Principal Pequeño Jefford el lunes: la apuesta de dos millones de botellas, y más allá...

Jefford el lunes: la apuesta de dos millones de botellas, y más allá...

Ardèche, Chardonnay, Louis Latour

Vides de Chardonnay en Ardeche propiedad de productores locales contratados por Louis Latour. Crédito: Andrew Jefford

Esta puede ser la pieza más inteligente de abastecimiento de viñedos que he encontrado, y llevó a la creación de uno de los vinos Vin de Pays (ahora IGP) más exitosos de Francia.



Nunca conocí al hombre responsable, Denis Fetzmann, y en 2013 se retiró de su antiguo cargo a cargo de los dominios de Louis Latour . Sin embargo, recientemente visité su lugar de nacimiento y descubrí que se está desarrollando un nuevo capítulo, del cual hablaremos más adelante.

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La historia comenzó en la década de 1970 el sexto Louis Latour, frustrado por borgoña Inconsistencia, le pidió a Fetzmann que intentara encontrar un tipo Mâcon Chardonnay en algún lugar del sur de Francia. Debe haber sido tentador para el joven dirigirse directamente a las praderas abiertas a precios de ganga de Hérault y Aude. Fetzmann, sin embargo, decidió ir… no demasiado lejos. Solo a Alba-la-Romaine, al otro lado del Ródano desde Montélimar en el sur de Ardèche, a pesar de que los viñedos todavía estaban llenos de híbridos en ese entonces, y pocos productores tenían Chardonnay decente para vender. ¿Qué olió ahí fuera?

Este es el extremo sur del mismo departamento donde encontrará St Joseph, Cornas y St Péray. Es un país kárstico, de cañón escarchado, blanco con piedra caliza, alejado del propio Ródano, cálido por la latitud, fresco por la altitud. Igualmente importante, Fetzmann encontró un socio confiable para este ambicioso proyecto en el grupo cooperativo local Vignerons Ardéchois (UVICA).



El resultado funcionó magníficamente bien, aunque los compañeros négociants de Latour tenían profundas dudas sobre la asociación de una etiqueta de Borgoña con el Chardonnay del sur de Francia (razón por la cual Latour sintió que tenía que crear una botella especial para este vino). Hay dos versiones, sucintamente contrastantes: la Ardèche Chardonnay, una variedad básica casi perfecta y la Grand Ardèche, una selección de parcelas fermentadas en barrica, que utiliza alrededor de un 25 por ciento de madera nueva. Hace mucho que soy fanático de ambos vinos, en particular del último (que puede causar estragos en las catas a ciegas de un borgoña blanco serio) y permanece en buena forma; consulte las notas de cata al final de este blog.

¿Los secretos? Se cosecha a máquina, pero en cajas pequeñas utilizando máquinas especialmente adaptadas, para un manejo de la fruta menos brutal. Prensado por gravedad sin débourbage, 'para un poco más de grasa y riqueza', según el director técnico de Latour Ardèche, Alain Berthon. Mucha levadura salvaje, una fermentación más cálida que fría, fermentación maloláctica completa y hasta 10 meses sin trasiego. Inicialmente, el objetivo era del 13,5%, pero ahora Latour busca el 13% y algo un poco más 'nervioso'. (Solo un poco, pero no más: el TA permanece por debajo de 5 g / l como tartárico, con un pH de 3,5 - todo muy potable). Pero el verdadero secreto, por supuesto, es que esta parte de Ardèche puede producir un Chardonnay realmente impresionante, como calculó el perceptor Fetzmann. Louis Latour vende alrededor de dos millones de botellas de sus vinos Ardèche Chardonnay cada año.

Eso, sin embargo, no es todo. Al mismo tiempo que visitaba Latour, tuve la oportunidad de ver qué más estaban haciendo los Vignerons Ardéchois y sus colegas independientes de IGP.



Aquellos enamorados de las 'variedades modestas' conocerán IGP Ardèche como el lugar para ir en busca de tintos hechos de Chatus, una antigua vid autóctona de aquí (mencionada en particular por Olivier de Serres, el padre de la agronomía francesa, que vivía localmente). Esta parte del Ardèche no me parece un país de vino tinto (muchos son herbáceos, herbáceos y de bordes amargos), pero Chatus es probablemente el más interesante: aunque ligero, puede tener una complejidad aromática y una seriedad de sabor difícil de asimilar. encontrar en Merlot, Syrah o incluso Gamay aquí. Estoy seguro de que veremos mejor en el futuro.

Los Vignerons Ardéchois han tenido un gran éxito con los vinos rosados, para su propia sorpresa (y para la mía): es la categoría más vendida para este gigante grupo cooperativo (que produjo el equivalente a 57 millones de botellas en 2014). Pero bueno, todos quieren beber rosado hoy en día, y estas versiones más profundas que la Provenza están hechas de manera competente y tienen un precio atractivo.

Sin embargo, fue cuando comencé a probar los Viognier cuando las marcas comenzaron a volar. Los Vignerons Ardéchois tienen uno llamado Terre d'Eglantier, y la versión de 2014 es hábil, elegante, inquietante y exquisita: un logro difícil con esta uva a veces torpe. También hay versiones sobresalientes de varios otros productores, en particular el sorprendentemente bueno 2014 Trias Cevenol Viognier de la cooperativa Lablachère (aromas de jazmín y flor de cítricos con un toque salino) el 2013 Cuvée Viognier de Domaine du Grangeon (equilibrado, texturado y elegante) y el impresionantemente denso y suculento 2013 Que Sa Quo de Benoît Salel y Elise Renaud. A diferencia de sus pares, este vino final se cultiva un poco más al norte en granito (no piedra caliza) y Benoît Salel, entrenado en estacas, trabajó anteriormente con Pierre Gaillard.

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Louis Latour también produce su propio Ardèche Viognier (el 2014 es otro varietal diana), así como una versión llamada Duo en la que Viognier se co-fermenta con Chardonnay (el 2014 es un vino agradable, aunque no veo el sentido de esta mezcla cuando los propios vinos varietales son tan aptos gastronómicamente).

Pierre Champetier, presidente de Ardeche IGP

Pierre Champetier, presidente de Ardeche IGP. Crédito: Andrew Jefford

Aquí también hay algunos Viogniers de cosecha tardía prometedores, incluido el floral y albaricoque 2014 Cuvée Mathilde de Domaine Vigier, con dulzor de aperitivo: una maravilla por menos de 10 euros. Chardonnay tiene un rendimiento superior en el sur de Ardèche, pero Viognier puede eventualmente resultar aún más exitoso (el precio de la uva Viognier local, significativamente, ahora ha superado al de Chardonnay) no puede pasar mucho tiempo antes de que haya una inversión seria en Northern Rhône Viognier. Si Viognier como este viniera de aspirantes a ubicaciones del Nuevo Mundo, estaría ganando medallas por los brazos. ¿Por qué no aquí también una denominación para Viognier y Chardonnay?

2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Aromas frescos, apagados pero sutiles, con sabores elegantes y equilibrados, perfectamente ponderados en boca y dejándolo fresco y limpio: un varietal de referencia con auténtica clase. 88

2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Aromas leesy, suaves, sigilosos, con un paladar concentrado y sostenido, un equilibrio sappy y una profundidad, longitud y estructura satisfactorias. 91

2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

El año extra en botella ha madurado y ha sacado la rica fruta de limón. En boca, por el contrario, es un poco más nervioso y ácido de lo habitual, pero conserva toda la elegancia de referencia de la serie. 89

2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Hay una perfección en polvo en el limón perfumado, mientras que el paladar también parece estar alcanzando una especie de apogeo: puro, largo, concentrado y elegante. 93

2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour

Aquí hay uno para aquellos nostálgicos del Meursault 'clásico', o para los que les gusta el champán Blanc de Blancs bien añejado: suave, brillante, lleno de brioche dulce y nueces y mantenido en su lugar con un toque de cáscara de limón. Resonante y largo: en su apogeo. 92

2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour

La mantequilla aquí está comenzando a coquetear con el dulce de azúcar suave, de nuez y abierto, pero probablemente en su mejor momento hace un par de años. 88

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