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Bares de vinos de Atenas


Los viticultores griegos pueden habernos complacido y plantado Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon y el resto de la tribu de la uva y sus vinos pueden ser el colmo de la moda de Nueva York, pero la verdad es que son en gran parte impronunciables y un poco en el lado misterioso.



Sabemos que deberíamos amarlos, pero el mero hecho de que los habitantes de Manhattan hayan aprendido sus idiosincrasias no nos hace sentir más cómodos. Son las uvas, por supuesto, las que tienen las respuestas, pero si quieres entender de qué se trata realmente el vino griego, no debes probar las variedades antes mencionadas, sino Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis y Mavrodaphne ...

El autor y divulgador de la buena palabra sobre el vino griego, Nico Manessis, ha desarrollado un excelente sistema para aprender a pronunciar los aparentes horrores. Así que ahora la excusa: 'Bueno, ni siquiera puedo pronunciarlo en mi propia cabeza', ya no va a cortar el hielo. Y una vez que domine esto, encontrará que el resto es relativamente fácil.

Las uvas griegas son, de hecho, espejos muy simples de su terruño, por lo que una explicación de los aromas, los sabores y los vinos en sí no son más complicadas que un viaje de campo geográfico. De norte a sur. Y para simplificar las cosas, las autoridades vitivinícolas griegas han adoptado el mismo sistema que las francesas, con uvas específicas (a menudo solo una) para cada denominación: así como hay Pinot Noir en Borgoña, Xinomavro en Naoussa. Los propios cultivadores no están muy satisfechos con estas restricciones pero, por ahora, simplifican muchísimo la tarea de entender el vino griego.




Vinos blancos griegos para beber este verano


Griego cántabro

Comenzando en el norte, Macedonia es la región más fresca. Este es el verdadero país de los Balcanes, hogar de osos y jabalíes (todavía), bosques de robles y pinos, arroyos de montaña y molinos. Escondido en las colinas está 'Naoussa', la denominación donde Xinomavro es el rey. Xinomavro es un poco como Pinot Noir: una uva llena de fruta mineral de fresa, acidez crujiente y taninos finos. También es decididamente irritable en el viñedo, bastante propenso a la clonación y la dilución si no se observa con atención.

donde estan los viñedos en california

Las dos variedades de uva no están relacionadas, pero en la bodega Ktima Kyr-Yannin, a Mihalis Boutaris le gusta desarrollar la analogía. A mi padre le gusta el burdeos. No es que no le guste Burdeos, adora Haut-Brion, sino que quiere más complejidad y mucho más desafío ', explica.

Por sí sola, la uva Xinomavro tiene una gran complejidad, de lo contrario, parece perder el sentido. En Kyr-Yanni, los Boutaris hacen un buen Merlot (a vin de pays), pero cuando se mezcla con Xinomavro 'para la feminidad', el resultado es que las cerezas y las fresas se sientan juntas de manera bastante torpe.



El 'Ramnista' Xinomavro de un solo viñedo, por otro lado, es una revelación: dulzura de frambuesa y fresa en la nariz, y algunos sabores carnosos y minerales a continuación. Lo que lo marca como auténticamente griego es un toque extra de pasas negras y un olor a café ahumado. Lo que lo distingue como un vino de 'clima fresco' es su delicado marco y complejidad mineral.

Al igual que con Pinot, los enólogos deben tener cuidado con los taninos duros. 'Para mí, los taninos son como clavos y madera', dice Boutaris. 'Hay que asegurarse de que vayan bien juntos y que no queden rasposos ni separados'. Los Boutaris sospechan que los taninos de Xino, cuando están fenólicamente maduros en buenas cosechas (94-97 en 2000), pueden tardar hasta tres semanas en macerar.

Viaje al sur pasando Atenas, y el Peloponeso es la siguiente área de viñedos de calidad (un recorrido redondo lo lleva a las denominaciones Nemea (en la foto), Mantinia y Patras). Esta es una tierra de vastas y secas colinas mediterráneas, hechas de suelos rojos y margas sobre piedra caliza, afloramientos que esconden iglesias y pueblos, asentamientos que se desarrollaron a partir de los gobernantes turcos hace cientos de años, alentando a una población conocida por su astucia y astucia.

Clima más cálido

La única variedad permitida de Nemea es la uva negra Aghiorghitiko, que produce desde rosados ​​hasta vinos tintos ricos y exuberantes. De hecho, se parece mucho a un Cabernet Franc griego. Georges Papaioannou elabora una versión 'Super-Loire' llamada Ktima Papaioannou, que tiene una nariz de clavo de olor a pimienta negra e incienso, seguida de sabores intensos y de frutos anchos en el paladar, firme, con taninos suaves y aterciopelados. Es más grande que un vino del Loira y más rico que un Xinomavro macedonio, pero cuando el clima es más cálido.

Donde Papaionannou alterna entre los estilos de Loire y Burdeos, 'Big George' Skouras en el camino en Gymno va de Burdeos a Napa; esa es también la impresión que se obtiene conduciendo hasta su bodega new age.

A George Skouras le gustaría que las cosas en Grecia fueran más 'Nuevo Mundo' de lo que son. 'La ley es un asno de caballo', dice con un dominio efectivo del idioma inglés, pero al final está de acuerdo en que Aghiorghitiko es, con mucho, la mejor uva para la región. 'Nuestro negocio es Nemea', dice, 'pero utilizamos variedades cosmopolitas como pasaporte. Han sido buenos para Grecia, ya que cerraron las puertas a la entrada de vinos extranjeros y también abrieron las mentes de las personas '.

Skouras '1998' Nemea '(producido a partir de Aghiorghitiko) es suave y ciruela en nariz, suave desde su año en roble (una quinta parte nueva), y con densos sabores a ciruela y grosella negra que reflejan las buenas pendientes de parte de este distrito. El vino 'grande cuvée' de más arriba en las laderas de Gymno, es el más napa-ish de todos y adquiere un acabado de vainilla y café de roble nuevo (los trucos de vinificación son los mismos en Grecia que en cualquier otro lugar). Además de la familiar redondez del Nuevo Mundo, hay una frescura extremadamente agradable en la fruta. Definitivamente vale la pena dejar el fondo del valle.

Suba más hacia las colinas hasta el sub-AC Asprokambos (650 m) o White Valley, y la temperatura desciende. Más humedad y follaje (endrinas, zarzas e incluso robles reemplazan al ciprés y al olivo), y Aghiorghitiko vuelve a las tendencias del Loira.

La bodega Octana (nueva con la cosecha de 2000) agrega a estos una nota de arándano con acidez fresca, mientras que en la finca Gaia comienza las lecciones de Aghiorghitiko con el básico '14 -18h '(un rosado ligeramente cereza llamado así por el número de horas gasta en la piel para obtener su color) y se convierte en 'Notios': cereza más densa y vino mineral con un toque de regaliz en el final.

Justo en la parte superior de la gama se encuentra el 'vin de garde' de Gaia's Estate, que muestra toda la habilidad del enólogo Yannis Paraskevopoulos: fruta rica y densa, tan atractiva en el paladar como cualquier vino superior del Nuevo Mundo, pero con un toque de minerales que solo puede ser griego. No demasiado maduro, no exagerado, simplemente interesante. Este es el vino que ha colocado a Gaia en el mapa mundial del vino, y debería hacer lo mismo con Aghiorghitiko.

Entonces, si Grecia realmente se está 'poniendo moderna', ¿por qué persistir con un nombre tan impronunciable para esta uva comprensible? ¿Por qué no hacerlo más fácil y traducirlo directamente a 'St George'? 'La gente tiene que conocer la realidad del vino griego', dice Paraskevopoulos. Tómalo en la barbilla.

Viaje al centro de la península del Peloponeso, más arriba en las colinas, y los alrededores ya no son mediterráneos, sino decididamente balcánicos nuevamente, incluso si hay alguna estación de esquí.

Un toque de gotas de pera

Aquí se encuentra la preciada denominación de clima frío Mantinia. La uva de Mantinia es Moschofilero, y la gente local no puede tener suficiente. 'Podríamos vender un 15% más de lo que tenemos', exclama el productor Yannis Tselepos. Moschofilero es una uva blanc de gris que tiene piel negra pero blanca, jugo ligeramente aromático y se pensaba que era prima de Gewürztraminer (la teoría es que llegó con los reyes bávaros en la década de 1840).

Es muy fácil entender por qué se cometió este error, ya que los dos no solo son similares en color, sino que también tienen aromáticos similares. Tselepos elabora vino a partir de ambas uvas. Mientras que Gewürz tiene los aromas casi clásicos de pétalos de rosa, Moschofilero también tiene algo de estos, pero también tiene un sabor nacarado distintivo. Tselepos mantinia de la cosecha 2000 tiene pera suave y piña en la nariz, peras nuevamente en el paladar y una frescura penetrante en la línea de Riesling: es picante y refrescante, y mucho más refinado que su supuesto primo. Los griegos adoran a Moschofilero, y con muy buena razón.

Curvando la costa norte de Pelponnesia se encuentra la siguiente denominación, 'Patras'. Roditis, Mavrodaphne y Muscat son el trío de variedades permitidas aquí, y Roditis, sin ninguna duda, es la estrella (las otras dos se encuentran principalmente en golosinas).

Si sube desde la costa, donde Muscat y Mavrodaphne hacen vinos más grandes y cálidos, hasta los valles plegables de las Côtes d’Egion, Roditis Alepou muestra su verdadero potencial. Tenga cuidado de no confundir esto con un híbrido estadounidense; en cambio, es algo acerado y germánico, y así se llama por su color astuto.

En la bodega Oenoforos, que está encaramada en la ladera como un monasterio, Anghelos Rouvalis es un verdadero creyente. “Quiero mostrar la singularidad de las variedades de uva griegas, especialmente la Roditis. Pero necesitamos masa crítica antes de que podamos realmente ponernos en marcha ', explica.

En su Asprolithi (Piedras Blancas), Roditis es crujiente y cremoso, con eucalipto y hierbas secas en la nariz, seguido de un estallido expansivo de sabor que despierta el paladar. Hay más 'Rieslingness' en esta uva que en Moschofilero, y es fantástica para beber en un caluroso día de verano. Aquí, y en la bodega Antonopoulos, los sabores van desde el melón hasta el limón, pasando por el aceite de kumquat y la piel de naranja, todo delicado pero siempre tan insistente.

De nuevo al sur, en el mar Egeo, las uvas permitidas de Santorini son las tres 'A': Assyrtiko, Athiri y Aidani Aspro. El primero es famoso por conservar su crujiente acidez a pesar del calor y la tentadora falta de humedad: en Santorini apenas llueve, y la humedad que obtienen las vides es la que se condensa cuando los fuertes vientos que barren la isla enfrían la tierra. Assyrtiko es la estrella, mientras que Aidani aporta delicadeza semi-aromática y Athiri completa cualquier angularidad.

Territorio de Vinsanto

Los vinos varían en fuerza y ​​estilo, desde aperitivos ligeros con fragancias de hierbas silvestres hasta bocados embriagadores de salvia, vainilla y anís. Por supuesto, siempre puedes dejar las uvas al sol durante más tiempo para obtener Vinsanto. Este es el vino lleno de energía que se puede esperar de un clima cálido y árido, pero las condiciones frágiles (suelos volcánicos magros y enredaderas que se encierran en bobinas planas contra el suelo para defenderse de los vientos) pueden promover el desarrollo de un lado decididamente delicado para las uvas también. Paris Sigalas definitivamente hace los mejores vinos de estilo fragante. En cuanto al estilo más embriagador, una esencia gloriosa de 1895 muestra cuán fino puede ser realmente el vino griego.

Grecia tiene 250 variedades de uva propias. Y todos tienen nombres igualmente alucinantes: esta parte del mundo es la cuna de la vitivinicultura, por lo que no es de extrañar que haya tantos como existen.

A medida que están disponibles más clones nuevos y libres de virus, muchos enólogos están naturalmente interesados ​​en trabajar en estas vides auténticas. Karrapappas (que se conoce como 'el sacerdote negro') es una uva oscura bastante fascinante, pero solo hay tres de estas plantas, y de Kidonitsa ('el pequeño membrillo') hay pocas más.

Deberíamos considerarnos afortunados. ¡Ahora es un buen momento, antes de que proliferen estas nuevas plantaciones, para conocer el vino griego en su forma más simple!

Reseñas de vinos griegos

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