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Sus viñedos limitan con Chassagne- y Puligny-Montrachet, pero el mejor St-Aubin cuesta una fracción del precio. Pero, dice Stephen Brook, es necesario saber dónde buscar.
Como muchas personas que intentan dominar el complejo mosaico de los viñedos de Borgoña, me paso horas estudiando esos mapas detallados que identifican todas las ramas de la región. Estos mapas están llenos de sorpresas. ¡Qué cerca están los modestos viñedos de Monthelie de los mejores brotes de Volnay! ¡Qué extraño que solo Vosne Suchots, un premier cru, rompa la franja de sitios grand cru que se extienden ininterrumpidamente desde La Tâche hasta Clos de Vougeot! Quizás lo más extraño de todo es cómo el poderoso Chevalier-Montrachet se encuentra a solo unos metros de los humildes viñedos de St-Aubin, que también limitan con los principales crus de Puligny-Montrachet y Chassagne-Montrachet.
Por supuesto, los monjes, agricultores y burócratas que establecieron la jerarquía de los viñedos borgoñones sabían lo que estaban haciendo. St-Aubin puede estar a tiro de piedra de Chevalier-Montrachet, pero nunca en mil años los mejores blancos de St-Aubin rivalizarán con un buen Chevalier-Montrachet. Los mapas son planos, pero los viñedos no. Lo que los mapas solo pueden sugerir por medios gráficos son las variaciones de elevación y exposición que marcan la diferencia entre un sitio mediocre y uno excelente.
Pero si bien sería una tontería hacer reclamos excesivos para comunas como Monthélie o St-Aubin, conviene tener en cuenta que los precios de sus vinos son una fracción de los exigidos por los vinos de sus vecinos más ilustres.
Si te paras frente a los viñedos grand cru como Montrachet, verás cómo un valle lateral penetra en las colinas de la izquierda. Si sigue la carretera que bordea este valle, llega a los pueblos de Gamay y St-Aubin. Ambos lados de esta carretera están bordeados por los viñedos de St-Aubin. La mayoría están clasificados como premier cru, lo que puede sugerir que son de la misma calidad, pero esto está lejos de ser el caso. Algunos de estos sitios se encuentran cerca de la carretera, donde los suelos tienden a ser pesados y aluviales, lo que resulta en vinos que carecen de delicadeza. En otros lugares hay viñedos demasiado altos en la ladera, donde la madurez puede ser marginal.
En cuanto a los viñedos justo encima de Chevalier, la palabra clave es 'arriba': son altos y están expuestos a fuertes vientos que pueden retrasar la maduración. No obstante, estos son los mejores sitios en St-Aubin: En Remilly, Chatenière y Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers es posiblemente el mejor viñedo del pueblo: muy pedregoso y calcáreo. Aquí hay muy poca tierra y las vides pueden sufrir en años difíciles, pero cuando las uvas maduran completamente, dan los vinos más potentes y elegantes de St-Aubin. En Remilly es un poco menos pedregoso y los vinos pueden ser un poco más amplios, aunque algunos califican el sitio muy bien. Lo mismo ocurre con La Chatenière, un viñedo empinado con una fina exposición al sur que es apreciado por cultivadores como Larue.
Conduciendo por estos viñedos, está claro que hay enormes variaciones. La parcela de un productor en En Remilly puede diferir mucho en calidad y carácter de la parcela de otro. Por lo tanto, una parcela sobresaliente en un modesto primer cru puede producir un mejor vino que una parcela mal protegida en un viñedo por lo demás excepcional. No obstante, es bastante seguro decir que los mejores sitios son los del lado Puligny del valle. Crus como Charmois en el lado de Chassagne son menos empinadas y tienen suelos más ricos en arcilla, los vinos pueden ser muy buenos, pero son más amplios que los de Murgers y sus vecinos, y tienen menos delicadeza.
(St-Aubin también produce algunos vinos tintos, pero en general son decididamente menos interesantes que los blancos, en el mejor de los casos, son ligeros y encantadores, en el peor de los casos rústicos y severos. Los mejores viñedos tintos tienden a ser los que se encuentran detrás del pueblo de St-Aubin. -Aubin: Les Frionnes y Sur le Sentier du Clou.)
Estupenda reputación
La reputación de la que goza St-Aubin es reciente. Hace cincuenta años, muchos cultivadores plantaron Aligoté en lugar de Chardonnay y luego, en la década de 1960, se puso de moda el Pinot Noir. Hoy, Chardonnay domina con razón. Aunque un puñado de négociants ha buscado durante mucho tiempo sus vinos, el pueblo tiene la suerte de contar con un buen número de cultivadores expertos que se han esforzado por recuperar los mejores sitios. Partes de Remilly and Murgers fueron abandonadas después de la filoxera y, debido a su pendiente, no se replantaron hasta las décadas de 1980 y 1990.
alex roldan y kris kardashian
Sorprendentemente, hay poca variación en los estilos de elaboración del vino. Los vinos blancos simples de pueblo generalmente se envejecerán en barricas o toneles más viejos, o en tanques. Los crus de premiers se vinifican y envejecen habitualmente en barricas de roble de Borgoña, aunque la proporción de roble nuevo rara vez supera el 30% y suele ser del 15-20%. Quien clasificó los viñedos de St-Aubin fue demasiado generoso en la distribución de los mejores crus, por lo que los vinos de la aldea, a menudo plantados en lugares muy frescos, a veces son demasiado ácidos, por lo que invariablemente vale la pena pagar una pequeña prima por un primer cru.
Productores de vino
Durante muchos años el mejor productor del pueblo fue Marc Colin, que ahora se ha entregado a sus hijos. Sin embargo, desde finales de la década de los noventa, los vinos de Olivier Lamy se han colado a la cabeza. Los vinos de Lamy eran aburridos hasta mediados de la década de 1990, cuando el hijo de Hubert, Olivier, se hizo cargo. Cada año produce una gama brillante de Remilly, Chatenière y Murgers, vinos vigorosos y vigorizantes, además de llenos de fruta. Sin embargo, son fácilmente los vinos blancos más caros de St-Aubin.
Los hermanos Larue tienen una amplia gama de crus de primera para elegir, así como viñedos en Puligny y Chassagne. En 2000, Remilly y Murgers fueron sus mejores vinos, y estos son vinos afrutados con roble bien integrado que reflejan los diversos caracteres de sus viñedos.
Denis Clair, que tiene su base en Santenay, es igualmente confiable. Los suyos son vinos de vigor y largo que ofrecen una bebida muy agradable durante unos cinco años. Son blancos de estilo moderno, elaborados con técnicas como el prensado de racimo entero (también utilizado por Lamy) y envejecidos en un poco más de roble nuevo que la mayoría de St-Aubins. Pero la calidad de sus frutos es excelente, y en su generosidad y exuberancia reflejan la personalidad de su productor. Como los vinos de Colin, tienen un precio razonable.
Dominique Derain es el excéntrico del pueblo, un hombre obstinado con un gran respeto por sus propios vinos, que se han producido de forma biodinámica durante muchos años. (Una tina de cuernos de vaca fresca descansaba en el patio cuando lo visité por última vez.) Su vinificación es no intervencionista hasta el extremo: sin levaduras añadidas, sin chaptalización, sin acidificación, apenas filtración, incluso para los blancos. Son buenos, especialmente los de En Remilly, y parecen envejecer bien.
Con esta proliferación de productores fiables, es fácil suponer que vale la pena buscar todos los vinos de St-Aubin. Pero también hay decepciones. Los de Vincent Prunier en Auxey-Duresse suelen mostrar una acidez bastante agresiva. Los vinos de Gérard Thomas carecen de sabor aromático y están marcados por una alta acidez, que él atribuye a las viñas jóvenes de sus viñedos. Sin embargo, sus Asesinatos tienen un carácter mineral bienvenido.
Los dos principales negociantes que compran en St-Aubin son Olivier Leflaive y Domaine Roux, aunque este último posee viñedos en el pueblo. Leflaive ha sido un entusiasta de los blancos de St-Aubin durante muchos años, y son consistentemente buenos, aunque es mejor beberlos jóvenes.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
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