Principal Otro Rioja: el auge de las variedades autóctonas de uva...

Rioja: el auge de las variedades autóctonas de uva...

La tempranillo siempre será el ancla de Rioja, pero Amy Wislocki encuentra productores que buscan otras uvas autóctonas en un intento por ofrecer estilos alternativos

botella de vino jeroboam a la venta

Es posible que el cojón de gato nunca se ponga de moda, pero es una de las 70 uvas autóctonas que se cultivan con cariño en Rioja, en un intento por restaurar su uso. Literalmente traducido como 'testículo de gato', y así llamado debido a su apariencia en la vid, es difícil imaginar partes de la anatomía felina adornando las etiquetas de las botellas en el corto plazo. En verdad, esta uva en particular probablemente nunca verá una línea de embotellado, pero la atención que se dedica a revivir las uvas tradicionales riojanas es parte de un claro impulso en la región para mantener su identidad en un mercado a menudo dominado por tintos identikit elaborados con un puñado de uvas, con poca o ninguna tipicidad regional.



“No queremos cometer el mismo error que Navarra”, dice Ricardo Aguiriano San Vicente sobre el cuerpo genérico Wines from Rioja. 'Después de que permitieron la siembra y la promoción

de uvas internacionales, los productores descuidaron la Garnacha y se centraron en el Cabernet. De repente, tuvieron que competir con otros 100 países, con vinos “yo también”. ”Sin embargo, Rioja no ha tenido el coraje de cerrar por completo la puerta a las uvas internacionales, y en una concesión de larga data y bastante ridícula a esas que quieran copiar el ejemplo de Navarra, los productores pueden elaborar vinos tintos con uvas internacionales, siempre que esas variedades no se mencionen en la etiqueta. Tales plantaciones y embotellados disfrutan de un estado 'experimental', a pesar de que tales experimentos no son exactamente nuevos y es poco probable que el status quo cambie en la próxima década.

Entonces, ¿cómo podemos esperar que el estilo del Rioja medio cambie en la década de 2010? Rioja sigue siendo ferozmente fiel al Tempranillo, consciente de que ha traído una conciencia de marca que debe ser la envidia de muchas regiones vitivinícolas. A pesar de que las exportaciones mundiales disminuyeron un 11% el año pasado, las ventas generales en los mercados de exportación aumentaron un 57% en los siete años anteriores. El mantra parece ser `` calidad y consistencia '', y este enfoque ha valido la pena: la mayoría de los consumidores probablemente no tienen idea de que la Tempranillo es la uva principal de Rioja (y de España, para el caso), pero saben que el vino que recoger del estante tendrá una fruta de fresa suave con una pizca de vainilla.



O al menos este ha sido el caso en el pasado. Hoy en día, la mermelada y la vainilla están siendo reemplazadas en muchos vinos por un estilo estructurado, más concentrado, puro, impulsado por la fruta. El envejecimiento prolongado en barricas más viejas está cayendo en desgracia y los vinos se envejecen durante períodos más cortos en roble más nuevo. El crianza sigue ganando popularidad, a expensas de la categoría de Gran Reserva en declive.

También se hace un nuevo énfasis en los vinos monovarietales y de viñedo, y se presta más atención a los diferentes terruños de Rioja. “Históricamente, nos centramos en el tiempo que los vinos han estado en barrica y botella”, dice Roberto Alonso de Bodegas Valdemar en Rioja Alavesa. 'Ahora esto está empezando a cambiar, con conversaciones sobre suelos y subregiones, y vinos de un solo viñedo'.

Los productores siguen siendo la fuerza dominante en Rioja, y las bodegas poseen solo el 15% de la superficie de viñedo. Esto explica por qué hasta ahora las bodegas han hablado de los aspectos vinícolas de la producción: ¿cómo puede entusiasmarse con el carácter de terruño de un vino cuando probablemente sea una mezcla de frutas de toda Rioja? También explica por qué Tempranillo representa el 80% de las uvas tintas plantadas aquí: es más fácil para los productores contratados cultivar y vender que los otros tintos nativos principales, Garnacha, Graciano y Mazuelo.



Convertirse en nativo

La garnacha en particular ha sufrido a expensas de Tempranillo, con las plantaciones en declive, solo hay 6.000ha en Rioja, frente a las 50.000ha de Tempranillo. “Ha habido un impulso para promocionar la Garnacha en la subregión más cálida de Rioja Baja, pero en Rioja Alta siempre será más fácil vender Tempranillo”, explica John Radford, presidente regional de España de los Decanter World Wine Awards. 'O, si los productores tienen el dinero, en su lugar plantarán el Graciano de moda pero aún raro'.

corcho cayó en una botella de vino

El aumento de tintos monovarietales de Garnacha, Graciano y Mazuelo, más el proyecto de la entidad vinícola de Rioja de rescatar variedades autóctonas al borde de la extinción, está revolucionando la situación. La tempranillo siempre será la fuerza principal, pero las otras uvas autóctonas de la región ofrecen alternativas interesantes para quienes están decididos a buscar vinos que a menudo se elaboran en cantidades muy pequeñas.

Habla con cualquiera en Rioja sobre este tema e invariablemente surge el nombre de Juan Carlos Sancha. Su tesis doctoral se tituló 'El resurgimiento de la uva autóctona minoritaria en la DOCa Rioja', y esta ha sido una pasión que lo ha consumido hasta ahora en su carrera. Hizo el primer monovarietal de Rioja para Viña Ijalba en 1995 ('Habría sido el primero del mundo', dice con pesar, 'si no fuera por Brown Brothers en Australia'), seguido del primer Maturana Blanca en 2001 y el primer Maturana Tinta en 2002. Hoy da vida a más uvas autóctonas, en pequeñas cantidades, bajo su propia etiqueta Ad Libitum.

“Hay alrededor de 8.000 variedades de uva en el mundo”, dice Sancha, “pero solo 10 de ellas representan el 90% de la producción. El vino debería tener un sello geográfico de lo contrario, es solo Coca-Cola. 'Algunas variedades son imposibles de revivir, dice, pero hay seis que se han destinado a la atención: Tempranillo Blanco, Maturana Blanco, Turruntés (no confundir con Torrontes ), Maturana Tinta, Maturano y Monastel de Rioja (no confundir con Monastrell). Sancha posee 2.5ha de Maturana Tinta y 1.5ha de Tempranillo Blanco, y las últimas cosechas de ambos tienen un gran potencial: las uvas tienen carácter, son individuales y tienen ese sello geográfico tan importante.

“El Tempranillo Blanco aún no está muy extendido porque es un descubrimiento reciente, una mutación natural del Tempranillo Tinto”, explica Sancha. 'Tiene una acidez y aromas fantásticos, y se combinará bien con Viura.' Sancha cree que los mejores vinos son mezclas, pero los vinos monovarietales tienen valor 'para mostrar otras uvas y educar a la gente.' La uva tinta Maturana Tinta también es ideal socio de mezcla, dice. Tiene buen color, elegancia y acidez, ideal para el Tempranillo de acidez bastante baja. Baron de Ley tiene 20ha y el director gerente Víctor Fuentes lo describe como 'una joya escondida'. Bodegas Valdemar también tiene una pequeña cantidad, y hace una versión monovarietal bajo la etiqueta Inspiracion.

Mucho más fáciles de encontrar en Rioja son los monovarietales de Garnacha y Graciano. Sancha espera detener el declive de las plantaciones de garnacha. “Hace apenas 35 años se plantaba más Garnacha que Tempranillo, ahora solo representa el 14% de las plantaciones de tintos. El problema es que los rendimientos son inconsistentes, es más difícil de vinificar que el Tempranillo y no tiene el color que tiene el Tempranillo, lo que significa que es más difícil de vender en los EE. UU., Donde la influencia de Parker significa que todo se trata de color, color, color. '

Varias bodegas elaboran vinos 100% Garnacha, entre ellas Bodegas Breton en Rioja Alta, donde la enóloga Pilar Bello valora sus pronunciados aromas florales. Elabora el vino con mucho cuerpo, envejecido en roble francés, pero listo para beber. La primera bodega de Rioja en elaborar un reserva de Garnacha fue Valdemar, con el objetivo de hacer un vino serio que pudiera envejecer. 'Creemos mucho en la Garnacha', dice el director de exportaciones Roberto Alonso. “Hay cepas viejas en Priorat y Châteauneuf-du-Pape que dan vinos que envejecen bien, ¿por qué no aquí?” En Rioja Alavesa, Valserrano elabora una Garnacha que muestra lo que pueden producir las cepas con cierta edad y buena tierra.

En el camino de Luis Cañas, el director comercial José Miguel Zubia dice que Alavesa es demasiado genial para hacer una Garnacha 100%, pero la bodega continúa experimentando con la variedad. Pero sí produce un varietal Graciano. 'Esta uva es como Marmite', dice Zubia, 'o la amas o la odias'. Los buenos ejemplos varietales muestran un color, alcohol y acidez encantadores, una nariz mentolada y especiada y una mineralidad en el paladar, equilibrada por frutos negros como la tinta. La uva es notoriamente difícil de cultivar; la broma es ligera de que Graciano se origina en la respuesta de los productores a las solicitudes para cultivarla: 'Gracias, no'. O podría provenir de la gracia - alegría o gracia - que le da a un vino.

El Graciano se compara a menudo con el Cabernet Sauvignon pero, dice Alonso de Valdemar, es más mineral y mentolado, menos chocolateado. 'Es muy inconsistente', dice. “Es de maduración tardía y necesita crecer en las zonas más cálidas de Rioja para evitar ser verde. Los rendimientos son la mitad que los de Tempranillo, pero Graciano no alcanza el doble de dinero. Todo el mundo dice que lo han plantado, pero si hubiera mucho, como dice la gente, representaría mucho más del 1% o 2% de las vides '.

Algunas bodegas usan Graciano en la mezcla de vinos de estilo joven, como Bodegas Ontañon en su etiqueta Arteso, pero cada vez más se abre camino en los etiquetados varietales, en muchas expresiones. Contino se ha esforzado por rescatar la uva desde 1994, y su varietal Graciano es inusual en el uso de fruta de Alavesa, a menudo considerada demasiado fresca para ella. 'Tenemos unas 15ha plantadas y está en un lugar tan cálido que a menudo madura antes que nuestro Tempranillo', dice Oscar Urrutia, director de mercados clave. Cree que los vinos 100% Graciano necesitan tiempo en botella. “La acidez es alta y es excelente para la crianza. Recientemente probamos cosechas de mediados de la década de 1990: fabulosas '.

champán con un as en él

'Hay que encontrar el equilibrio', dice Rafael Vivanco, enólogo de Dinastia Vivanco en Rioja Alta, que combina una bodega, un museo del vino de arquitectura impactante y un centro de investigación. 'Graciano necesita estar completamente maduro para obtener la expresión completa, pero también necesita la acidez adecuada, por lo que la selección del sitio es crucial.' Después de extensos estudios de suelos, terruños y microclimas, Vivanco ha lanzado Colección Vivanco, una gama de producción limitada que incluye varietal Garnacha, Graciano y Mazuelo.

Mazuelo es probablemente el más raro de los tres como vino monovarietal, a pesar de que hay muchas más plantaciones aquí (1.610ha) que Graciano (990ha). Conocida en otros lugares como Cariñena, Mazuelo en Rioja es una variedad robusta, tánica y añeja. 'Es difícil de vender, pero solo fabricamos unos pocos miles de botellas, para los amantes del vino y los sommeliers', dice Pablo de Simón de Valserrano.

Hay algunos mazuelos 100%, incluido uno elaborado con la etiqueta Azabache por una de las cooperativas más grandes de Rioja, Aldeneuva. Con una operación que abarca 850 viticultores y 2.600ha, que representan el 5% de la producción de Rioja, es alentador que una preocupación comercial tan grande esté produciendo vinos tan poco comerciales. Por supuesto, es poco probable que Mazuelo se convierta en la próxima gran novedad en tinto español, pero, al igual que las otras uvas autóctonas que están ganando terreno, es otra cuerda para el arco de Rioja. Y demuestra que, cuando se trata de uvas más allá de la Tempranillo, Rioja puede producir unos vinos extraños y maravillosos, así como las fresas y la vainilla.

Escrito por Amy Wislocki

Artículos De Interés