005 de McWilliam, todo polvo húmedo, piedra en polvo y perejil, un encaje de vino el 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, sabroso, refinado y burdeos en su articulación y brillo interior y el 2011 Harkham Old Vines Shiraz, un vino más concentrado con una encantadora pureza y frescura de frutas texturizadas.

Las tribulaciones meteorológicas de los enólogos de Hunter Valley a menudo deben hacer que quieran renunciar a todo. Por favor, no lo hagas.

Escrito por Andrew Jefford

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