Principal Productores De Campana Champagne Prestige: Crème de la crème...

Champagne Prestige: Crème de la crème...

Los champagnes de prestigio suelen ser los mejores vinos y los más caros de un productor. Pero con la tendencia hacia los vinos de viñedo, las cuvées especiales y los embotellados múltiples, hay un motivo de confusión. El presidente regional de DWWA Champagne, Richard Juhlin, desmitifica la categoría y nombra a sus 20 mejores en una cata histórica.

Todos conocemos nombres magníficos y prestigiosos como Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill y Dom Pérignon. Pero, ¿qué define realmente a un Champagne de prestigio?

El champán puede ser la región vinícola más controlada del mundo, pero cuando se trata de cómo se debe construir un champán de prestigio, no hay reglas en absoluto, lo que puede resultar muy confuso.



Prestige Champagne es casi siempre el vino que cada productor considera su mejor gama, pero ninguna ley les impide envasar un Champagne simple y estándar en una botella vistosa y declarar que esta es la joya de la casa.




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Existe una tendencia preocupante de que algunos productores, debido a la popularidad del Champagne de prestigio, elijan producir cantidades excesivas de vino de prestigio y minimizar o excluir su Champagne de cosecha por razones comerciales. Afortunadamente, casi siempre ocurre que el champán de prestigio es realmente el mejor vino del productor.



Los champagnes de prestigio también suelen ser los vinos más caros del productor y deben ser la esencia de lo mejor que se puede lograr. Un Champagne de prestigio típico se elabora exclusivamente con uvas grand cru de las viñas más viejas.

Se maximiza el período de crianza en bodega y existen numerosos ejemplos de vinos de degüelle muy tardío. Algunos usan barricas de roble y la presentación es lo más lujosa posible: cajas ornamentadas de maderas nobles con botellas especialmente diseñadas.

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Dom Pérignon 1921, lanzado en 1936, debe considerarse como el primer Champagne de prestigio. Es cierto que el Cristal de Roederer se vendió incluso antes al zar de Rusia, pero la primera cosecha que salió al mercado fue la de 1945, que no se vendió hasta la década de 1950. La primera cosecha de Comtes de Champagne de Taittinger fue 1952.



Una mayor confusión en torno al concepto de champán de prestigio surge del hecho de que varias de las casas de champán más famosas ahora elaboran vinos de viñedos, casi como algunos productores, en pequeñas cantidades exclusivas y a precios exorbitantes.

Por ejemplo, si miras Billecart-Salmon encontrarás que su vino más caro es el vino de viñedo Clos St-Hilaire, aunque el vino de prestigio clásico es el Cuvée NFB.

Si le preguntas a Krug te responderá que todos sus vinos son Champagnes de prestigio, pero el orgulloso buque insignia no es el Clos du Mesnil o el Clos d’Ambonnay sino el Krug Grande Cuvée sin añada, aunque, paradójicamente, es el vino más barato.

Philipponnat, por otro lado, ha tenido un vino clos como su prestigio Champagne desde la década de 1940, el Salón hace solo un vino y Jacquesson ahora se especializa casi exclusivamente en vinos clos y deja que la fecha de degüelle determine si se debe usar el epíteto de prestigio o no.

Bollinger hace lo mismo con su RD a pesar de que su rara joya es Vieilles Vignes Françaises. Algunas casas elaboran dos Champagnes de prestigio más allá de las versiones rosados ​​de la misma alta calidad pero en diferentes estilos como Deutz (William / Amour) y Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).


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Los 20 mejores champagnes de prestigio de Richard:


La cata

Desde 2012 organizo una degustación cada mes de mayo de prácticamente todos los Champagnes de calidad en una categoría determinada. El año inaugural se centró en el blanc de blancs, donde Clos du Mesnil 1998 de Krug obtuvo los máximos honores el año pasado fue rosado, donde Dom Ruinart's 1988 y Cristal's 2002 compartieron los aplausos.

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Este año probamos 109 Champagnes blancos de prestigio de 105 productores líderes. Los vinos fueron catados a ciegas durante dos días por mí y un panel de ocho miembros del Champagne Club.

En años anteriores, mis puntajes han sido menores de acuerdo con los puntajes generales del jurado. Esta vez muestra de manera gratificante una consistencia casi asombrosa. Los puntajes muestran que los grandes nombres tienen un control firme en las ubicaciones principales y que los estilos, así como las cosechas, pueden variar mucho.

Las barricas de roble, los depósitos de acero, el estilo de vinificación y la composición de la uva, afortunadamente, juegan un papel menor. Se encontraron aspectos destacados en todos los estilos, una señal tranquilizadora de que el prestigio Champagnes continuará en su diversidad.

Después de una caída en las añadas ligeramente más débiles de 1997 y 1999, el legendario Salón vuelve a estar en plena forma con su 2002 fresco, seductor, sublime y ultra elegante. Krug no tiene por qué lamentarse de haber enviado a Grande Cuvée, y puede celebrar un merecido puntuación por su profundidad inimitable y la increíble complejidad de Pinot.

El rey de los viticultores, Anselme Selosse, elabora hoy en día vinos clos extravagantes y añejos de culto a partir de parcelas individuales de grand cru, y su vino de solera, Substance (elaborado con vinos de 1986 a mediados de la década de 2000) nos tomó a todos por sorpresa.

Louis Roederer recibe muchas críticas por lanzar su Cristal prematuramente, pero el 2006 ya es increíblemente elegante y obtuvo altas puntuaciones en todos los aspectos. Dos poderosos 2004 sobresalieron: a todos nos encantó la riquísima La Grande Dame, mientras que Dom Pérignon, ultra intenso, con aroma a acacia y café, dividió más al grupo. Para mí, el Dom Pérignon fue probablemente la mayor sorpresa positiva.

Actuación vintage

Para tener éxito en obtener un 2005 en uno de los primeros lugares es un gran logro. La cosecha generalmente carece de elegancia y vive casi exclusivamente de su fruta grasa, casi empalagosa. El champán principal de la cosecha 2005 es, sin duda, el Comtes de Champagne de Taittinger, con su exotismo exuberantemente rico que, muy levemente, se parece al mundialmente famoso 1976 en su juventud. El Amour de Deutz 2005 impresionó con un estilo similar.

El famoso 2002 La cosecha mostró su lado hermoso en la forma de café tostado Rare de Piper-Heidsieck, mientras que Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs y Cuvée Louise de Pommery están pasando por un período cerrado.

Incluso con Bollinger RD conviene esperar un poco para disfrutar de todo el potencial gastronómico. La contraparte de los cultivadores, Egly-Ouriet, produjo una exuberante obra maestra de Pinot hecha de vides plantadas en Ambonnay en 1946. Los vecinos Paul Déthune, RH Coutier, Marguet y Billiot también impresionaron con un estilo menos grandilocuente.

Varios vinos de una añada relativamente normal 2000 brilló, beneficiándose de su edad.

Mientras tanto, dos 1999 s (R Lalou y Billecart NF) se ahogaron un poco entre la competencia: ahora son extremadamente agradables de beber, pero aún mejores en magnum.

He probado previamente Henriot's 1998 Enchanteleurs en una condición más pura y mejor, al igual que Jacquesson 1995 DT, mientras que 1995 de Charles Heidsieck es siempre intensamente placentero.

En Bouzy, Clouet fracasó esta vez, pero a pesar de una ubicación modesta, siempre recordaré los deliciosos aromas de frambuesas y merengue en la Cuvée Juline de George Vesselles. Para los futuros momentos de Bouzy, elijo, como de costumbre, la todavía joven Comtese Marie de France 2002 con aroma a mora y maracuyá de Paul Bara. En Verzenay, Michel Arnould reina con la demasiado joven Mémoire de Vignes, y en Aube, nada supera a la de Michel Drappier. Grande Sendrée.

Entre los recién llegados desconocidos en los rincones periféricos de Champagne, estaba muy satisfecho con Bordaire-Gallois y Coessens. Los vinos más impresionantes elaborados con uvas Pinot Meunier procedían de Loriot, José Michel y Dehours. La Amazone tostada suave que complació al público de Palmer ocupó el primer lugar entre las cooperativas, seguida de cerca por Cuvée Echansons de Mailly.

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En el centro del valle de Marne, esta vez hubo menos picos. El famoso Clos des Goisses siempre puntúa mal en catas a ciegas con su personalidad difícil de interpretar, joven y hosca. Decantado y disfrutado con la comida, la impresión es la contraria.

Fût de Chène de Giraud, Reserve Familiale de Roger Brown, Cuvée Gabriel de Gosset-Brabant y Special Club de Goutorbe son todos, a pesar de estar fuera del top 20, buenos ejemplos de lo que Aÿ puede transmitir en sus mejores momentos. Al otro lado del río, me gusta mucho la Cuvée Louis de Tarlant, densamente cubierta de robles.

En la Côte des Blancs, encontramos una plétora de Champagnes asequibles y de prestigio de clase alta. Mesnil-sur-Oger es el hogar de Pierre Peters con Lés Chétillons ultrapuros, Belem Nita de Gonet, Vieilles Vignes de Pascal Douquet y una Confidence 2008 prometedora del recién llegado Vergnon, y el vecino Guy Charlemagne con el Mesnillésime 2004 rico en caramelo.

Agrapart y De Souza en Avize no brillaron tanto como esperaba esta vez, pero desde la vecina Cramant disfrutamos, como de costumbre, de un Bonnaire sonriente, la majestuosa Fleur de Passion de Diebolt-Vallois y una magnum tostada pero crujiente de la Colección 2005 de Gimonnet. Además del mejor clasificado St-Vincent de Legras, Chouilly colocó un caballo oscuro en el top 50 con el Prestige de la Cave 2006 de producción limitada del pequeño productor Michel Genet.

Más brillante en la Côte des Blancs brilló el mágico Clos Cazals 2002 de Oger. Este vino de menor prestigio sólo se elabora desde 1995 y recuerda a Salon. Amazement Clos Cazals en Le Mesnil-sur-Oger es uno de los viñedos amurallados de Champagne repartidos por mis rasgos cuando se presentó Liesse d'Harbonville 1999 de Ployez-Jacquemart: una creación extremadamente delicada con el mejor ramo de flores de tilo y la elegancia. de Dom Ruinart. Realmente estaba en eso con mi suposición.

También se notó en esta área de cru de primer nivel el impresionante pero ligeramente sobrecargado Coeur de Cuvée de Vilmart, l'Apôtre de Léclapart y el delicado Clos du Moulin de Cattier con su aroma a hierba, grosella y textura cremosa. El Special Club 2006 de Lassalle de Chigny-lès-Roses es aún más cremoso, más voluptuoso e irresistiblemente con un aroma a vainilla.

¿Las mayores decepciones esta vez? Felizmente, apenas recuerdo, y preferiría deleitarme con los fuegos artificiales de disfrute que trajo esta degustación, celebrando el amor y la dedicación de los productores que apuntalan la magia de sus prestigiosos Champagnes. Lograr una miríada de estilos y un nivel de calidad en unos 30 pueblos es nada menos que milagroso.

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