Principal Violador Viognier...

Viognier...

Viognier es una uva que estuvo peligrosamente cerca de la extinción. Encontrado únicamente en el norte del Ródano, sucumbió a la filoxera y a la dificultad y el costo de cultivar las pendientes muy empinadas en las que se cultivaba. Los productores abandonaron lentamente sus viñedos y, a fines de la década de 1960, no quedaban más de 12 hectáreas. Afortunadamente, un puñado de productores, sobre todo Georges Vernay, encabezó su reactivación y replantación. Pero lo que hace que Viognier sea inusual es que su resurgimiento en Condrieu inspiró a los productores, primero en el sur de Francia y gradualmente en todo el mundo, a plantar la variedad también. La pequeña pero prestigiosa denominación Château Grillet, con sus vinos raros y costosos, también ayudó a promover la reputación de la uva.

Viognier es una uva que estuvo peligrosamente cerca de la extinción. Encontrado únicamente en el norte del Ródano, sucumbió a la filoxera y a la dificultad y el costo de cultivar las pendientes muy empinadas en las que se cultivaba. Los productores abandonaron lentamente sus viñedos y, a fines de la década de 1960, no quedaban más de 12 hectáreas. Afortunadamente, un puñado de productores, sobre todo Georges Vernay, encabezó su reactivación y replantación. Pero lo que hace que Viognier sea inusual es que su resurgimiento en Condrieu inspiró a los productores, primero en el sur de Francia y gradualmente en todo el mundo, a plantar la variedad también. La pequeña pero prestigiosa denominación Château Grillet, con sus vinos raros y costosos, también ayudó a promover la reputación de la uva.



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No es difícil ver por qué Viognier se puso de moda. Produce uno de los vinos blancos más seductores: ricamente aromático, con aromas y sabores de albaricoques, melocotones, miel, madreselva y frutas tropicales. Es exótico y bochornoso, pero también es difícil de cultivar y vinificar. La uva florece a menudo cuando todavía existe riesgo de heladas, al menos en el norte del Ródano. También es susceptible al coulure (cuando las uvas no se desarrollan después de la floración), las bayas son pequeñas y, en consecuencia, los rendimientos son bajos. Hace veinte años, los rendimientos rara vez superaban los 15 hl / ha (hectolitros por hectárea) (se podía esperar tres veces más de Chardonnay), aunque las mejores selecciones de plantas ahora disponibles para los productores han aumentado la productividad, cuando las condiciones son ideales, a unos 35 hl / ha.

Revivir la variedad en su hábitat tradicional no fue fácil. Condrieu se encuentra justo al sur de los famosos viñedos de Côte-Rôtie (dentro de los cuales se planta Viognier al azar, lo que da lugar a una tendencia dudosa, particularmente en Australia, de co-fermentado Syrah-Viognier), pero la denominación se extiende muchas millas al sur, donde está incrustado dentro de la denominación de San José, mucho más grande. Dentro de St-Joseph, son los sitios mejor expuestos en suelos graníticos los que generalmente se clasifican como Condrieu.

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Es ese suelo granítico el que le da a Condrieu su tipicidad, y los mejores ejemplos suelen mostrar cierta mineralidad en diversos grados. Los viñedos están orientados de sur a sureste y están plantados en pendientes a menudo empinadas. La agricultura no es nada fácil. Además, la capa superior del suelo es fina y se lava fácilmente. Esto se puede contrarrestar plantando cultivos de cobertura verde, pero pueden ser una competencia excesiva por una variedad que da bajos rendimientos en el mejor de los casos. Las terrazas, generalmente con muros de piedra, son el mejor método para combatir la erosión, pero estos muros son muy costosos de construir y mantener. La combinación de escasez (sólo hay unas 140 hectáreas de viñedo), bajos rendimientos y altos costos agrícolas significa, inevitablemente, que Condrieu es un vino de alto precio.

Hace cuarenta años, la pequeña cantidad elaborada solía ser dulce. Eso es porque la pequeña cosecha también concentra los azúcares en las bayas, y era común tener fermentaciones atascadas que daban vinos con dulzura discernible. Aunque estos vinos pueden ser deliciosos, y productores como Cuilleron, Vaillard, Gangloff y Gaillard todavía los elaboran en ciertas añadas, no son la norma. De hecho, para Philippe Guigal, un importante productor de Condrieu, son una aberración.

La mayoría de los vinos de Condrieu están ahora completamente secos, pero debido a su alto contenido de azúcar natural en la cosecha, también pueden tener un alto contenido de alcohol. Hay que tener mucho cuidado para evitar que el alcohol distorsione el paladar. La fruta floral exuberante seguida de una quemadura alcohólica áspera no es una experiencia agradable. Pero es importante recoger Viognier en plena madurez, a pesar de los riesgos. 'Es tentador cosechar temprano para conservar la acidez', dice Guigal, 'pero eso puede ser un error. Si no está completamente maduro, puede terminar con aromas vegetales desagradables en el vino '.



Viognier también tiene una acidez muy baja. En consecuencia, puede ser opulento y sensual, pero también puede ser ventoso y pesado si no se vinifica con mucho cuidado. 'Viognier necesita oxidación para resaltar su mineralidad', dice Pierre Gaillard. `` Me parece que si envejeces el vino en tanques, se reduce y necesitas trasvasarlo, lo que a su vez lo expone a una gran cantidad de oxígeno, por lo que el vino termina siendo pesado ''. Así que, como muchos otros productores, Gaillard prefiere fermentar sus vinos en barrica para resaltar la mineralidad que hace que Condrieu sea bastante diferente de la mayoría de las otras expresiones de Viognier. Christine Vernay, por el contrario, que ha tomado el relevo de su padre Georges, opta por fermentar en cubas de madera cónicas y luego envejece los vinos en diferentes proporciones de barricas nuevas.

Pocos productores envejecen Condrieu en roble 100% nuevo. La proporción varía desde cero para los embotellados regulares hasta el 25% para los mejores cuvées. La gran excepción es Guigal, cuya cuvée superior, Doriane (ver recuadro, p60), se fermenta y envejece completamente en barrica nueva. Guigal vinifica un tercio de toda la fruta de Condrieu, por lo que selecciona los mejores y más estructurados vinos para Doriane, que absorbe barrica nueva con sorprendente facilidad. Doriane también envejece bien, lo cual es atípico de Condrieu. La mayoría de los cultivadores mantienen que el vino está en su mejor momento hasta los cuatro años. Julien Barge de Gilles Barge cree que puede envejecer hasta 10 años, y el 2001 que probé todavía estaba muy fresco. Vernay también encuentra que su mejor viñedo Coteau de Vernon (ver recuadro, izquierda) se mantiene sorprendentemente bien, desarrollando sabores de miel y pan de jengibre a medida que envejece. Pero estos Condrieus dignos de la edad son la excepción, generalmente provienen de los mejores sitios plantados con las vides más viejas.

Los productores de Condrieu, que se enorgullecen enormemente de sus viñedos, no se duermen en los laureles, sino que continúan replantando los sitios históricos. Vernay lo está haciendo, y Guigal, cuando me mostró los cuatro sitios de los que se compone Doriane, me llevó a un viñedo debajo del castillo de Volan en St-Joseph. “En el siglo XIX”, dice Guigal, “este era el viñedo más famoso de Condrieu, pero como tantos otros fue abandonado después de la filoxera. Alain Paret y yo estamos trabajando juntos para replantar y replantar el sitio '.

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Ningún productor hace solo Condrieu. Incluso Vernay hace una Côte-Rôtie y St Joseph. La mayoría de los productores de Côte-Rôtie producen un poco de Condrieu, mientras que otros productores están repartidos por la denominación St-Joseph. Esto es cierto para tres de los mejores, Yves Cuilleron, François Villard y André Perret. Aunque las explotaciones son pequeñas, de 1 ha a 4 ha como máximo, estos productores suelen producir hasta tres cuvées, según la edad de la vid, la exposición de los viñedos y los métodos de envejecimiento. Por lo tanto, La Petite Côte de Cuilleron está destinada a beberse joven, su Vertige, más caro, es capaz de envejecer y desarrollarse durante una década más o menos. Las principales casas négociant también producen Condrieu. Los vinos de Guigal son de la más alta calidad, pero Jaboulet, Vidal-Fleury, Chapoutier y Delas también son excelentes fuentes.

La uva nostálgica

Dado que Viognier es tan voluble en su tierra natal francesa, puedes imaginar lo incómodo que se vuelve en áreas tan remotas como Stellenbosch, Eden Valley o Casablanca. Los enólogos de todo el mundo se sintieron seducidos por su exotismo, en un marcado contraste con la fácil adaptabilidad del Chardonnay o la estridencia del Sauvignon Blanc. Pocos sabían cómo pronunciar Viognier (Wine Spectator proporcionaba una guía de pronunciación cada vez que se mencionaba la uva), pero eso no era nada comparado con la dificultad de hacerlo. Incluso en Condrieu se tambalea, según el productor, el viñedo y la vendimia, de lo sublime a lo peatonal. En Napa o Mendoza, nadie tenía ni idea. Hace diez años probé Viogniers de Mendocino. El productor era reconocido, el enólogo muy competente y el vino fue un desastre: más del 16% de alcohol incluso después de la liposucción enológica.

Hubo, y se están haciendo buenos Viogniers en todo el mundo, pero la mayoría no da en el blanco. Pueden carecer de carácter varietal o tener demasiado. Pueden ser desaliñados en un extremo o pellizcados en el otro. Si muchos amantes del vino estadounidenses le han dado la espalda a Viognier, puedo entender por qué.

Y, sin embargo, cuando está bien, Viognier es irresistible. Habiendo probado versiones de todo el mundo, me resulta imposible decir cuáles son las mejores regiones para cultivarlo. Hay demasiadas variables. Es un triunfo del terruño y de la selección natural varietal darwiniana que galopa junto al concepto, que Viognier rinde mejor en Condrieu sobre suelos graníticos. Esas condiciones son imposibles de reproducir en otros lugares, por lo que los productores deben plantar por instinto, evitando condiciones evidentemente inadecuadas y esperando lo mejor.

Escrito por Stephen Brook

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