Principal Opinión Jefford el lunes: pesando las gravas de Gimblett...

Jefford el lunes: pesando las gravas de Gimblett...

vino de grava gimblett

Viñedos de Gimblett Gravels en otoño. Crédito: Asociación de Viticultores de Gimblett Gravels

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Andrew Jefford revisa el progreso en el punto caliente del vino tinto de Hawke's Bay.



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¿Una hectárea para alimentar a una oveja? No es mucho. Los pastos de tierras bajas de buena calidad en el Reino Unido deberían mantener a cinco ovejas por hectárea. Hago este breve desvío hacia la agricultura simplemente para señalar lo pobre y pedregosa que es esta zona de Hawke's Bay en la Isla Norte de Nueva Zelanda. En los días previos a la vid, la baja carga de ovejas convirtió a Gimblett Gravels en la tierra más barata de la región.

Nadie más que los extractores de grava lo quería hasta que se plantaron las primeras vides de Chenin Blanc y Müller-Thurgau a fines de la década de 1970, y durante algún tiempo después. El pionero Alan Limmer de Stonecroft tuvo que librar una batalla con la empresa de canteras Fraser Shingle para que el área se dividiera en zonas para la viticultura que solo ganó en 1992. La producción seria de vino tinto por la que se conoce a Gimblett Gravels tiene solo tres décadas.

Cada nueva región vinícola necesita una debutante que llame la atención. Fue la mezcla de tintos de 1985 y 1986 de C.J.Pask, basada en varietales de Burdeos, la que jugó este papel, ganando premios en las ferias nacionales de vinos de Nueva Zelanda. Chris Pask había fracasado con las variedades de Burdeos plantadas en otros lugares de Hawke's Bay: los suelos demasiado fértiles creaban copas abundantes y frutos inmaduros. Pensó que le daría una oportunidad al material pedregoso, y funcionó. Más tarde se supo que esta zona era un poco más cálida que otras partes de Hawke's Bay.




Para miembros Premium: consulte las notas de cata de Andrew Jefford para los vinos tintos Gimblett Gravels 2015 a continuación


Estas primeras luchas le dieron a la región un impulso y una cohesión que resultó en que 'Gimblett Gravels' se convirtiera en una marca comercial de propiedad comunal. No hay subzonas oficiales de Hawke's Bay, por lo que la marca registrada es un movimiento preventivo y quizás un modelo para que lo sigan otras subzonas en otras partes del país.

La zona geográfica de 800 ha se definió por 'el tipo de suelo y su interacción con las condiciones mesoclimáticas', y cualquier persona con un viñedo que se encuentre al menos en un 95 por ciento dentro de la zona puede postularse para convertirse en miembro. La zonificación cubre todos los tipos de grava locales, pero excluye un área de arenas pómez. Si los miembros quieren usar el nombre de Gimblett Gravels en una etiqueta, deben demostrar que el 95 por ciento de las uvas utilizadas para un vino provienen de la zona.

'No se prescriben ni se necesitan otros controles sobre los métodos vitivinícolas o de elaboración del vino', anuncia la Asociación con confianza. 'La presión interna de los pares y un espíritu competitivo natural, junto con los controles legislativos adecuados, garantizarán que se cumplan y, de hecho, se avancen los estándares básicos de calidad'



Durante los últimos años, los miembros de la Asociación han hecho circular un caso de muestra seleccionado anualmente por Andrew Caillard MW, una idea excelente, ya que la huella de carbono de un caso de vino enviado desde la superficie es mucho menor que el transporte de paladares humanos por todo el mundo. La última vez que escribí sobre el caso de los vinos de 2013 en enero de 2016 , y desde entonces he tenido la oportunidad de mirar las selecciones de 2014 y, más recientemente, de 2015. El caso está compuesto por mezclas de Burdeos y vinos varietales Syrah, aunque el equilibrio entre los dos grupos varía cada año. (Este año, una minoría estaba bajo tapa de rosca). Las notas de cata para la selección de 2015 se dan a continuación, pero aquí hay algunas observaciones generales.

buen sauvignon blanc menores de 20
  • Se está avanzando . El caso de 2012 fue una selección decepcionante de un año difícil, pero en mi hoja de puntuación, el caso de 2013 ganó una puntuación global de 89.83 , el caso de 2014 89.66 y el caso de 2015 90.33 . Eso es un salto significativo en un año. Los vinos de 2015 no solo no llevan nada del bagaje histórico de los tintos de Nueva Zelanda (notas verdes, demasiada acidez manifiesta del roble), sino que son atractivos, están bien elaborados y ofrecen una buena relación calidad-precio.
  • Amo la pureza . Si nunca ha probado un tinto Gimblett Gravels, ¿qué debe esperar? Su sello distintivo para mí es una limpidez, una limpieza de articulación y una pureza de aroma y sabor que encaja muy felizmente con la imagen nacional de Nueva Zelanda como la joya ambiental (y refugio) del hemisferio sur. Los vinos son poco intimidantes y gratificantes, además de muy consistentes. Están llenas de fruta, y también es una fruta elegante, sin obviedades ni exageraciones. Tiene energía y empuje, así como pureza.
  • Syrah sigue las mezclas de Burdeos . Otros pueden estar en desacuerdo, y la diferencia no es enorme, pero al ver los vinos en el contexto global, encuentro que las mezclas de Burdeos son más exitosas y convincentes que los vinos de Syrah, con estructuras un poco más enfáticas, equilibrios más agradables y amigables con la comida y más interior a la fruta. (Esto puede ser una cuestión de la edad de la vid). Sin embargo, me alegro de tener ambos.
  • Ancho estético estrecho . La otra cara de su notable consistencia es que los vinos pueden parecer estilísticamente homogéneos. Mientras probaba, me encontré anhelando al menos un valor atípico loco en cada subgrupo: un vino evidentemente elaborado por alguien con ambiciones desquiciadas o un sueño estético diferente para impulsar y empujar un poco el potencial de la región.
  • Estructura, densidad, tanino . Cualquiera que produzca tintos ambiciosos con mezclas de Burdeos en cualquier parte del mundo debe echar un vistazo a los vinos de nivel superior de dos regiones: Burdeos y Napa. En términos de precio, están muy por delante de la competencia, y esos precios se mantienen, cosecha tras cosecha, lo que significa que los consumidores no se decepcionan cuando tiran el corcho.

No veo por qué los que dirigen Sacred Hill, Babich o Villa Maria no deberían esperar, algún día, vender las mezclas de Gimblett Gravels Cabernet al mismo precio que las variedades intermedias clasificadas como Médoc o Napa Cabernets. Sin embargo, si van a hacer esto, los vinos necesitarán más estructura, densidad y masa tánica junto con una madurez completa impecable, más 'autoridad', si se quiere. Lo mismo ocurre con cualquier productor de Syrah que desee algún día competir de frente con Cornas o Hermitage, los principales productores de Ródano.

Es importante, por supuesto, que cada terruño encuentra su voz, pero estos elementos estructurales son el sello distintivo de todos los mejores tintos dignos de la edad del mundo. ¿Edad de la vid? ¿Densidades de plantación? ¿Viticultura que optimiza la piel? Rendimientos? ¿Más uso de racimo entero para Syrah? ¿Prácticas de recolección y clasificación de frutas? ¿El estilo de extracción o la duración de la maceración? ¿IPT analiza un trabajo de consultoría? Que sea uno de estos, quizás sean todos, pero esa es la siguiente etapa. ¿Puede Gimblett Gravels hacer esto?


Degustación de la selección de cosecha anual de Gimblett Gravels 2015


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