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Filoxera: el gran escape...

vid misión filoxera

Vid infectada con filoxera. Crédito: Federico Rostagno / Alamy Foto de stock

Hoy en día es raro encontrar vides que no hayan sido injertadas en portainjertos estadounidenses para contrarrestar la filoxera, que destruyó tantas vides del mundo. Hasta hace poco, poca gente tenía idea de cómo esto había afectado los sabores de los vinos, pero algunos productores ahora están elaborando vinos de vides sin injertar y han descubierto un sabor de antaño, escribe KERIN O’KEEFE.

Es difícil creer que un piojo casi microscópico sea responsable de borrar las tradiciones ancestrales del cultivo de la vid y la producción de vino en todo el mundo. Sin embargo, la filoxera, un pequeño insecto que mata las vides atacando sus raíces, logró precisamente eso y continúa atacando a California y partes del Nuevo Mundo en la actualidad.

Acertadamente llamada filoxera vastatrix o 'el devastador' por los científicos franceses del siglo XIX, la plaga fue importada sin saberlo a Europa desde América con vides vivas durante el apogeo de las importaciones botánicas del Nuevo Mundo. Destruyendo casi 2,5 millones de ha (hectáreas) solo en Francia, la filoxera se extendió por toda Europa desde la década de 1860 hasta la de 1930 antes de ser controlada.



Después de mucho ensayo y error, se descubrió que la única solución eficaz era injertar las variedades europeas de vitis vinifera en portainjertos resistentes de EE. UU., Una técnica que todavía se mantiene vigente en la actualidad. Si bien la replantación de vides injertadas salvó la producción de vino de la extinción en el Viejo Mundo, los expertos y los amantes del vino se han preguntado a menudo cómo era el vino antes de la filoxera. Gracias a pequeñas parcelas de viñedos en toda Europa que inexplicablemente salieron ilesas de este áfido voraz, así como a unos pocos productores valientes que lo están arriesgando todo al plantar vides sin injertar, todavía es posible probar estos vinos del pasado.



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`` Hablar de Vieilles Vignes Françaises, cultivado a la manera histórica de Champagne, es arrojarse al pasado y confrontar audazmente el sabor arquetípico del Champagne '', dice Ghislain de Montgolfier, presidente y bisnieto del fundador Jacques Bollinger, sobre la historia de su familia. Champán pre-filoxera legendario.

Además de ser uno de los Champagnes más raros y caros disponibles, Vieilles Vignes Françaises también es un fenómeno enológico. Sin ninguna razón obvia, tres pequeñas parcelas de Pinot Noir sin injertar escaparon de la filoxera.

'Nadie sabe por qué estos pequeños viñedos no se infectaron', explica el director general Hervé Augustin. “Los dos en Aÿ están rodeados por muros, al igual que muchos otros viñedos destruidos por la plaga. La parcela de Bouzy está rodeada de viñedos que fueron devastados '.



La proximidad al suelo y la profusión salvaje de enredaderas en realidad facilitaron el frenético festín de la filoxera en Champagne, donde una vez prevaleció la técnica tradicional de acodo. Prácticamente todas sus cepas fueron aniquiladas.

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Sin embargo, la familia Bollinger ha mantenido la técnica de cultivo en capas en estos viñedos mediante la cual las vides crecen libremente y cerca del suelo sin entrenamiento. Cada año se podan y se entierra una pequeña rama que brota para regenerarse al año siguiente.

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Según Augustin, el fruto de estas tres parcelas supervivientes es notablemente diferente: 'Nuestras uvas prefiloxera son más maduras, redondas y más concentradas que las uvas Pinot Noir injertadas'.

El vino de estos crus ancestrales se embotella por separado desde 1969 y solo en años excepcionales. El mosto se fermenta en barricas de roble envejecido para asegurar que no se imparta sabor a roble al vino y luego se embotella para su segunda fermentación y posterior envejecimiento con tapones de corcho en lugar de las tapas de corona más comunes.

Desde su debut, los entusiastas han alabado las cualidades inusuales del vino. El VVF tiene un cuerpo decididamente más completo y más rico que el Champagne de vides injertadas. El lanzamiento actual, 1996, de una cosecha aclamada como una de las mejores del siglo XX para Champagne, es opulenta con un final increíblemente largo de marrones glacés. Si el Vieilles Vignes Françaises es un referente de cómo era el champán antes de la filoxera, entonces uno se da cuenta de la devastación que infligió este insecto.

Mientras que Champagne tiene VVF, Oporto tiene Nacional, el raro oporto añejo de vides no injertadas cultivadas en una pequeña parcela en el corazón de la finca Quinta do Noval. Una vez más, no existe una razón plausible por la que esta parcela sobrevivió mientras otras sucumbieron, aunque el director gerente Christian Seely dice: 'El viñedo Nacional marcha a un tambor diferente al resto de los viñedos'. Las cepas actuales están a la altura

A los 50 años cuando una planta muere, se toma un esqueje de una cepa Nacional y se planta directamente en el suelo. La pequeña producción da un puerto con una concentración asombrosamente rica y aterciopelada y una fruta madura pero refinada. Según Seely: 'Nacional es un ejemplo supremo de la importancia del terruño'.

Otro viñedo que no ha sido afectado por la plaga es la finca Lisini en Montalcino. Ampliamente conocida por su Brunello, Lisini también cuenta con un viñedo de media hectárea de Sangiovese, con viñedos que datan de mediados del siglo XIX, que inexplicablemente nunca sucumbieron a la filoxera.

Según el maestro de bodega Filippo Paoletti, “Nadie sabe por qué este viñedo nunca fue atacado, ya que no es diferente de los que fueron destruidos. Sin embargo, está a aproximadamente un kilómetro del viñedo más cercano y está rodeado de olivares ''. Cuando el enólogo consultor Franco Bernabei vio por primera vez las viñas viejas, no tenía ninguna duda sobre qué hacer.

Lorenzo Lisini, de la finca familiar, recuerda: “Solíamos utilizar las uvas prefiloxera junto con las de nuestros otros viñedos para Brunello. Pero Bernabei sugirió que hiciéramos un vino de este viñedo para honrar las raras cepas, utilizando técnicas tradicionales ”. Desde 1985 la bodega produce Prefillossero. El vino tiene una crianza de uno a dos años, según la añada, en roble de Eslavonia. La posterior crianza se lleva a cabo en grandes damajuanas de vidrio durante otros dos años antes de su crianza en botella. El vino tiene seguidores devotos, entre ellos el crítico de vinos italiano Luigi Veronelli, quien inscribió en una botella de 1987, expuesta en la bodega, que beber Prefillossero era como escuchar 'la tierra cantando al cielo'.

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El vino es complejo y sutil, más elegante que potente con un bouquet de hierbas balsámicas y violetas y taninos suaves combinados con una acidez aguda. “Muchas personas que prueban Prefillossero piensan que debe tener mucha crianza en madera porque el vino no está dominado por la fruta sino por los aromas y sabores generalmente asociados con los años en la madera”, dice Paoletti. “Pero dado que se envejece predominantemente en vidrio, este es el perfume y el sabor natural de las uvas. Las raíces americanas nos salvaron pero también cambiaron el sabor de nuestros vinos. Antes de la filoxera, así era el vino '.

Más al norte, en Serralunga d'Alba, hogar de algunos de los barolos más aclamados por la crítica de la actualidad, Teobaldo Cappellano ha estado produciendo silenciosamente su Barolo Otin Fiorin Piè Franco desde 1994 a partir de esquejes de vid sin injertar plantados en 1989. Cappellano, un tradicionalista y filósofo franco, que se niega a permitir que sus vinos se califiquen numéricamente o se mencionen en las guías de vinos, dice que plantó los esquejes sin injertar para satisfacer su propia curiosidad. 'Los enólogos tienen una gran memoria', dice, 'y toda mi vida he tenido que escuchar a mis abuelos y a otros veteranos decir:' Ah, pero Barolo antes de la filoxera, eso era vino de verdad '.

Inspirado tanto por la nostalgia de estos enólogos veteranos como por su propio deseo de producir Barolo que exprese la característica no adulterada de Nebbiolo a través del terruño de Langhe, Cappellano plantó más de 1.5ha de vides sin injertar junto a su Nebbiolo injertado de 60 años. Para ofrecer cierta protección, también plantó tres hileras de Nebbiolo injertado en todos los lados de las vulnerables cepas de Piè Franco. Los resultados, tanto en el viñedo como en el producto final, han sorprendido a Cappellano.

“Las vides sin injertar producen aproximadamente un 50% menos de uvas que sus contrapartes injertadas. Si bien la filoxera era una realidad, muchos pequeños productores campesinos en ese momento acusaron a los productores más grandes de querer replantar con injertos de mayor rendimiento para aumentar la cantidad. Puede que no se hayan equivocado ”. Una al lado de la otra, en el mismo viñedo, es fácil ver qué vides no están injertadas. Las cepas de Piè Franco en sus patrones originales son notablemente más escasas en comparación con las exuberantes cepas injertadas en patrones estadounidenses.

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Una verdadera comparación

La comparación de los dos Barolos de un mismo viñedo y añada demuestra sus diferentes personalidades. El Barolo de 1998 de las vides sin injertar es como una película de Fellini: difícil de entender al principio, pero inmensamente agradable una vez que lo haces. Su nariz intensa de pétalos de rosa, clavo y piel de naranja es mucho más persistente que la de su contraparte injertada, con su perfume más reconocible de fruta madura y rosa. El Barolo 'prefiloxera' también es más austero, con taninos que tardarán años en ablandarse, y parece destinado a soportar una maratón de crianza. El Barolo de portainjerto americano injertado muestra fruta madura y ya se disfruta, aunque también se beneficiará de unos años en bodega. Pero, ¿y si el temido piojo atacara algún día? 'Al menos podré decir que me he divertido', dice Cappellano con una sonrisa.

Vega Sicilia, el productor de élite de la Ribera del Duero de España, lanzó recientemente Pintia, de Bodegas Pintia en Toro, de vides no injertadas de Tinta de Toro (Tempanillo). La mayoría de los viñedos sobrevivieron a la filoxera gracias a un suelo predominantemente arenoso, un obstáculo natural para el parásito. “Consideramos los vinos producidos con uvas de cepas prefiloxeras como mejores expresiones del verdadero carácter del varietal”, dice Rafael Alonso, de la empresa, y agrega que Pintia es rústica pero elegante con un color inusualmente intenso.

Casi 150 años desde que se detectó el pulgón por primera vez en Europa, la ciencia ha encontrado pocas formas de combatir la filoxera y el injerto sigue siendo la única protección conocida. Sin embargo, incluso el injerto no siempre es eficaz. Como señala Christy Campbell en su libro Phylloxera: How Wine was Saved for the World, California, que fue atacada por primera vez aproximadamente al mismo tiempo que Europa, está sufriendo su segunda invasión. Las variedades europeas injertadas en ciertas especies de portainjertos que se cree que son resistentes han demostrado ser susceptibles desde entonces. Desde mediados de los 80 se han destruido miles de hectáreas y se están replantando con portainjertos más resistentes. Partes de Australia y Nueva Zelanda, donde durante años los productores plantaron vides sin injertar, también han sido atacadas.

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¿El único refugio seguro para las vides europeas sin injertar? Chile, protegido por todos lados por barreras naturales que brindan la Cordillera de los Andes, el Océano Pacífico y el Desierto de Atacama, nunca ha visto un rastro del temido parásito.

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