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Perfil regional: Bergerac...

Paisaje de Bergerac

Paisaje de Bergerac

La región es familiar para muchos turistas, pero sus vinos a menudo se olvidan, gracias a una serie de nombres y subzonas confusos, sin mencionar su proximidad a Burdeos. Pero persevera, dice Stephen Brook, y encontrarás algunos de los vinos con mejor relación calidad-precio de Francia.

kimberly mccullough y jason thompson

Bergerac de un vistazo:

Bergerac AC: Superficie plantada: 12.800 ha, de las cuales el 59% es tinto
Uvas : Merlot (60%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec
Rendimiento máximo 55hl / ha (50hl / ha para Côtes de Bergerac)
Productores: 1,150
Suelos arcilla-piedra caliza
Montravel AC (desde 2001) Superficie plantada: 1.747ha
Rendimiento máximo : 50hl / ha
Pécharmant AC Superficie plantada: 460ha Rendimientos máximos: 45hl / ha

Laurent de Bosredon, propietario del Château Bélingard en Bergerac, cuenta la historia, posiblemente apócrifa pero bastante plausible, del turista estadounidense en Burdeos que preguntó a las oficinas de enoturismo de Burdeos si podían recomendar alguna finca que pudiera visitar en Dordoña. 'Monsieur', fue la respuesta, 'no hay viñedos en la Dordoña.



Los británicos saben más, ya que se han convertido en una fuerza de ocupación en Bergerac y tienen un conocimiento detallado de la región, sus restaurantes y sus vinos. Pero para muchos amantes del vino, Bergerac suena a la menos sonora de las campanas. Sí, produce vinos de muchos tipos, pero es difícil nombrar más que algunos de ellos. La nomenclatura puede ser confusa. La región se conoce como Périgord, pero a menudo se la conoce como Dordoña por su río principal. Bergerac y sus viñedos ocupan la esquina suroeste del Périgord. Como denominación de vino, Bergerac es un nombre general para una gran cantidad de vinos, a menudo bastante básicos, que pueden ser blancos, tintos, secos o dulces. Dentro de la zona de Bergerac hay subzonas más específicas, como Montravel (tinto, seco y dulce), Monbazillac (vinos dulces de viñedos que también producen Bergerac), Pécharmant (solo tinto), Saussignac (dulce) y otros.



Todo es muy confuso, y las 13 denominaciones diferentes sin duda explican el desconcierto con el que muchos entusiastas del vino miran la región. Pero hay una razón más arraigada para el descuido de los vinos de Bergerac. Limita con Burdeos, literalmente, en el caso de Montravel, y sus variedades de uva son esencialmente las mismas. Sin embargo, no puede evitar ser eclipsado por su vecino más grande e ilustre del oeste. `` Burdeos y la Dordoña siempre han estado en guerra '', dice Luc deConti, uno de los productores más célebres de Bergerac, por lo que Bergerac tiene un movimiento político para aliarse con lo que se conoce ampliamente como el suroeste, una expansión de regiones con poco en comunes como Buzet, Madiran e Irouléguy en el País Vasco. No soy un especialista en marketing, pero para mí esto tiene siete menos sentido, aunque Conti, entre otros, encuentra útil asociarse con productores seleccionados del suroeste con fines promocionales, ya que no compiten entre sí.

Desafíos difíciles

La turbidez de estos temas, y ni siquiera pregunte por la diferencia entre Bergerac AC y Côtes de Bergerac AC, es lamentable, ya que los vinos pueden ser muy buenos y los precios tienden a ser más que razonables. Es la rusticidad lo que puede dañar la reputación del Bergerac rojo. Situada tierra adentro desde Burdeos, sus uvas tintas tienden a madurar unos 10 días después. Muy a menudo, las uvas se cosechan en una madurez inferior a la óptima y los vinos pueden ser astringentes. El manejo de los taninos es la clave aquí, y esto también explica por qué el Merlot de maduración más temprana se planta más ampliamente que las uvas Cabernet.



Otros factores conspiran contra la alta calidad constante. La mitad de la uva se vende a cooperativas, que no siempre se centran en la calidad. La densidad de plantación es todavía bastante baja, aunque se están haciendo esfuerzos para imponer densidades más altas que resultarían en vinos más concentrados. Y aunque el creciente número de cuvées de prestigio demuestra que Bergerac es capaz de producir vinos tintos ricos, poderosos y complejos, la mayoría de los mercados todavía ven a la región como una fuente de vinos baratos y alegres. François-Xavier de St-Exupéry, copropietario de Château Tiregand, comenta que si bien hay muchos productores que todavía elaboran vinos rústicos, existe un fuerte mercado interno para ese estilo y, por lo tanto, pocos incentivos para producir vinos más elegantes.

David Fourtout de Clos des Verdots es un productor que no teme ser ambicioso. Además de sus gamas básicas bien elaboradas, lanza el bastante pretencioso Le Vin Selon David Fourtout (el vino según…). Encuentro estas cuvées superiores algo garagiste, es decir, demasiado ricas, extraídas y alcohólicas. Se esfuerzan por impresionar, y sospecho que Bergerac tiene más éxito dentro de un marco más modesto. Franck Pascal de Château Jonc-Blanc también disfruta de las cuvées especiales, pero desafortunadamente no todas funcionan bien, aunque su mejor vino tinto, Sens de Fruit, es equilibrado y largo.

Siguiendo un camino intermedio, Yann Vergniaud en Le Clos du Breil hace un vino tinto llamado Expression que ciertamente es roble, pero también tiene elevación y estilo. Vinos como el Mirabelle de Hugh Ryman del Château de la Jaubertie tienen un estilo similar. En contraste, la extrañamente llamada Cuvée Julie Jolie de Château Le Tap abjura de la delicadeza a favor de darle al Merlot una textura y fuerza dramáticas.

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Haciendo progreso

Si muchos productores confían en el roble nuevo para dar a sus vinos exuberancia, especia y complejidad, Luc de Conti de Château Tour des Gendres está tomando un rumbo diferente, reemplazando sus barricas por barricas grandes de Austria, un movimiento seguido de otra propiedad excelente, L ' Ancienne Cure. Conti nunca ha sido un fanático de la extracción de taninos y cita a Jean-Claude Berrouet del grupo Moueix de Burdeos como su mentor.

Yann Jestin, un corredor de Burdeos, ha restaurado la propiedad de Château Vari que adquirió hace 20 años y la convirtió a la agricultura ecológica. Su objetivo es hacer un vino sencillo pero equilibrado a un precio modesto. Su tinto dominado por Merlot, añejado tanto en barricas como con duelas, sobrepasa los términos de valor. Es una expresión perfectamente convincente de Bergerac, que triunfa junto a las cuvées más estructuradas de sus cultivadores más ambiciosos.

Montravel, que linda con Castillon en Burdeos, solo ganó el AC por sus vinos tintos en 2001, y las reglas bastante estrictas sobre la densidad de la vid han llevado a que los estándares generales de producción sean sorprendentemente altos. Hay buenos ejemplos de châteaux Masbureland Le Raz, en forma de rojos generosos, vibrantes y de gran intensidad. Dentro de Saussignac AC, todavía una fuente de vinos dulces de primera clase y económicos, algunos productores también lanzan vinos tintos finos: vale la pena mirar los châteaux Les Miaudoux y Le Payral.

Pero si hay una primera denominación entre iguales, seguramente sea Pécharmant, al este de la ciudad de Bergerac. Aquí los suelos son de arcilla roja, pedernal y grava, en lugar de la arcilla-caliza de Bergerac, y los vinos tienden a ser bastante estructurados. Domaine Haut-Pécharmant y Château Tiregand son los más conocidos, pero hay otros excelentes vinos de Domaine des Costes, Château Les Marnières y Les Chemins d'Orient. Este último se especializa en una gama de microcuvées de intensidad y riqueza, aunque pueden estropearse por el alto contenido de alcohol.

Calidad en medio de la confusión

Bergerac en su conjunto ciertamente tiene sus problemas: no tiene una identidad clara, ser percibido (si es que aparece en el radar) como otro aspirante a Burdeos o como uno de una mezcolanza de denominaciones del suroeste, demasiados vinos estándar para apaciguar a los consumidores que buscan lo barato y simple. , mientras que los mejores enólogos saben que pueden hacerlo mucho mejor la falta de fincas locomotoras que puedan erigirse como buques insignia regionales y la versatilidad astilística que contribuye a la falta de identidad. Una enorme industria turística absorbe suficiente vino, gran parte de él drásticamente semidulce, para mantener a flote las fincas, y esto, a su vez, puede disfrazar la calidad real de los mejores vinos de la región. Estos, hay que decirlo, ofrecen algunos de los mejores precios de Francia.

Escrito por Stephen Brook

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